• Объявления

alexandr_st+

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    0/0 (полученные отзывы)
  • Публикации

    259
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    9

Все публикации пользователя alexandr_st+

  1. @Relax72 , вот там выше уважаемый Пенсионер привел хороший пример обработки детали с гирей и без.. Было время, когда я наигрался с похожей конструкцией всласть. Не знаю, для каких целей вам станочек и какие требования, но вот то, что на примере Пенсионера с дробью - вот ровно такое вы получите на своих зубочистках, торчащих из листа железа. Помимо жесткости есть еще резонансы (взаимное влияние зубочисток друг на друга). Даже две палочки это много. Если б так просто все было, никто бы не лил колонны на промышленных плоскошлифах, 3-4 палочки воткнули и вперед работать. Обратите внимание еще на колонну заточных станков. Там тоже никто этого не делает. Просто ставят один круглый вал диаметром 150-200мм и зажим для фиксации. Собственно, спорить и доказывать не буду, просто скажу что вы потратите время и кучу работы на ветер. Как по мне, то проще реально с чугуна колонну отлить. Там чистого веса выйдет кило 30 от силы.. До нового года ценник был 40грн/кг СЧ20 и 56грн за кг с отжигом. Вам видней конечно. То что на фрезеровке прокатывает, на шлифовке вылазит сразу же.
  2. Ставил когда-то на заре своей деятельности в качестве колонны два вала по 30мм. Маловато. Сейчас бы если б делал, то ставил бы не меньше 60.. И вот еще что - между колоннами неплохо было бы установить газовую пружину. Есть сейчас в продаже - идут для офисных стульев. Там усилие сжатия до сотни кило примерно.. Вот если шпиндель будет принудительно поджат всё время вверх, то ему просто некуда будет уйти. Себе в своем очередном проекте планирую сделать именно так, только пружин таких парочку..
  3. Ну в общем необходимость давно назрела, да всё никак руки не доходили. Наконец плюнул, отрисовал в Солиде и мои хорошие знакомые вырезали корпуса из фанеры, замазали краской и можно теперь запускать их в работу. Один пульт на станок знакомых, один себе. Габариты корпуса 320х200х80. Собственно, требования и хотелки простые - максимум экранных кнопок вынести на панель, чтоб нажимать их физически, а не мышкой по экрану. Учитывая габариты наших станков, нужно максимально ускорить рабочий процесс, чтоб не бегать к компу и клавиатуре. Ко всему клавиатура имеет свойство иногда падать с неожиданными неприятными последствиями (есть плохой опыт ). Поэтому дополнительное требование к пульту - уровень наружных бортов должен быть выше верха кнопок, чтоб защитить их от случайного нажатия при возможном падении. Ну и на первом месте - эргономичность. Он просто должен быть удобным, не вываливаться из рук, не маркий. Форма была обдумана довольно давно. И таки свершилось Вот скрин модели в Солиде Ну и вот такое вышло на деле Вот так лежит в руке Для ориентира - маховичёк (большой) и кнопка Все кнопки будут крепиться на панели из акрила цвета металлик с гравированными подписями. По ходу дела добавлю фоток.
