влад55

Малося на увазі що при невірно вибраному куті нажиму-верхній упор може змістити тарілку клапана, і тарілочка може проїхати по стержню залишивши задир. В дані конструкції це виключено-симетричність нижнього і верхнього упорів не дадуть.Правда залишається людський фактор...За стенд однозначно +

Богдан, мабуть не обійдеться. Подивишся-купиш втулки ремонтрні, приїдеш з блоком-вала підгоню тобі)))

У шліфувальника є нутромір. Ним він міряє отвір у втулці.

Григорій, уважно читайте пост

Так, я серйозно. При правильній підгонці шліфується вал в розмір запресованих втулок, можете розвернути, я не проти, і потім візміть нутромір і поміряйте отвір. Дуже здивуєтесь))) Ще раз повторю-шліфувати вал! Питання вирішується просто-з блоком до шліфовщика, він міряє отвір і заганяє в розмір вал

Вал шліфується під втулки. що ви там нарозвертаєте? Там по пам*яті задня 22, перід чи 45 чи 47 точно не пам*ятаю, вони безумовно повинні бути соосні. Як ви розвернете їх в одні осі???

Панове, практично всі присадки, які продаються в Україні, зменьшують тертя лише у вашому гаманці.... Не ведіться на цю дурню... ТС, відкрийте в гуглі схему змазки вашого авто і подивіться де стоїть пром вал(порося), думаю Вам все стане зрозумілим. Або відбитий насос))))

Порося+втулки, далі можете не шукати))) Дизельне масло не панацея, при нагріві буде те саме...

Нижні, вони з претензією на прецизійність + сталеві. Юзаю такі)))

Ви самі і відповіли на це запитання)))

Потім балансуємо маховика... і корзину теж не завадить, бо нова-балансована..

З проточкою теж обережно, бо є певна висота плити, крім того-якщо плита припалена не сильно там наточиш,бо вона з чугунію))) Те саме і маховик))) Проточите 0,5 на корзині і 0,5 на маховику і маєте нове фередо тоньше на 1,0мм.І довго воно наїздить??? Не беріть на себе таку відповідальність. Ставте нове. не шкодуйте клієнта, він вас не пошкодує в разі чого. А на мані чи дафі коробку зняти. то не кави попити....Особливо коли є вироблений первинний вал і вона не хоче вилазити...

Володя. то простий знос самої плити. Ніяких понижень там немає і бути не може, інакше при ослабленні пружини першим в зацеп буде входити вища сторана прижимної пластини і при цьому підпалювати фередо, що є недопустимим,тому що, деформується як і сам диск фередо від температури,так і горять накладки.Тільки всією площиною.

Пряма, як і маховик.Жодних занижень до центру там немає.У випадку заниження не забезпечено повний контакт з фередо. Нова корзина шліфована.Прижимається пластина всією площиною без деформацій самої площини.

На ютубі є їхній телефон

Цікавить комплект цанг, ціну будь-ласка в ОП

Вартість на Імпексі в межах 15000 гр

Крім того, необхідно перевірити посадку розпредвала, і при необхідності поправити)) Перевірити посадочні для гідрокомпенсаторів, ну і так далі))))

Двигун скоріш за все з гідропідпором, компенсатори вийшли з ладу давно, а Ви ще й газ поставили))) Там і так вся голова була на чесному слові))) За рахунок того що не правильно працювали компенсатори, в Вашому двигуні не забезпечувалася нормальна продувка циліндра (що призводить до його перегріву, я про циліндр))).Газ має таку погану здатність, як горіння в полосі закривання клапану, тобто під час випускного циклу, коли вихлопні гази виходять через випускний клапан, після його закриття, процес горіння між клапаном та сідлом продовжується. Не пам*ятаю научного терміну, погугліть-знайдете)) Крім того, більшість виробників рекомендують збільшувати робочу фазку клапана до 2-2,5разів, для більш ефективної тепловіддачі. Зрозуміло що як мінімум голову треба капіталити. Заміна направляючих, сальників, гідриків, можливо клапанів, з обов*язковою шліфовкою та нарізкою фасок.Притирати клапана категорично не рекомендую.

Якщо буваєте в Луцьку-заїзджайте, все є)

0,02 мінімально допустимий зазор. При ремонті таких величин всі уникають по причині деформацій посадочних місць в блоці. При зборці двигуна з нижньою плитою та беззамковими вкладишами взагалі такі танці з бубнами бувають. хоч відео знімай)))) Вже дуже давно прийшов до думки що після демонтажу колінвала блок одразу на правку осі. Без варіантів. А по базах-візьміть лінійку і індикаторний глибиномір. Заміряйте відстань до нихньої точки першої та останньої шийки. Будете щиро здивовані))))) По моїх спостереженнях, самий точний мерс, а далі-від 0,02 до 0,6......

В нижній головці шатуна з замками, допустимий еліпс 0,03. На колотих-0. Там крок вкладиша 3-4 мікрона, про які сотки мова може йти. Зазор між вкладишем та валом від 0,02 до0,04. То не жигуль з зазором в 0,15)))

Друже, хто його правити буде, той шатун)))) До сметніка, як сусіди кажуть... В фордах з балансувальним валом вічна проблема, розточуєм, втулим і під втулку шліфуємо вал. Втулим тільки Д16, бронза там не живе...

З маздою не працював. сказати не можу, форди без проблем, базування за верхню частину гільзи може дати серйозну похибку, особливо на легких блоках, так як вони дуже вже підвержені деформаціям... Там на 6ти ціліндрах похибка може вилізти в 2десятки. . А при гільзовці алю блока, то вже критично. Крім того є рекомендації заводів виготовників циліндро-поршньової групи по установці гільз та розточці циліндрів. Мова не про паралельність, мова про еліпс в нижній головці.

А за запчастини і комплектуючі, масла антифризи-то окрема тема. На моє переконання немає в нас ані масла, ані антифризу. Взагалі немає, ніякого.