snikolaev28

Щит - сосна. Крайні заовалені планки - також сосна. Щит з ламелей поверх основного щита завтовшки до 2-3 мм (так звана "палуба"), скоріш за все сосна. Верхній шар шпону - ясен фарбований наглухо. То щастя що ви таке купили. Могли б виробники всередину всобачити фанеру чи МДФ.

Фото чого? Якого результату? https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3486909941372479&type=3 Це посилання на альбом з коробками на замовлення. У мене свій випадок - роблю на замовлення, або з прозорим маслом Rustin's, або з тонованим чорним Donna Teknos. Зараз набиваю руки на Borma 1030 hardwax parquet oil. Мені потрібна повторюваність з надійним на 100% результатом з кількома кольорами. Все. У вашому випадку потрібно повторити маслом результат професійного фінішу. Для цього потрібно із зразком (відламати кусок - грубо, але точно) йти до ділера, в якого є технолог та колорист, показати що вам потрібно, в свою чергу вони мають розрахувати об'єми рідини, продати її вам з деяким запасом і роздрукувати техпроцесс нанесення/сушки. Тому мій результат - невеликі вироби, в кількох кольорах, але з максимально вищою якістю ручного фінішу без компресора не відповідає очікуваному вами результату. На пікдкріплення зазначеного вкажу свою відповідь замовникам - "роблю або у таких кольорах, ось зразки, або за + 150 доларів США, звісно в гривнях, сусіди з СТО підберуть вам будь-який колір, з металіком, відтінками й переходами у професійного колориста, але гроші наперед..." Я можу ще зробити фініш шелачною політурою за класикою, але то вже значно дорожче ніж ціни СТО.

Не тільки, але насамперед доя нього. Просто треба уважно читати технічки - технічні описи. Для Teknos Donna, Osmo, Borma у технічках вказано, що остаточну міцність покриття набуває через 7-14 днів, в залежності від виду масла. При чому маєте пам'ятати, що виробник завжди рахує все для ідеальних умов - температура +20 вологість 60%..... Це витримка після третього шару масла. Більше жодного разу не наносив, не було потреби.

1. Під масло - Borma, Rustin's шліфування Р100, потім Р150. Шліфую шкуркою SIA червоною, оптимальна для деревини за показниками ціна/якість/витривалість. 2. Перед будь-яким покриттям сосни акуратно наносите на сосну клейову водичку. Ну для вас це буде розчин ПВА у воді 5%. Покрили всю поверхню, чекаєте до ранку. Клейова водичка піднімає залишки ворсу, клей робить їх жорсткішими. 3. Далі шліфування Р150. 4. Далі продули поверхню компресором або пилосмоком. Можна й не робити. 5. Далі антистатичною малярною серветкою видалили пил, залишки. 6. Далі наносите тоноване масло. Перший шар або один шар. 7. Шліфування скотчбрайтом Р240, обдув пилу, видалення залишків пилу антистаьичною серветкою, жругий шар масла. 8. Шліфування скотчбрайтом Р320, видалення пилу - обдув та антистатик, третій шар масла. 9. Остаточне висихання чере 7 діб, наносимо Borma Neutral Cera - твердий віск з канрнаубою, розполіровуємо. Якщо сосна смолиста, між пунктами 4 та 5 додаємо обезжирювання ацетоном. Колір масла краще підберуть ділери Борми, у них багато таких "складних" відтінків. Послідовність нанесення масла за рекомендаціями фпхівців. Вони для кожного масла свої, у кожної фірми-виробника.

Появилась вот такая стойка для дрели, подскажите производителя, название, назначение - уж сильно тяжелая, килограмм 20 весит. Если надо, сделаю другие фото.

