Mamaj Garage

То типу аукціон? дам 400грн.

Це не через охолодження, а через брак, погане обслуговування, неякісні штовхачі, особливо коли нові з базару, якби справді була проблема з перегрівом розпред-валу, то мабуть такі випадки були б часто, правда? але фактично всі їздять без проблем, і тільки в рідких випадках зявляються в когось проблеми, ви зробили не правильний висновок. Керамічними направляючими ви боретесь з наслідками поганої конструкції, а потрібно боротись з причиною, вдосконалити змазку, наприклад підвести змазку до випускного штовхача (а не до розпредвалу) і по штанзі щедро буде розбризкуватись коромислом, і навіть в другу сторону буде змазуватись розпред-вал (для самозаспокоювання) Поставив бронзові направляючі, минуло 40000км, а вони фактично як нові, пружини від вісімки (одна штука, велика) також нормально себе почувають. Якщо детонація, то поганий бензин заливаєте, незначне зниження потужності це нормально, але воно таке незначне, що важко відчути, якщо ви спостерігаєте велику втрату потужності - це неправильно налаштований мотоцикл.

І я по заторах часом стою, не помічаю ніякого перегріву, скажіть хоч які ознаки того страшного перегріву, бо й не знаю. Незнаю шо там може спокушати, різниця ціни в 30грн? це як мінімум дивно. Ніхто не каже шо того фільтра не буде вистачати, просто іноді буде відкриватися той клапан, що не є добре. До продовження теми: колись я думав, якщо складна доробка - то значить круто, і воно буде супер, але як виявилось далеко не кожне "вдосконалення" є доцільним а іноді взагалі невдалим. На мою думку ваш тюнінг з розпред-валом - не доцільний, нема в тому потреби, там все добре змазується. Проблеми зі змазкою є в головках, а саме направляючі випускних клапанів, ви підвели до них змазку?

З пластиліном ви перебільшили, за моїми спостереженнями навіть якщо масло як в мене синтетика 5w40 то при температурі біля 10грд. клапан буде відкриватися, я спостерігаю ознаки коли не вистачає пропускної здатності фільтра так: манометр (підєднаний після фільтра) не піднімається вище 3 атм. навіть на середніх обертах, але коли трохи прогріється, тоді виростає до 5 атм. Тобто з "жигулівським" фільтром - клапан в таких умовах відкриється, зі всіма наслідками. В мене також стоїть радіатор, в звичайному кільці (насос-фільтр-радіатор-КВ), чесно скажу, толком не стикався шо таке перегрів двигуна, в Херсонських пісках застрягав на 40 грд. спеці, але ознаки перегріву були не в Дніпра а в мене)

Також маю Дніпра, наїздив багато, і от що хочу сказати на рахунок масляної системи з "жигулівським" фільтром, є проблема про яку ніхто не говорить, принаймні не зустрічав: "жигулівський" фільтр - не варто ставити, через перепускний клапан який знаходиться в середині фільтра. Коли масло холодне і густе, або коли фільтр добряче забився - масло оминаючи фільтруючий елемент протікає через клапан, і біда в тому що разом з собою тягне всяку гидоту. Думаю всі зрозуміли про що я. Потрібно використовувати фільтри без перепускного клапана, я беру для Опеля вектра А (колись в мене така була) вони підходять до великого ряду машин, астри, вроді ланоси іт.д. Перепускний клапан знаходиться не в фільтрі а в блоці двигуна, тобто той бруд, що вже знаходиться в фільтрі, ніяк не може потрапити в масляні магістралі двигуна, коли масло густе і не може пройти через фільтр, то відкривається клапан ДО фільтра, який направляє масло в головну магістраль двигуна оминаючи корпус фільтра. В себе на Дніпрі, додаткового клапану не ставив, все масло примусово йде через фільтр, потреби продуктивності масла така мала (всього 2 вкладиша) що воно встигає фільтруватися навіть коли холодне) але я заливаю чисту синтетику, і стоїть манометр, яким контролюю тиск. Так відїздив більше 40 000км. І ще про великі маслонасоси на які був колись сильний ажіотаж, і я потрапив під цю моду, встановив від москвича, але скажу - то всьо непотріб! навіщо мені на холостих тиск в 4атм? і все що вище, тупо звалює через клапан, то тільки втрати ККД, нема в тому потреби, встановив назад рідний маслонасос, на гарячу на холостих біля 2атм. і того більше ніж достатньо. Гумові колечка в гітарі - само-собою.

В мене 2а430 (м. Каунас) все б нічо, але роликові підшибники в шпінделі не регулюються, і дуже вони не стандартні, що й не найдеш заміни. Я правда завтулив і встановив голчаті, як будуть жити не знаю, ще не працював на них.

Свої залізяки також фарбую ПФ 115, але вони бувають дуже різні, одна висохла повністю за пару днів, поверхня глянцева і красива, інша за місяць толком не висохла і стала матова, обидві розводив уайт-спірітом.

То звичне явище, в мене ШД1000, також вигнута як ресора, на пару десяток, а робочі поверхні в нормі.

