влад55

залежить від жорсткості інструменту і глибини врізання, взагалі -то занадто швидко

2 сотки, це взагалі ні про що, при такому прогибі взвгалі не варто нічого робити))))) Виробники дають допуск 2сотки на 100мм

BF6M має мокру гільзу, скоріш за все там вставка зверху стоїть, от і всі зміни. Хоча може бути і інший варіант, ніколи не приходилося робити такий двигун) F4, F6, ці в роботі регулярно, запчастини теж маю як нові так і бу. Внутрішню шліфовку може хтось і робив, не чув про таке, сказати не можу. Зазвичай ніхто не заморочувався тоді, розточив-загільзував, мічурінські кільця (індійські то була фантастика) і в дорогу)))) Ще якось собі на 1,3 ставив від 1,5 колінвал, від 2108 шатуни(коротші на 5мм) і від 5ї моделі(з ременем грм) поршні, які садив на 2мм, в натяжний башмак-зірочку з москаля 412, розпредвал у Львові купував за 220крб, за збільшеною фазою на кулачках))))) Коротше, займався всякою фігнею))))) Але то дало добрий старт. Тому і кажу-сьогодні, на мою думку, лише двигуни тойота, мерс(дізель), як не дивно, фіат, та американці-то є двигуни з якимось певним запасом міцності. Все інше-маркетинг

Саме так, безумовно обробляється все))) Років з 30ть назад, на тазіки ставили гільзи з запорожців, обточували ззовні, шліфували, і гільзували блоки 2101 і 2103 під 76 поршньову. Враховуючи що розточники працювали сплавом ВК8, уявіть скільки матів летіло замовнику. Зрештою навіть т15к6 і т30 не дуже хотіло їх брати. Там проблема була в тому, що при розточці робило бочку в циліндрі. Спитайте Савеліча, він Вам більше про це розповість, то його профіль)))) Ну і за дойцевскі гільзи, я так розумію мова йде за ребристу гільзу з двигуна з повітряним охолодженням? Якщо так, то вище я писав про них))) В жодному разі ні на що не претендую, можете кидати тапки)))))))) Це все з 33х річного досвіду ремонтів двз)))))))) Повірте, там маса ньюансів які треба знати або інтуітивно відчувати. Можу лише додати що немає двух однакових двигунів(навіть однотипних), в ремонті вони можуть коштувати в рази інші кошти. То як жінки, ніби все те саме, але все різне))))))))))))))

Ви плутаєте мокру гільзу і суху. Це різні речі. Термоброблену суху гільзу, після запресовки в блок (що саме по собі ще те кунфу)))), треба розточити і прохонінгувати в класний розмір. Чим Ви маєте розточити термооброблений ковкий сірий чугун? Суха гільза сира, термічку вона отримує під час роботи двигуна, при перегріві))))) Мокра гільза (це гільза оброблена в класні розміри виробником і як правило встановлюється в блок на ущільнюващі), може бути якоюсь зміцненою. Проте не зустрічав таких на манах, мерсах, рено, сканіях. Гільза з термостійкою вставкою стоіть на дойці і на запорожці 30кс)))) 40ку не робив, не знаю як там))) На старому фольці 1,9 здається, з повітряним охолодженням, теж в гільзі вставка стоіть. Це по памяті, з власного досвіду. На фурах іноді зустрічається жаростійке кільце висотою приблизно 15мм, у самому верху гільзи.

220 то якраз капець для нього)))) Хоча, безумовно, все треба грамотно продефектувати, якщо виробітки в циліндрах не має, або вона незначна, і поршні ок, то кільцями обійдеться. Якщо не зачіпати корінь(взагалі не зачіпати, навіть не думати про відкручування жодного болта на корінних вкладишах), то не прийдеться робити вісь вала. обійдеться заміною лише шатунних вкладишів. і так далі. Але то все пальцем в небо, потрібна дефектовка. І не тіште себе ілюзіями, Ваш двигун перетнув фінішну стрічку. Ну і по поводу того що троіть, скоріш за все згорів випускний клапан(особливо якщо авто на газу)

там немає що заміряти, ресурс цього двигуна 200к. Для довідки-пежо 1,6(двигун бмв) масло починає істи після пробігу в 60к))))))) Це вже далеко не ті двигуни що робилися в 2000х, і тим більше в 90х. Це маркетинг)))))

З власного досвіду ремонтів- поршньова, вкладиші, втулки шатунів, направляючі втулки, клапана під питанням, масляний насос, гідрокомпенсатори під питанням, к-т прокладок на двигун, сальники к-ла і клапанів(виключно оригінал)

купити двигуна_лотарея, двигло 1,4 - 100 коней, іх планка 200к, як і в міцуби, Ви і так забагато наіздили)))) + там з маслом корейці намутили-по мануалу одне, по факту інше. Там потрібне масло з дуже низькою зольністю і великою плинністю (0W30)

поршень 77,0 в стандарті, якщо гільзувати-ваз 2103, без жодних проблем. Але краще розточити під ремонтний поршень, різниця там буде невелика по грошам (гільзовка-розточка) Поршні комплектні 200 зелених, гільзи + кільця + пальці дешевше, але гільзовка в два рази дорожча розточки. От і рахуйте))))))

про яку термообробку йде мова? Гільзи? Вона не проходить термообробки (крім гільз двз з повітряним охолодженням)

+ треба щоб Ви сказали чи присутній блок балансирів на цьому двигуні, бо по памяті не памятаю де іх не було))))

Доброго вечора, для нормальноі діагностики потрібно заміряти виробітку в циліндрах і на юбці поршня. Як правильно зробити дану процедуру можна подивитися в інеті (мова про поршні) І на 100 процентів правка осі колінвала і шліфування поверхні блоку циліндрів

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/trinoga-visoka-okopna-zentna-stanok-braunng-browning-m2-tripod-IDR1oby.html?reason=extended_search_extended_category Знайшов на лохі, дуже вже на оригінал схоже

+