Шевченко Дмитрий

Да устанете зубилом вырубывать такого качества как в 18 веке делали.Тогда ручной труд был недорог,дочеканка литья считалась черновой доработкой,и никто работу не экономил.Предметы конечно всякого качества были,но в основном,на много лучьше чем на фольгушке тиснение. Кстати тонкую сталь рубили пуансоном из листа на полиуретане,латунь конечно еще легче пойдет.Сталь до милиметра рубили.Тиснение тоже вполне можно на нем-же давить.И качество примерно такое-же будет.

Это типа усп делали,но для формовочных ящиков,для отливки.Во всяком случае видел такие ящики для форм песчаных в литейном цеху.Давненько конечно было.

Пользуюсь разбавленной серной кислотой.Очень лояльна к стали.Конечно можно и что другое пользовать.Но есть и другая проблема.Железяки частенько имеют ржавчину пропитанную маслом,которое от времени уже почти в краску превратилось.И вся эта красота полностью пропитала пористые слои ржавчины.В этих условиях практически ни один рецепт не дает равномерной очистки поверхности.Проще всего прогреть,то что можно разумееться в печи,градусов до 500.Вся органика выгорает,а ржавчина меняет валентность и как следствие меняет обьем,становясь рыхлой.В дальнейшем эта поверхность травиться в разы быстрее и равномерней.Таким образом можно обрабатывать быстрорежущий инструмент,напайные резцы,ну и что попалось незакаленным особо.Остальное,что нельзя прокаливать,варю какое то время в ванне воронения(кипящий щелочной раствор)и потом травлю.

А почему ее должно перекашивать?Достаточно простая гибка.Конечно нужны упоры,чтобы полоса ложилась в одинаковом положении.Но проще пожалуй сделать отдельной деталью из листа,чтобы можно было по месту настроить.Резать край после штамповки,не понятно зачем собственно?А вот угол 90 градусов,может и не случиться.То ли догибать прийдеться, то ли штамп усложнять.Хотя конечно от материала сильно зависит.

Универсальные колеры для красок.Разводится с маслом и подсушиваеться.Цвет на ваш выбор.Очень мелкотертые пигменты.

Идея на мой непрофессиональный взгляд просто странноватая.Есть штатная гидростанция,восстанавливайте.То ли это слово медь на людей нынче так магически влияет.Ну ставьте себе пластик,и такое сейчас трубопроводство городят.Двигателя мощность, вещь относительная.Любили в союзе движок с хорошим запасом поставить.Имеет конечно смысл прощитать гидросистему.Там скорей всего страшных потреблений нет,да и навряд ли вы на максимальных режимах гонять будете.Штоковый прокат,сейчас любой доступен и непроблемен.Манжеты любые.Проблема то какая,поршень выточить?Ну вот честно,проблему на ровном месте увидели.Хотя конечно бывает такое при покупке б.у.станка,не знаешь за что первое хвататься.Ну мандраш проходит,все как то понемногу делается.И ваш гидропривод не проблема.Не слушайте ни кого,не курочьте станок самоделками,восстанавливайте штатно. Мое мнение конечно.

Неплохой станок,мои поздравления.Армяне конечно люди бывают неплохие,а вот станки...Но тут как и везде,от приложенных рук зависит.При сборке все садите на герметик,иначе масло льется из всех щелей.

Совершенно не прикол.Для разных нужд разный редуктор.Для газ воды попроще,для сварки поточнее.

Я частенько такое пользую для простого деления,при работе на фрезерном.Приспособа,относительно делительной головки,в разы легче.Поэтому поставить снять быстрее.Ну и конечно это для небольших деталей,со щадящим режимом работы.

На 1м61 там просто пробка чугунная.На нижней стороне радиус под пиноль.У меня просто из под напильника.Армяне постарались.

Натыкался когда то на этих профессионалов.В видео все прекрасно,на что ни взгляни.И сам токарный станок,собранный из незнамо каких частей,и точило,и вообще вся их работа.У них кстати какое то количество роликов.То есть,люди пытаются это рекламировать!

