Шевченко Дмитрий

Стройте таки печь из кирпича,иначе никакого равномерного нагрева не будет и близко.Покоробит сильнее чем было.Градусов 600-650,чтоб началась хоть какая рекристаллизация.Искусственное старение тоже где то там.Потопить конечно немного придется,но температура то невелика.Окалина очень умеренная,в отличие от советуемых отжигов в обжиговой печи для кирпича.После многочасового обжига при температуре выше 1000 градусов,у вас останется не так много от станины как хотелось бы.Посмотрите простейшие печи для обжига керамики.В вашем случае можно просто сложить из любого красного кирпича,и вовсе без раствора.Просто сухая кладка,и не заморачивайтесь о щелях.Как то многовато,вопрос был о горючей смеси.Не получится,температура начала рекристаллизации у стали в районе 500 градусов,меньше вообще мало что происходит.Ну да некоторое ослабление внутренних напряжений,явно недостаточное для какой либо точной детали.Равномерность нагрева опять же хоть какая нибудь.Да?вы понимаете что произойдет если вы в одних швах уберете напряжение.а в других оставите.

Вообще я подозреваю что китайцы это все производят вагонными нормами и за недорого.Можно поискать на али или еще где у них.

Шлифовать конечно.но там конечно не 0,05 там десятки 3-5 на последних 150 примерно миллиметров.Ну это конечно у китайцев.Ну грани конечно вывести,быстрей всего ручками.Нержавейка на мой взгляд не лучший вариант.Ну может просто это я ее не люблю.Вообще конечно сделать можно приспособу под гриндер.крупненькая конечно получится.Можно конечно вовсе все вручную сделать.Ну тут конечно от рук зависит.Вообще конечно ничего особо сложного.

Ну не забывайте что текстолит начинался как раз не со стеклоткани,а с хлопка.Его кстати и сейчас достаточно.Прочность кстати вполне себе ничего хотя и ниже чем у стеклотекстолита.Но в руку конечно стеклотекстолит брать не стоит.для отсутствия пузырьков единственный реальный способ это вакуумирование состава.Все остальные способы работают лишь отчасти.Силикон довольно мягкий материал.Для крупных форм делается или гипсовый кожух.или армирование,вполне можно обойтись стеклосеткой во внешних слоях.Но кожух точнее.Сейчас стали делать кожух формы как раз из стеклотекстолита.

Внешний вид конечно в ряде случаев важен.А внешний вид есть с чего скопировать?С чего форму снять?

А собственно говоря что тут обсуждают?Куча дурной работы чтоб сделать штурвальчик к станку?Купите готовый.Или сделайте из куска к чему душа лежит:текстолит,алюминий,сталь в конце концов.Ежели шибко здоровый удумали варите из трубы.Все лучше чем отливать,а потом еще обрабатывать стеклопластик.

Сильнее то сильнее,но на мой взгляд для фрезеровки этого не достаточно.С другой стороны на чужой взгляд конечно не всегда нужно обращать внимание.А на индикатор внимание обратите.Просто промерьте фактическое отклонение при нагрузке в разных узлах.Сразу станет понятно что где конкретно дает. На мой (опять же) взгляд жесткость ваших подшипников на порядок выше остального железа,хотя бывает и так что просто хочется хоть чтото поменять.

А у вас да?колонна от сверлилки?Дак и не мучайтесь с подшипниками,это она и гуляет.А чего вы хотели,если ее даже движок трясет?

Не пользуйтесь отработкой,выкиньте.Любое жидкое масло,веретенное,турбинное,трансформаторное.В трансформаторном правда добавка какая-то токсичная есть.но в любом случае пары масла не лечебная вещь.Для крупных деталей масло еще и греют градусов 70.Тогда твердость детали повыше,вследствие большей жидкотекучести масла и более скорого охлаждения.

Паяю хлористым цинком с хлористым аммонием.Смесь примерно 2:1-3:1.паяет отлично,включая нержавейку,вот марку не скажу,чего под руки попалось.Паяет отлично,более активен чем просто хлористый цинк.Все есть на железячном базаре,на радиорынке тоже.Единственные проблемы были при пайке базарным припоем.Продали за пос40 но оказался какой то поганый свинец.У свинца температура высоковата для этого флюса,быстро перегорает,образуя нерастворимую белесую пленку.Так что хороший припой,и не перегревайте,и будет вам счастье.Реставрировал шпиатровые фигуры(сплав свинцово оловянно цинковый,бывает достаточно легкоплавким)добавлял в ПОС процентов 10-15 сплава Вуда,для снижения температуры.Паять очень понравилось.Фигуры достаточно массивные но паялись чудесно,без прндварительного подогрева.Кстати в составе сплава Вуда висмут,который предотвращает развитие оловянной чумы.