Шо я скажу - в тему и на сам сайт давно не заглядывал. Давайте про сосну и ее отделку - приемлемые 3 варианта: 1. Лаком, маслом для дерева или олифой - прозрачная отделка. Помазал и все. 2. Отделка лазурями для покраски дерева на улице - фасады, такого полно в магазинах. 3. Краской вглухую. Если заморачиваться отделкой сосны под...... (морилки, шмарилки и так далее) - стоимость отделки будет значительно превышать стоимость материала. Такое дерево сосна, что нужны для нее пляски с бубном типа обессмоливания, грунтования из-за неравномерной плотности дерева, то есть неравномерного впитывания краски. Фанера - на ящики для инструмента пойдет и из Эпицентра. Это сорт 3/4 или даже 4/4. Сорт 1/1 или 1/2 - мебельная фанера действительно отличается от фанеры из Эпицентра. номера в сортах показывают количество сучков на единицу площади. Но стоит мебельная фанера до хрена! Это мягко говоря.... Сосна и твердые породы дерева. Так тоже стоят немало. Нынче в Днепре сосна столярная сухая и ольха 10000 гривень за куб, необрезная. Строительный лес (который не 8-12% влажности как столярный, а все 20-30%) дешевле ненамного - 8500 гривень за куб. Дуб столярный сухой - 35000 гривень за куб. Коробочки для мерителя делать - не вопрос, я сделаю. Давайте договариваться в соответствующих темах. Но сразу же вопрос, уже озвученный здесь - есл человек умеет точно отпилить кусок металла ручной ножовкой, опилить напильником в тисках ловя десятые доли миллиметра, я не поверю, что этот человек не сможет себе сделать коробку из чего-либо. О коробках из ценных пород или фанерованных ценными породами также можно забыть. Ну дорого это будет по нашим меркам. Очень дорого. Пожалуйста, я готов сделать коробку из эбена под чей-либо штангенциркуль. Но ценник будет конский! Я посчитаю какой кусочек эбена мне надо отпилить для коробки под штангенциркуль, причем посчитаю с тем, что уйдет в опилки, в стружку, будет отпилено и отложено при припасовке и так далее. А затем массу такого кусочка умножу на 60. Евро. За 1 кг эбена. Но это просто цена, которая давно не менялась у продавцов в Украине, которые декларируют возможность привезти эбен по такой цене. А если буду отпиливать от доски в 2 дюйма, умножу не на 60, а на 90 евро за кг, дороже эбен в толстых досках чем в тонких. В общем итоговая цена коробки под штангенциркуль будет стартовать примерно пускай с 350-400 евро. Кто в Украине на такое пойдет? Обычный старый советский колумбик в коробку за 350 евро???? А так да, делаю коробки, серийно не делаю, делаю на заказ, пока из сосны, бывают и партии в несколько штук. Но здесь просто хотел показать как отходы в дело пустил.

Забыл написать - внутри не покрывали, потому что коробки красили в сборе. Изнутри сложнее пульвером красить. Ну а маслом или олифой тоже не рекомендую красить, по крайней мере для себя или для разбирающихся заказчиков. Вот только что проверил. Все дело в том, что ни масло, ни олифа, ни лак (даже НЦ) а особенно усе ПФ, доступные для нанесения дома, при нанесении внутри коробки до конца не выветриваются. Только что проверил - коробке месяцев 8, пенал дома для ручек, вскрыта черным маслом для дерева (современные масла для дерева - это растворы лаков и натуральных/синтетических масел с сиккативами и пигментами в органических растворителях или воде), все равно если сунуть нос в коробку - вонят! Для дома, для семьи для внутри коробки - 1) ничем не красить; 2) красить раствором шеллака 15% лучше (15% шеллак и 85% спирт). Вот это работает на все 100%. Это самый дешевый вариант.

Конечно правильно делать коробки для металлического инструмента на шип. Но, как мне кажется, пошло это от общей унификации. Попробую пояснить. Есть у меня несколько коробок советских. Угловые соединения выполнены на ящичный шип. Верхняя и нижняя крышки - приклеенная фанера. Покрыты лаком - все знают такие грязновато желтые коробки. Из этих коробок - 1 родная для инструмента, в ней лежит угломер. Есть побольше коробки, но все выполнены на шип и крышка на петлях. Это был ГОСТ. И если скажем для штангенреймаса нужна коробка на шип, он тяжелый, то для штангенциркуля не нужна коробка на шип, исходя из его веса, но ее делали. И делали потому, что все делалось по ГОСТам - намного проще унифицировать в масштабах большой страны тару для мерителя и не только, чем бороться с засильем коробочек разных размеров и конструкций. Что касается недолговечности конструкции на ус, как выполнена эта коробка, Виктор Смирнов ошибается. Я клеил коробочку на заказ и естественно клеил крышку. Крышка выполнена как в этой коробке - реечка приклеена к крышке, которая входит в паз коробки - коробка пенального типа, только крышка была не из ДВП а из сосновой плашки толщиной 6 мм, шириной 70 мм. Конструкция, повторяю, как здесь. К сожалению минут через 40 после приклейки я заметил что крышка с реечкой склеена не той стороной (на крышке рисунок, это критично), попытался с помощью ножа и стамески разобрать соединение и сломал реечку- треснула по живому, и треснула крышка. Место склейки - шов, остался целым. Время окончательного схватывания клея 60 минут. Поэтому современные клея ПВА, только хорошие, типа Tittebond, Kleiberit, из украинских - Eskaro клеят почти намертво. Теперь по поводу покрытия. Я не зря упомянул что для меня коробки это гешефт. Не эта, другие. Поэтому только олифа ибо она не сильно критична к подготовке поверхности. Дело в том, что даже под масло тонированное я стараюсь готовить поверхность, под лак требования еще жестче. То есть не могу я переступить себя и отказаться от шлифовки 150 или 240, затем поднятие ворса клеевой водичкой, сутки выдержки, затем шлифовка 240, затем пылесосение поверхности, затем обеспыливание чистой ветошью, затем обеспыливание антистатической салфеткой, и только затем первый слой масла, затем выдержка 24 часа, а не 8-12 часов как написано на банке, затем легкая шлифовка 320, затем обеспыливание пылесосом, затем обеспыливание антистатической салфеткой, затем второй слой масла и сушка 24 часа, потом нанесение бесцветного воска с карнаубой и располировка после выдержки в 15-20 минут. Вот тогда и получаем, несмотря на использование сосны, великолепный черный цвет с заметной текстурой дерева. Блин! Ну не буду я такого траха делать для коробки для ссебя в мастерскую, которая еще и может претерпеть изменения. Ну вот куплю себе еще японский разметочный рейсмус и надо новую коробку ваять. Такой трах только для заказчика и только за деньги.