  4. Есть там в проге такая и программно ее можно вывести на физическую кнопку, но нужды в ней особо вроде не было. Ну, скажем, Init используется не часто, так что можно в случае чего переназначить ее на Restart. У моих знакомых, для которых делается пульт и вообще модернизация станка, свои требования к оборудованию, поэтому функционал согласовывался с ними. Себе же фунционал чуток изменил. К примеру, т.к. это делается на заточной станок, то часто нужно принудительное включение-выключение вытяжки Fan On, Off. @ZkostyaZ , у меня на фрезере пульт, схожий с вашим (китаец), и отдельно панель с кнопками управления, выведенными на корпус электрошкафа. Скажу вам, что всё это крайне неудобно, т.к. станок тоже немаленький, гораздо удобней все управление иметь в одном месте. Здесь для отключения случайных перемещений на селекторе есть кнопка OFF. Собственно, все кнопки за исключением Стопа, Аварийного стопа,и М5 будут отключаться. Кстати, гравировки заматовал краской, вроде теперь имеет более законченный вид
  5. Если вы сказали "А", то "Б" осталось недосказанным. Я имею ввиду ваши предложения. Как вы в таком случае видите картину? Усечь осетра (количество кнопок) ? Увеличить корпус? Уменьшить размер кнопок? Урезать функционал? Если бы я работал без пульта, уже давно бы головой тронулся. Постоянные операции подвода-отвода, обнуления, коррекций ит.д... По каждой хрени лезть в комп, хватать мышку, клаву.. Да так работать просто жизни не хватит. Честно говоря в далеком 2000м, когда я только запустил свой первый шаговый моторчик, мне было бы просто за счастье, чтоб кто-то вот так просто выложил модели, компоновки, исходники кода и описание работы того самого пульта. Везде все только "купи".. По завершении работы проект будет в архиве доступен для скачивания на форуме всем желающим. И знаете что еще : в большинстве случаев я стараюсь любому человеку поставить плюсик, если он приложил свои собственные руки, знания, терпение. Даже если человек сделал откровенный шлак, но при этом показал мне как делать не надо. Если вам не нравится, но по существу сказать нечего, то лучше просто промолчать. Положение каждой кнопки, переключателя выверены годами. Минимум телодвижений, максимум производительности. Да, можно на одну кнопку повесить несколько функций, которые будут активны в разных положениях селекторов. Но вот вам простой пример : набираете вы текст, затем глянули на экран, а там абракадабра латиницей. Вот досада.. А теперь перенесем это на станок. Только он таких досад не прощает. Ломанные узлы, инструмент, заготовки. Вы не заезжали шпинделем 7кВт в оснастку по G0 на 32 м/мин? Очень неприятное зрелище. Особенно когда это свой собственный шпиндель.. Поэтому на всё должна быть собственная отдельная кнопка без смежных функций. С Томом периодически общаюсь с 2009 года
  6. Там нормально всё. Если доложить по шарику, то каретки могут начать закусывать и спотыкаться. Насколько понимаю, количество шариков подбирается в каждую каретку индивидуально.
  7. Именно такую я и делаю. Только за основу взяты фрезы дисковые Ф80 толщиной 3мм. Подшипники тоже уже приготовлены. Осталось делов-то, - сделать из них ножи. Да все круглошлифовальную приспособу на плоскошлиф не доходят руки доделать
  8. Просто помню, что вроде кожух был, а детали запамятовал. Если интересно, могу докинуть сюда в тему, как свою вытяжку на заточной сделал. Но там картинок с десяток будет. Я на своем плоскошлифе с дробью тоже намучался. Вылез целый букет. Квадратные ролики поперечки, Прослабленная затяжка колонны, болтался задний подшипник шпинделя, небалансированный камень. Приспособы балансировочной тоже нет (кстати уже приготовил ингридиенты для ее изготовления)
  9. Закрепите индикатор где-то на основании станочка и поэтапно меряйте относительно основания: на колонне, на корпусе шпинделя, на самом шпинделе. Слабое место само и вылезет. Только замеры лучше делать на ходу и с запущенным шпинделем. Кстати, даже вытяжка может вибрации создавать
  10. До жопы тут резонансы, о которых вы спорите. Всё гораздо проще. Как мне помнится, наш Мастер вывернул зубчатый ремень привода шпинделя наизнанку. Вот если прикинуть примерно скорость подачи, затем сосчитать количество вершинок на поверхности обработки, то они должны приблизительно соответствовать количеству зубчиков на оборот ремня. Вот и вся наука. А вы думали зачем плоские ремни на шлифголовки ставят? И еще.. До сих пор в теме нет упоминаний о балансировке круга, а она не менее важна. Хлипкая колонна этой чехарде качественно подыгрывает. Игнатьевич, начните со шпинделя. На вал микронный индикатор и качайте вал. Может в головке подшипы не затянуты. С балансировкой понятно. Затем попробуйте камешек меньшего диаметра поставить. Типа Ф50-75мм. Если будет лучше, тогда в колонне червь засел. Может и сам круг жестковат. Есть серые круги? Как вы кругу правку делаете?
