влад55

Знос втулок залежить в першу чергу від діамерта тарілки та кута нахилу клапана. Ну і від коректної установки самої втулки та квалітетної обробки сідла клапана. Тому що навіть якщо Ви поставите правильно саму фірмову з усіх фірмових втулок та не обробите сідло(або не правильно обробите), ця втулка ходити не буде..

До чого тут ресурс двигуна??? Чи Ви думаєте що клапан на дизелі при 1000 обертів робить меньше циклів??? Тоді Ви помиляєтесь. Чому чавун? Коофіцієнт теплового розширення і теплопередачі, зносостійкість, ну і ціна само собою. Я переробляю втулки без жодних проблем, і вони спокійно їздять. Але є одне але! Матеріал. Те що продається у нас під видом фірми-90% лівий китай, 8%-зроблено в нас під фірму з чого бог пошле. Я особисто беру тільки польскі втулки.

А тепер, на хвилинку, уявіть собі що зазор між клапаном і втулкою має бути в межах 0,02-0,04, от Ви запресували ті втулки, вони сіли, Вам треба збільшити діаметр отвору на умовних 0,03. Мені дуже цікаво чим це зробити, хону від Саннен не берем до уваги, не у всіх вони є і не всі моторист навіть знають що це таке і скільи воно коштує)))

Некоректно рівняти автопром 50х та 80х років. Тим більше совок і імпорт.... До Вашого відому, саме направляйки з чавуну стоять на всіх дизелях мерса, і двигуни по мільйону їздять без ремонту. А Ви 100тис))) На Субариках теж чавун... Всі світові бренди використовують даний матеріал, і питання тут зовсім не в ціні.

Ото ви проблему роздули))) Берете каталог, шукаєте варіант підходящий по наружньому та внутрішньому отвору, довжині. Посада сальника ролі не грає, сальник можна підібрати(чи втулку переточити). Особливої різниці у матеріалі втулки немає. Для приладу-мерс ставить і чавун і бронзу. Теоретично, має різницю теплопередача. Практично-чавун замість бронзи ставиться на ура і їздить нормально, навіть по пробігу довше ніж бронза. Просто потрібно виконувати всі умови перепресовки таких втулок. А там є моменти...

Я думаю що все залежить від точного забезпечення відповідного тех процесу.

При всій повазі, я нікого не переконую))) Я просто роблю, і повіре-воно таки їздить))) Причому у ДВС присутні навантаження і на згин, і теплова деформація, ну і тертя само собою...

Макс, це стосується пінолі токарного, і то-фрезування, термічка(твч), токарка, шліфовка. А якщо мова йде про піноль сверлилки або фрезера? Шліци, зуби, ну і все раніше сказане))))))) Не так багато майстерень котрі захочуть робити одиничний виріб. Сам знаєш))))) Крім того, якщо мова за пінолі сверлильних та фрезерних, то там знос не дуже великий, питання тільки в розточці корпуса. Якщо при розточці вкладаєшся у 0.5 -взагалі проблем немає, я писав вище, у нас хромують з гарантією 0.8. а так і 1.5мм накласти можуть.

Макс, якщо відновлювався зовнішній діаметр, це не обов"язково, при умові коли є "ложний центр" в потрібному КМ для саме цієї пінолі. Ставиш піноль на центра, шліфуєш зовнішній розмір, якщо є в задачі поправити КМ-поправляєш в кінці базуючись за прошліфований зовнішній розмір (що ти і вказав) Дане правило працює і для нового виробу

Дурницю говорите Є певна технологія виготовлення таої деталі, погугліть)))) Там все просто, єдинній момент-калібри Морзе, якщо немає еталонних калібрів-це трохи геморойніше..

Не зробите Ви нову піноль за 500гр, не тіште себе іллюзіями. Заготовка-20гр кг(40х, 45), токарка-250-400, фрезування 200-400, термічка, шліфовка. Робити на сьогодні піноль вийде дорожче аніж купити готову. + витрати свого часу, а гроші які ви не заробили займаючись хе...ю))) Ви думаєте що в барахолці продавани цін не знають??? Там ціна на готову деталь +- те саме що зробити самому....

Дивна задача))) Зазвичай піноль шліфують під готовий отвір.. Міша, якщо в Києві за шліфовку правлять нерозумні кошти-висилайте, прошліфую))) Для Вас-безкоштовно)))))))))

Мені простіше шліфанути самому, тим більше що ширина шийок на деяких валах-20мм, ніхто не хоче правити камінь в цей розмір на одну операцію. Так що економічно вигідніше було купити новий круг і заправити саме під цю роботу. Тим більше що шліфувати є на чому)))))))))))

Та є у них все, але шліфувальники не хочуть братись, багато роботи. Тому краще шліфувати самому. Керівником цеху гальваники є жіночка, от вона і каже на коли привозити деталюху. Так, є відділ по наданні послуг населенню. Його, рідного)))

Українська військова загроза)))))

В нас, на авіа заводі, можна таке зробити. З гарантією від вилущування до 0.8 на діаметер. Але є одне але))) З моменту зняття деталі з шліфувального верстата до моменту занурення у ванну не більше 4х годин. Інаше метал окисляється і вся процедура до попи)))) Процес займає до неділі часу, разом з нормалізацією. Реставрую таким чином розподільчі вали, проблем немає-ходять.

3-4 cотки без проблем заберете хоною, немає різниці з якими брусками-алмазом чи корундом. В такому припуску нічого хона вам не повторить, це не десятки дерти))) Безумовно ліпше робити механічним способом, навіть на тому ж іжику. Вручну Ви просто не потягнете, руки позриваєте. Крім того, після перших же проходів буде чітко видно знос отвору ЗБ. Хонінгуйте сміливо))) До речі, у відео АТ говорить що з 40х років пробивають))) Неправда, ще у середині 30х на мессершміті хонінгували двигуни, думаю що з німецьким підходом до якості, ЗБ теж))))

Треба шукати 725 верстат((( За дві усиановки-куча геморою... Я весною Ткача питав, за іжа він запросив 200 басів, на Імпексі рикнули 13к гривень... Правда у Ткача ніби не було шаблонів, казав що робить...

Тут без варіантів, тільки за одну установку. Яка довжина станини?

Той же Андрій Ткач. І ДМ спитайте, він берту запустив, Ваша станина ніби повинна проходити в нього.

Ельф мультиплекс, ящо не помиляюсь, завтра точно гляну

Спробуйте ельф, з своеї практики скажу що це єдине мастило яке має здатність закручування а не розбризгування. При цьому температура йому не заважає. Сажімо так, один з простих тестів, банка стоїть на землі, змазку ,( вмочивши в неї палець) спокійно піднімаєш на метрову висоту. На літієвій основі.

Савелич, в Лубнах ніби специ по цих верстатах є, мому колезі шабрили. Ящо ціавить, то взнаю контати. Вони до нього приїхали зі всім інструментом))))