Покоцанная станина,вещь относительная.относительно того какие детали вы будете обрабатывать.А так станок красавчик.Частенько смотрю американцев,по металлообработке,так у них станки подобного возраста,вовсе не редкость.Так что было бы желание развлекаться.Ну и с покупкой,приймите поздравления.И таки доделав его хоть сколько-нибудь до ума,вы не пожалеете,что не взяли новый китай.

Почему собственно только на токарном?Конечно в горизонтальном положении несколько лучше отходит стружка из под сверла.При расточке лучше вертикально сама высыпется.Если с одной установки,то горизонтальным шпинделем фрезерного лучше всего.Ну да,деталь простая получается вроде,но в тоже время несколько трудоемкая.Ну на пару часов,так чтоб подумать,почесаться.С чего тему то развели?

И оно конечно таки да,но с оговорками.Лекальщики,в нашем цеху,делали шаблоны,исключительно из листовой ст3.Почему оно было так,я думаю никто и тогда бы не ответил.Сооветственно если дальше требовалась термообработка,то это шло через цементацию.Цементацию,по местной традиции делали исключительно в газовой печи.Размер печи точно не скажу,поэтому по минимуму,размер камеры,метров 5 вдлинну,и 2х2 сечение.Уверен что габарит сильно преуменьшил.И вот на моей памяти несколько раз была ситуация,под названием:срочный шаблон.Дальше картинка такая,всю вторую смену,и ночь работает газовая печь.В печи короб с углем,на пару кубометров обьемом.А в коробе две деталюшки 4 мм толщины,и с пол-ладошки размером.Такая была бедность.

И я такое помню.Но там сколько ни приглядывайся не молотковая краска.Там крупная изморозь.такого насколько я помню было несколько рецептов.

Красьте эпоксидной и будет вам счастье.Я бы не грел высокоточный меритель.

Уголь конечно лучше измельчить.В пыль смысла нет,просто чтобы засыпалась,без больших щелей между кусочками.Коробку,если неодноразовую,практически из любой хромоникелевой (немагнитной) нержавеющей стали.Крышка необязательна,но желательна.Даже в открытой емкости,на глубине мм50,уже не окисляется.просто уголь быстрее без крышки выгорает.В процесе закалки,нужно быть довольно быстрым,так что заранее примеряйтесь ,как будете вытягивать из печи и опускать в масло.Кстати в это же коробке,можете и с цементацией поиграться.Для цементации конечно консервная банка не пойдет,просто прогорит в процессе.В термообработке с вашей сталью,и вашими деталями,никаких проблем быть не должно.Сталь даже после закалки,дает относительно небольшую твердость.Соответственно остается некоторая пластичность,из за которой практически не развиваются закалочные трещины.Но это конечно при закалке в масле, в воде вы сами видите что получилось.Слишком большая скорость охлаждения(для данной стали)и неравномерность охлаждения в воде,сделали свое дело.

Детальки вроде не гигантского размера,что-то до м10,примерно.Греете печь до закалочной температуры.Все детальки на проволоку,можно просто стальную 0,8,так удобней доставать.Выдержка минимальная,чтоб снизить образование окалины и обезуглероживание поверхности.По принципу дошли до закалочной температуры,вынули и в масло.Для болта м10 это где то 5-7 минут.Может из за шляпки,чуть дольше.Масло минеральное,любое из жидких:турбинное,веретенное,даже жидкое индустриальное.Можно трансформаторное,но нежелательно,из-за токсичных присадок.Хотя на болты они никак не повлияют.Окалина будет минимальная,скорей просто потемнение.Собственно попробуйте на любой детали сходного размера.Будет все очевидно и по времени нагрева,и по окалине.Если хотите вообще без окалины,тогда нагрев од слоем древесного угля.Одну закалку выдержит даже просто консервная банка.Детали на проволоке,на дно банки.Сверху уголь,слоем см от 5ти.Соответственно время нагрева увеличивается.И вобщем-то не думаю что вам это так-уж надо.42HRCэ,при 440ка градусах? Ну и вполне может быть.На отпуске часок продержите,и будет вам счастье.Ну или что-то типа того.