  11. У меня тут недавно расклад был следующий: на заточном по Z стоят двухрядные каретки в количестве 6 штук на рельсах 15мм LY15, NSK.. Начал я замечать некую дробь. Разобрал колонну для профилактики. У кареток ход легкий, катаются по рельсе под собственным весом. На ощупь вроде люфта нет, индикатором даже не пробовал - понятно, что он отклонения покажет в любом случае. Промерял шарики. Размер 3.16. Позвонил в контору http://victori.com.ua/ru/ У них оказались шарики 1/8 (3.175). Взял я их пару сотен. Заменил все шарики во всех каретках. Прирост сразу ощутил. Поверхность стала заметно чище. Круги меньше выкрашваются. В общем, сделал в каретках небольшой преднатяг. Ход стал плотнее, но не тугой. Кому надо, тот намотает на ус
  12. Хочу вот этим чувакам позвонить, чтоб заказать кусочек на "попробовать" http://antiktrade.com.ua/product/bordyur-iz-lugovogo-gabbro/ Полимербетон с мраморной и гранитной крошкой шлифовал на обычном плоскошлифе обычным камнем. Режет без проблем, но круг править надо чаще, чем на металле. . В общем есть пару безумных идей сделать пару осей с гранита на линейных двигателях. Как показали замеры микронным индикатором, станина с чугуна нехило скачет даже при холостом вращении шпинделя. Станина с полимербетона тоже дрожит. Вот теперь есть план с гранита слепить и поиграться с индикатором.. В двух словах - мне это надо для шлифовки. На фрезере все эти замеры до одного места и не принципиальны.
  13. В сухом остатке чем больше их сдадут в лом, тем ценнее и востребованнее будет ваша работа через пару лет. Как бы жалко конечно, но с другой стороны тем, у кого станки уже есть этот факт только на руку
  14. Все кнопки может и не получится. Если напрямую через ЛПТ, входов выходов маловато. Я для Мача в свое время использовал вот такого плана платку https://www.poscope.com/product/pokeys57u/ там пинов более чем. Если Кфлоп работает через Мачевский плагин, то к Мачу тоже можно что угодно прикрутить через всякие DRO.
  15. Потихоньку дело сдвинулось. Наконец отрисовал расположение кнопок. Ну так чтоб удобно было, логично и практично. Исходя из предыдущего опыта работы с пультом, приметил, что он как-то сам собой обычно ложится в левую руку, правой на нем что-то делается. Так решил и поступить с новым - держать левой рукой. Но так, как по бокам есть ручки, то большой палец левой руки сам ложится на нужные кнопки. Поэтому самые часто нажимаемые - старт, стоп программы были выведены под большой палец. Доступ к самой близкой кнопке конечно же стоп. Практика показала, что работа на сервоприводах требует быстрой реакции и не всегда получается вовремя нажать красную кнопку Авврийный стоп тоже можно жмакнуть, он выше всех, не промахнешься И наконец вечером вырезал панельки для установки примочек управления. На одной панельке под занавес поспешил и заехал фрезой - выбрал обрезку контура не с той стороны. Ну да ладно, переделывать уже не буду Немного шаманства (без напильника и бормашинки не обошлось ) и вот чего вышло Пока что вид сзади Хотел бы обратить внимание на пару моментов: Кнопки. Обычные китайские недорогие. Если не надо всяких фиксаций, то вполне надежные, тактильно мягкие и легко срабатывающие. Поэтому не вижу смысла гоняться за Омронами. Селекторы. Обычные совковые. Применялись в основном в военке. Дубовые. Но надежные до пипца. Сколько я всяких разных перепробовал (понятно, что в основном китай) - хватает максимум на полгода. Эти же работают безотказно. Ввод кабелей в корпус Кабель сигнальный, параллельно две штуки, каждая по 16 жил. Вот так сидит в мозолистой руке Еще пара картинок общего вида Теперь можно закрасить гравировку и начинать цеплять провода. А это второй корпус Совсем скоро начнется несколько геморная часть - программная привязка кнопок. Возможно понадобится помощь зала. Программист с меня никакой. Туго получается свести куски кода в единый файл. Вижу тут с Ардуинами народ борется вовсю. По уровню программирования Кфлоп не сложнее Ардуины. Имею коварный план по завершению собрать все в один зип архив и загрузить на форум для скачивания. Кстати, в эту же тему, пожалуй добавлю фотки по модернизации черкасского станка с чпу, деревореза : его перевод на серваки Техник с имплантированными в мотор драйверами.