1. Это увлечение. 2. Это хобби. 3. Коробки - это мой гешефт, скажем так. 4. В деревянной коробке создается свой микролимат для инструмента, инструмент лучше хранится. 5. Это остатки, которые можно сжечь в булерьяне зимой, можно сжечь в мангале, в любое время, а можно сделать чтобы они еще потрудились. 6. Если такая коробка не понравится - ее можно сжечь в буллерьяне зимой или в мангале в любое время. Пластик будет вонять. 7. У меня есть много, очень много (только рабочих штук 30-40, а с нерабочими пока - более 250-300) ручных рубанков. Деревянными рубанками легче работать, руки не так мерзнут когда трогаешь деревянные ручки а не пластиковые. 8. У меня пока нет 3D принтера. 9. Я пока не умею печатать, но умею строгать. 10. Почему сосна и остатки + некондиция - потому что для себя для мастерской. На заказ могу сделать из другого дерева - палисандр, амбойна (кап), палисандр кап, эбен макассар, эбен габон, лунный эбен, редхарт, кингсвуд, лайсвуд ну и наши - клен, ясень, ольха, дуб, орех. Но функциональное назначение именно этой коробки - хранить в одном месте мой ежедневный мерительный инструмент и быть дешевой, на которую не жалко положить кисточку с краской, поставить как подставку и т.д. Коробка из любого другого дерева будет иметь больший ценник (начиная с приемлемого для клена) и заканчивая просто конским (кап амбойны) и будет обязательно мною продана. И мой инструмент останется без коробки.

Коробка - "я тебе лепило из того, шо было" или на английском - "made from shit and sticks" Ну наверное оба варианта правильные. Краткая предыстория - строгая и пиля часто пользуюсь разметочным инструментом. Естественно до недавнего времени все угольники, штагенциркуль, комбинированный угольник, рейсмус, карандаши, разметочный нож - лежали в разных коробках из-под электронных гаджетов. Неудобно. Сделал себе коробку под мерительный инструмент которая живет в левом углу верстака (используется редко, для работы с длинными досками). В коробке внизу лежат комбинированный угольник, малый лекальный угольник, щуп. Вклеены сухарики, на которых стоит верхний лоток - в нем остальной инструмент, и, естественно, разметочный ножик. Да, пока все живет насыпом - иногда инструменты кочуют вверх-вниз. Думаю, что месяца через 2-3 когда их расположение будет более-менее постоянным, тогда вклею в коробку ложемент из EVA и в гнезда размещу инструмент. Сделана из отходов - боковые стенки из кусков европаллеты (на последнем фото видно дырки от гвоздей), дно и в коробке и в лотке набрано из реечек - остатков от изготовления других коробок. Крышка из куска ДВП. На шашлык жалко выбрасывать. Пока коробка не покрыта ничем. Стоит в отапливаемой мастерской-гараже. Ну может выберу время после изготовления ложементов и намажу лаком. Есть какой-то. Для себя пойдет.

Если размеры 10х20 в миллиметрах и соединяете по ширине (маленькими гвоздиками пробовали - раскалывается) - вместо нагелей (шкантов) возьмите зубочистки, спички и крепите на клею две дощечки, а в засверленные в пласти одной доски и в торце другой доски загоняете ваши импровизированные шканты на клею. Будет держать. Ибо все остальные соединения потребуют использования дополнительных инстрментов кроме дрели и ножа.