1. там процесу експлуатації (якщо то можна так сказати) - толком і нема. 2. при статичній, шпіндель і шків (за рідкими винятками)) - також не балансують, а враховуючи їхні діаметри і монолітність - це не сильно важливо, тому не обовязково спільне динамічне балансування. Я про то, що статичне балансування, навіть на суперточних і правильних ножах - не буде ідеальним, динамічне - саме точне.

Трошки шліфував торцем, перпендикуляр відносно вісі шпинделя до повздовжнього ходу стола - виставив колоною, як вчив ДМ) Паралельність вісі шпинделя до поперечного ходу стола, ще не перевіряв. Примусова змазка не проблема, там є захист, якщо нема тиску шпиндель не запуститься. 1. скалку переробив, вісь використав з шромованого штоку амортизатора (дякую Ярославу за підказку) конус сирий, але довший ніж в тому що на відео, кут виставив "методом тику" (знаю то кощунство, але..) з 4 спроби вдалося добитись, щоб скалка легко клинила в оправці. Навіщо гартувати конус - не розумію, там нема ніяких навантажень. 2. якщо говорити про то як має бути, то статичне балансування на ножах - не є ідеальне для нашого випадку, динамічне балансування - то інша справа. Якщо камінь легко крутиться, і реагує на зміну грузика, то я не бачу проблеми в сирих паралельках (ножами це і справді важко назвати) але треба акуратно класти камінь на них, мінімальний удар може зробити ямку - це основний недолік. Як би не було, краще ніж нічого). 3. кладу дві паралельки на ножі і на них рамний рівень.

Це не вирване з контексту, це ваш окремий коментар, пораду як уникати від сплати податків також прочитав, це злочинна порада. Разъяснение дано выше. SKY.

Я звичайно вибачаюсь, ви адмін? це ваші слова, і вони аж ніяк не "дільна порада по темі", чи вам можна а іншим ні?

Не правда, якщо не заробляєш - закривайся, які проблеми? Також помиляєтесь, так, щоб здерти більше податку, і щоб було чим заплатити бюджетникам, ми ж хочемо, щоб бідні отримували трошки більше, правда?

Там роликові підшибники, потрібна спеціальна змазка. А маєш справжні фото верстату?

Я вас здивую, але країна - не риба, порівняння нікудишнє. І закон НЕ має бути один для всіх. Багаті повинні платити - більше, середній клас - менше, а бідні повинні отримувати субсидії.

Кумедно і водночас сумно виглядає, коли ми хочемо, щоб були хороші дороги, лікарі не вимагали хабарі, в школі не збирали гроші на ремонти та компютери, пристойні пенсії в своїх батьків, нормальні зарплати в бюджетників, - і в той же час шукаємо як би не платити податки. Потрібно зрозуміти, без податків не можливе нормальне майбутнє для наших дітей в цій країні. Хтось скаже: "вони свині крадуть я їм ні копійки не дам"... Це ти не їм даєш, а своїм батькам, армії, вчителям лікарям іт.д. Корупція - це окреме питання, і боротися з нею потрібно, якщо ми перестанемо платити податки, вона не пропаде, а наша країна - напевно...

Рідна оправка розрахована на 250 х 32 х 76, але можна запхати все що влізе, і що розраховано до 3к об\хв. оправки різні бувають, в комплекті до шліфовки дали пару під круги з отвором 32. але там нема можливості для балансування. Стандартний, ви також взяли шліфовку без пульта?)

Та, конструкція трохи інша, але суть та сама, якого року ваш верстат? в мене 1973р. м.Орша. На шильдику двигуна нічого не видно, в книзі пише 1.1кВт. по обертах не скажу (думаю в районі 900-1600) найшов в неті марку помпи - Г12-33А

Саме так, для проби треба вмикати 2 мотора, а решту можна руками. До шпінделя йде 3 шланги, 1.- подача масла 2. - зворотня, 3. - перелив, зливається все лишнє. Я до речі залив 75% керосину і 25% сучасної моторної синтетики. Циліндри гідравліки в мене по іншому стоять, на фото стрілками вказано, що до чого кріпиться.

Так виглядають фланці з сальниками, це не я робив, такі вже були. Велика гідростанція - це основна, на стіл, насос там пластинчатий такого плану як на фото, мотор 1.1кВт. Для пробного пуску шпінделя, повинна бути заправлена і робоча його маслостанція, інакше заклине.

Все прекрасно розумію, у відео не мав на меті так глибоко розжовувати. Уточнюю: Гартовані - для можливості зробити малу пляму контакту, і при тому збільшити тривалість використання. Коли нема можливості зробити ножі і вал гартованими, то малу пляму контакту не варто робити, оскільки дуже легко пошкодити поверхню, і тоді будуть проблеми з балансуванням. І звісно, коли ножі такі широкі, потрібно витирати їх і скалку від пилу. Хороша ідея!, не здогадався)

Вітаю! головне терпіння, з електрикою доведеться попітніти) В шпіндель, щоб не тік встанови сальники, для цього треба буде фланці проточити. Стіл не важко зняти в 2-х, а на хрестовий стіл, потрібно 4 козака,

Він не новий, зовнішньої оболонки вже не було, це тільки внутрішня.

І я добавлю 5коп.

Дякую, і тебе вітаю!) Невідємна річ, яка впливає на якість шліфовки, це балансувальні ножі, зробив саморобні, трохи не такі як треба, не гартовані, але працюють справно, головне результат)