  16. Наконец и я подошел к вопросу печного прогрева помещения. Планы большие, но на данном этапе стоит вопрос установки обычной буржуйки, как источника дополнительного подогрева. Суть вопроса в следующем : есть кирпичная труба с двумя вентиляционными каналами ( по одному на каждый этаж) и дымоходом. Размер дымохода 25х25см. Прилагаю фотку, чтоб понятней было и не объяснять на пальцах Общая высота трубы порядка 9м. Кладка кирпича делалась на раствор глины с добавкой цемента. Швы между кирпичами вроде сделаны неплохо, без щелей. Основной вопрос в следующем: при наличии такой трубы нужно-ли вставлять дополнительную железную трубу в дымоход? Или можно просто вырезать отверстие в дымоходе и завести трубу от буржуйки напрямую? Честно говоря не хотелось бы долбаться с установкой дополнительной металлической трубы внутрь, и сохранить финансы. Ко всему хотелось бы, чтоб тепло от трубы проходило через второй этаж и часть его отдавала наверху Если установить металлическую трубу внутрь, то размер дымохода 25х25см упадет примерно до 12см, что скажется на тяге. Как правильно? Возможно кто-то уже сталкивался с подобным? На всякий случай - вот так труба выглядит с крыши
  17. Итак, народ, сильно медленно, но дело все же идет. Уже почти пол зимы прошло Трубу дымохода надрезал болгаркой. Расковырял. Внутри он оказался оштукатуренный, но не до самого верха. Часть трубы, что уже выходит на улицу, внутри как ободранная курица. Ну в общем гильзу все-равно настроился делать. Стропила и балки в некоторых местах менее 10см от трубы. Судьбу испытывать не стоит. Гильза + плюс просыпка зазора между шахтой и гильзой перлитом по идее дадут дополнительную термоизоляцию. Приехали керамические трубы. Сделаны так себе. В наш технологичный век это больше похоже не на продукт завода керамики, а на недорогую поделку некой выживающей артели кустарей. Ну да ладно. Надеюсь, хотя бы функционал свой трубы будут выполнять надежно. Смутила одна вещь : по заявлению производителя внутренний диаметр 160, толщина стенки 15мм. По факту внутренний диаметр оказался 175мм, соответственно, наружа тоже ушла вширь. Т.е., беря такую трубу и имея заранее подготовленные отверстия и прочие элементы стройки, можно нехило наколоться, если не сделано с запасом.. В общем, лозунги о поддержке отечественного производителя меня всё далее больше вгоняют в уныние. И при следующей покупке чего-либо возникает желание поддержать на плаву китайскую или турецкую экономику. "Вітчізняне" даже с китаем рядом не стоит. Итак., по делу... Вывалил пару дырок В самом низу залил площадку с лёгкого бетона После застывания бетона алмазным кругом от болгарки выровнял вручную плоскость в горизонт при помощи станочного брускового уровня (0.08/м). В верхнем окне пробил сквозную дырку для установки тройника и подсоединения печки. Вот так труба выглядит со второго этажа А это вид вверх На втором этаже тоже дырку долбанул. С нее часть труб буду опускать вниз. Затем переберусь на крышу для закладки второй части гильзы. Вот и настал самый интересный момент : как и чем опускать ? Керамику не сильно ухватишь, - хрупкая. Как раз сегодня доделал катушку. На нее насунул камеру от колеса тележки. Вот так это выглядит Попытка слегка камеру надуть Ну и наконец примерка Результат долгих обдумываний идеи и ее работоспособности. В общем Да!!! Даже небольшого поддува камеры достаточно, чтобы таскать трубу за катушку сколько угодно. Похоже, что даже компрессор не понадобится. Достаточно будет автомобильного насоса, трубки и пары краников для перекрытия и стравливания воздуха (понятно, что нипель с камеры извлекается). Пока что всё. Продолжение, думаю, будет.. С наступающим всех !!!!!