А какая вам разница насколько покоробится,если это все равно черновая заготовка?Вам все равно прийдется ее шлифовать,или еще как обрабатывать после закалки.

Кстати станок внутри немного с начинающейся коррозией.Я когда свой разбирал,была та же история,кстати и шпиндельный подшипник под замену.Так вот кулачки довольно плотно сидят в пазах,да пружина тоже могла подржаветь немного.У меня поэтому все не работало.А так вроде все работает,моторчик крутит,а срабатывания нет.Просмотрите в этом направлении.

Деталь то есть,но у меня как и у создателя темы 6720,а на чертеже другой станок.Не факт что детали одинаковы.

На львовский,точил сам,из чего попалось.Усилие резания микроскопическое,нагрузки на цангу соответственно.Все работает.Смотрел когда-то ДядькуМаксима,он точил на чтото цангу вовсе из латуни.Думаю что на пантографе и такая с легкостью справится.Станок любопытненький.

Хорошенький фрезер.Маленький,легонький, простой, но в то же время абсолютно полноценный фрезер.В отличие от современных китайцев.Поздравляю с покупкой.Опять же станок старой эстетики,еще не замененной голым функционалом.Красавчик.

735 было бы весьма прелюбопытно.Купил с полгода назад,паспорт не нашел нигде вовсе,как вроде инопланетянене сделали. Хотя конечно прибалты для нас почти они и есть.У меня станок 54 года.

Использую как сушилку термостат на 60 литров.Камера примерно 30 на 40 на 50 сантиметров.Мощность нагревателя 250 ватт.Термостат еще советский.Сразу поменял терморегулятор.Старый был на четырех платах с микросхемами и не работал.Иногда включаю больше ста градусов для сушки керамики. На сто греется долго,часа два.Обычно использую на 60 градусов для сушки красок.Нагревается менее получаса. Внутри латунная камера вставленная в стальной короб с зазором и в зазоре внизу спирали на керамике.Стальной короб как раз в фанерном ящике,дальше еще в качестве теплоизоляции обычный гофрокартон. Дальше стальной внешний корпус.Конструкция несколько бредообразная,но что есть то есть.Вполне можно использовать для корпуса фанеру ФК.гораздо дешевле,помимо меньшей токсичности.Утеплитель конечно нужен хоть какой нить,и регулятор,их нонче полно.

Автоэмали и автогрунты не только не бюджетно а еще и нехорошо.Автогрунт наносится замечательно,хоть 3 мм за раз,я не преувеличиваю.Обрабатывается шкуркой замечательно,почти не забивая.Автоэмаль наносится чудесно,тоже можно легко достичь изрядной толщины,очнь твердая.Поверху можно покрыть автолаком,есть очень твердые,почти нецарапающиеся.И что же тут плохого,Покрыл несколько станков,остался весьма недоволен.Недостаточно пластичный грунт и краска.На чугунине отбивается при достаточно щадящих ударах.На ручипе когда то видел мелкую токарку которую человек покрыл автоэмалью и вся эта красота и старание облезла от сож.Оно вам надо?Сейчас раздумываю над другими вариантами.Точило пошпаклевал автошпаклевкой и после шлифовки покрыл масляным грунтом и затем масляной же краской.Не уверен что пойдет для станка. То что эпоксидный грунт поднимает старые слои совершенно не радует.Старые отливки все же желательно шпаклевать имхо иначе некрасиво.На старых станках шпаклевки весьма прочны и достаточно упруги чтобы не отбиватся.Может кто знает современные аналоги.Отец со станкостроительного завода по совеским временам приносил зеленую нитро шпаклевку,закончилась с советским союзом.

Гидравлика лучше регулируется.Ломается конечно все,но по нормальному ресурс у станка гигантский.Раз сделали,и это все.На гидравлике даже фрезеры делали,под крупносерийные изделия.Манжеты сейчас любые есть.Проверить по месту конечно не мешало бы.Размер,ну размер дело индивидуальное.

Вскрывал когда-то пару самоваров,чайников авто лаком .Прошло годков 10 несколько потемнели.Внешний вид мне нравится,появился некоторый антик,хорошо выглядит.Но несколько потемнели.

на самом деле подпружинивание полностью убирает люфт,а прокладки же вы не будете туда сюда таскать.Этоже диаметр.Микрометрическая головка дает25мм подачи,на диаметре это уже 50 мм.Если вам нужен больший то вложите меру 25 мм и вы получите диаметры до 100 мм.К тому же в головке резьба защищена кожухом от прямого попадания абразива что есть хорошо.