влад55

Нижні, вони з претензією на прецизійність + сталеві. Юзаю такі)))

Ви самі і відповіли на це запитання)))

Потім балансуємо маховика... і корзину теж не завадить, бо нова-балансована..

З проточкою теж обережно, бо є певна висота плити, крім того-якщо плита припалена не сильно там наточиш,бо вона з чугунію))) Те саме і маховик))) Проточите 0,5 на корзині і 0,5 на маховику і маєте нове фередо тоньше на 1,0мм.І довго воно наїздить??? Не беріть на себе таку відповідальність. Ставте нове. не шкодуйте клієнта, він вас не пошкодує в разі чого. А на мані чи дафі коробку зняти. то не кави попити....Особливо коли є вироблений первинний вал і вона не хоче вилазити...

Володя. то простий знос самої плити. Ніяких понижень там немає і бути не може, інакше при ослабленні пружини першим в зацеп буде входити вища сторана прижимної пластини і при цьому підпалювати фередо, що є недопустимим,тому що, деформується як і сам диск фередо від температури,так і горять накладки.Тільки всією площиною.

Пряма, як і маховик.Жодних занижень до центру там немає.У випадку заниження не забезпечено повний контакт з фередо. Нова корзина шліфована.Прижимається пластина всією площиною без деформацій самої площини.

На ютубі є їхній телефон

Цікавить комплект цанг, ціну будь-ласка в ОП

Вартість на Імпексі в межах 15000 гр

Крім того, необхідно перевірити посадку розпредвала, і при необхідності поправити)) Перевірити посадочні для гідрокомпенсаторів, ну і так далі))))

Двигун скоріш за все з гідропідпором, компенсатори вийшли з ладу давно, а Ви ще й газ поставили))) Там і так вся голова була на чесному слові))) За рахунок того що не правильно працювали компенсатори, в Вашому двигуні не забезпечувалася нормальна продувка циліндра (що призводить до його перегріву, я про циліндр))).Газ має таку погану здатність, як горіння в полосі закривання клапану, тобто під час випускного циклу, коли вихлопні гази виходять через випускний клапан, після його закриття, процес горіння між клапаном та сідлом продовжується. Не пам*ятаю научного терміну, погугліть-знайдете)) Крім того, більшість виробників рекомендують збільшувати робочу фазку клапана до 2-2,5разів, для більш ефективної тепловіддачі. Зрозуміло що як мінімум голову треба капіталити. Заміна направляючих, сальників, гідриків, можливо клапанів, з обов*язковою шліфовкою та нарізкою фасок.Притирати клапана категорично не рекомендую.

Якщо буваєте в Луцьку-заїзджайте, все є)

0,02 мінімально допустимий зазор. При ремонті таких величин всі уникають по причині деформацій посадочних місць в блоці. При зборці двигуна з нижньою плитою та беззамковими вкладишами взагалі такі танці з бубнами бувають. хоч відео знімай)))) Вже дуже давно прийшов до думки що після демонтажу колінвала блок одразу на правку осі. Без варіантів. А по базах-візьміть лінійку і індикаторний глибиномір. Заміряйте відстань до нихньої точки першої та останньої шийки. Будете щиро здивовані))))) По моїх спостереженнях, самий точний мерс, а далі-від 0,02 до 0,6......

В нижній головці шатуна з замками, допустимий еліпс 0,03. На колотих-0. Там крок вкладиша 3-4 мікрона, про які сотки мова може йти. Зазор між вкладишем та валом від 0,02 до0,04. То не жигуль з зазором в 0,15)))

Друже, хто його правити буде, той шатун)))) До сметніка, як сусіди кажуть... В фордах з балансувальним валом вічна проблема, розточуєм, втулим і під втулку шліфуємо вал. Втулим тільки Д16, бронза там не живе...