  18. Надеюсь, @ALTOS нас простит за отступление от темы Корпус шпинделя с какого-то заточного. Сам шпиндель немец GMN. Станина с электроэрозионного, модель не знаю. Угловой стол с деревообрабатывающего вроде ( а может и нет). Делилка польская FJDB 250. Вот она (на угловой стол будет вертикальная установка) Рулить хозяйством будет чпу.. Программная правка камня и щупы обмера детали и кругов тоже планируются быть. В общем по бедному там железа уже кило на 600 набирается. Со всеми обвесами трудно даже сказать наперед, но тонны на полторы будет точно. В общем, шлиф обязательно должен быть тяжелым, чтоб гасить свои внутренние колебания. Когда речь идет о таком оборудовании, то цена делилки не принципиальна, тем более, что она уже куплена под данную задачу Чтоб начать всё складывать в кучу, нужно докупить еще пару стальных плит толщиной 50-60мм и сделать приспособу для профильной правки камня. Наравляющие, что были со станиной, сделаны не очень хорошо. Там изначально были шарики. Я уже купил ролики, осталось сделать под них сепараторы и прошлифовать сам профиль направляек, поэтому затык за нормальной правилкой камня. В общем, пока что идет подготовка, но основная часть конструктора уже есть Как начну складывать в кучу, может и напишу о ходе дела. Но это проект коммерческий, для зарабатывания бабуликов, поэтому сильно распространяться как и что делается не хотелось бы
  19. Вообще вроде как с закидоном на универсал планируется( будет сменная оснастка), но основная специализация будет зубошлифовка. Вот так понятней должно быть, - съемный угловой стол, на который будет крепиться делительная голова Ну в общем не буду флудить в чужой теме, может и свою создам когда-нибудь
  20. Из г.. и палок нормальный станок для абразивных работ сделать малореально, т.к они сами по себе на класс выше по точности, чем фрезеровка, токарка и т.п. Тоже вначале брал узлы, типа, почти подходящие... Сейчас все приходится переделывать на правильные узлы и детали под себя..
  21. Ну как бы Да.. Но представьте это на практике : у вас зажат круг и при этом вам надо подсунуть два гаечных ключа. Мне, например, периодически приходится ставить чашечный круг, при этом обратной стороной. В общем, всё детально продумывайте еще на стадии "нарисовать", потому как потом в железе переделывать напрягает.
  22. Заводские оправки для кругов сделаны таким образом, чтобы при отворачивании винт срывал оправку с камнем. Вы же хотите оправку насаживать гайкой. А как снимать будете? Практика показывает, что лучше иметь десяток оправок и круги с них не снимать, пока не сдохнут.. Если вы планируете частенько менять круги, то обратите внимание на то, что я написал. Потому как снять оправку со шпинделя гемор тот еще..
  23. Один конец вала зафиксирован в подшипниках жестко. Второй конец подпружиненный и плавает.. При нагреве вала тепловое расширение направленно уводит в одну сторону. Но я думаю, если вам не в три смены фортуну гонять, то это не сильно критично. Ну и еще один момент : скажем, при шлифовке там сильно роли не играет. А вот при использовании на заточном станке лучше использовать правильный конец шпинделя. Обратите внимание на такой момент: при частой смене кругов хватать гаечным ключем под самым камнем крайне неудобно. Поэтому и сделали шлицы с противоположной стороны у шкива.
  24. Конец фортуны со стороны шкива сделан для направленного увода осевого теплового расширения вала шпинделя. Думаю, если этот параметр не сильно критичен, то можно и местами поменять
  25. Похоже, что у фортуны вылет коротковат. Ход поперечки совсем небольшой выходит. Головку лучше бы подобрать на " подлиннее". Тоже вот механизированное точило клепаю