Zalizovskiy

Я в курсі, що робиться виріз+пластикова вставка. Тому і нагадую про них на етапі "проектування".

Щодо призначення "труби" - гугліть термін "гідрострілка".

На всяк випадок зазначу. WiFi антени за металевою кришкою працюють не дуже.

Noosferatu, який ноут у вас, якщо можна модель. Думаю зможу допомогти із ідентифікацією.

Так, є таке горе. Ось, чоловік непогано розказав: І тут ще трішки:

В минулому житті я постійно тролив колег фразою: "- Все, що має БЖ потужністю більше 65Вт - то не ноут". Щодо вашого "Павліна". 0. Подібні експерименти досить ризикові по багатьох причинах. Описувати мені їх ліньки, просто враховуйте, що можете "попасти" на досить коштовний ремонт. 1. Контролювати споживаний струм - гарна ідея. Правда використовувати ту приспособу, що у вас на фото не зовсім доречно. Слабке місце там - роз'єм, яким підмикається струмовимірювальний шунт. Для надійності я б радив викинути роз'єм і припаятися на штирі напряму. А ще краще використовувати вимірювач як на моєму фото. Він і точніший, і міряє більше параметрів, і переріз дротів там із запасом. 2. Не нехтуйте перерізом дротів і якістю з'єднання. Перерізи - від 2,5мм.кв на 19В частині, від 4 - на 12В. Більше - краще. Ніяких скруток, лише пайка. 3. Китайські DC-DC перетворювачі беріть із півтора-двократним запасом. Зробіть йому якусь коробочку із вентиляцією. Бо як на схему потрапить щось зайве (викрутка, монети, кіт) можете залишитися без ноута. Настройка - підключіть до перетворювача акум, без навантаження. Виставте спочатку напругу. Потім підключіть на вихід перетворювача амперметр (фактично закоротивши його) і швиденько виставте струм. Не користуйтеся звичайними щупами мультиметра, вони погано пристосовані для вимірювання таких струмів. Приспособа на фото вище підійде. Я б виставляв струм номінальний для вашого штатного БЖ (10А). Відключіть амперметр, перевірте напругу. Потім перевірте напругу під навантаженням. Просідання напруги на виході під навантаженням більш ніж на 0,5В вважаю поганою ознакою. Врахуйте, ноут міряє напругу на вході і виходячи із цього визначає свою поведінку. Описані вами "спецефекти" якраз є наслідком. 4. HP та Lenovo ідентифікують БЖ за допомогою дільника напруги із двох резисторів, один із яких знаходиться в ноуті, інший - в БЖ. Та схема із резистором, що давали вище повинна працювати. Питання - в номіналі. Полазьте по закордонних форумах, десь я вже бачив номінал для вашого "Павліна". Згадаю де - напишу. Ваше рішення із гвалтуванням штатного кабеля повинне працювати, але заставляє мене страждати із естетичних міркувань. Не забувайте про якість з'єднань. 5. Я б на вашому місці купив старий дрібний ноут, перетворювач до нього за 150грн і спокійно працював. Що я загалом і роблю, сидячи зараз на Lenovo T400 купленому за 800грн. Зараз він споживає струм десь трохи більше ампера (~20Вт). Він у мене підключений до 100А/г збірки і не вимикався вже десь зо три тижні. Вдень збірка встигає підзарядитися кволим зимовим сонечком і цього цілком досить для роботи.

Щодо мого варіанту вирішення питання автономного освітлення/електропостачання. На щастя вперше про подібне я задумався ще в 2008р. Тому зараз мешкаю в селі неподалік від міста, у приватному будинку. Вода із криниці, каналізація - септик. Опалення будинку пічне+котел,циркуляція гравітаційна, хоча є і насос. Майже все освітлення дубльоване - 220В+низьковольтна гілка. Коли в мережі є 220В, на низьковольтну ланку подається 12В. Коли 220В відсутнє, низьковольтна ланка автоматом перемикається на акуми. У мене є кілька 4S (заряджена 16,8В) Li-Ion збірок ємністю 10-30А/год кожна. Є також 12В LiFePO4 збірка ємністю приблизно 100а/год. Усе це добро здатне вмикатися паралельно до низьковольтної системи живлення і автоматично перемикатися між собою. Тобто у будь-який момент я можу відімкнути будь-яких два із трьох акумів без порушення функціонування системи. Літієві збірки заряджаються автоматично від стабілізаторів струму 2,5А, LiFePO4 - від 10А, є можливість форсованого заряду струмом 30А. Стабілізатори можуть живитися: від мережі 220В, від автомобіля, від сонячної панелі 460Вт. Ноути і домашня автоматика живляться лише від низьковольтної гілки, роутери - теж. Усе низьковольтне освітлення в якості стабілізаторів струму використовує драйвери від битих ноутбучних панелей. Фактично, напруга 220В мені не потрібна.

Гарна ілюстрація реального ККД системи. Припустимо, котел постійно споживає потужність 100Вт. Якби він живився напряму від 12В, то споживав би струм ~8,3А. Одного акумулятора йому б вистачило на 190а/год:8,3А=22,9год. Але в системі є безперебійник (який має власний ККД в кращому випадку 70%+вентилятори в UPS+втрати на з'єднувальних дротах+акум має деяке негативне відхилення від заявленої ємності). Отож фактично другий акум збільшує ентропію Всесвіту. І ККД системи можна оцінити як ~50%.

"Майстерня МВ" присутній тут повідомленням вище.

Я схожу проблему вирішую акумуляторним інструментом. Заряджаю акуми саморобними зарядними, які живляться від FlatPack 1500. Якщо потрібно задіяти штатні зарядні, то ланцюжок такий: Flatpack+автомобільний інвертор 24-220+рідне зарядне. Така зв'язка прекрасно витримує просадки мережі до 90в, спотворення і викиди від дирчиків і т.п.

На фото у Bogdan 6v стрічки.

Шукайте за ключовою фразою "KVM комутатор". P.S. Де ви територіально знаходитеся?

Трішки вище я розказував як робив планшайбу. Там така сама вставка використовувалася: Вставка заточується так як і розточний різець (заготовкою чого вона і є). Завтра зроблю фото.

Дуже спеціальні дядьки просили передати особисту подяку тим людям, які мені колись подарували трішки ніштяків. Завдяки наприклад твердосплаву (особливо заготовкам різців для КРС) я зміг виконати на своєму крихітному верстаті певну специфічну роботу. І дядьки встигли зробити дуже боляче наволочі, яка поналазила з-за порєбріка. Ще раз, дякую!

Муторний варіант. Потрібен точний штангенциркуль чи мікрометр та купка алюмінієвого (м'який метал щоб мінімізувати навантаження на верстат) прокату. Мінімізуєте люфти верстату по можливості. Затискаєте пруток в патроні, робите контрольну проточку на довжину 50-100мм. Міряєте те що вийшло в двох точках, коригуєте положення бабки. І так кілька разів. Після кількох ітерацій ви зможете точити цілком пристойні циліндри. Поперечку при цьому краще затиснути. Врахуйте, що бабка може бути кривою в двох основних площинах одночасно. "Клювання носом" бабки можна виявити проточуючи заготовку діаметром 50-70мм, замірявши положення центру проточки при початку і в кінці проточування. Звичайно ж перед цим потрібно перевірити перпендикулярність поперечки поздовжній вищеописаним методом.