Допоможіть запустити ИТ 1М

[PiroMAN 266]

13 часа назад, Yura1993 сказал:

Так вот по поводу фильтра под крышкой его там и близко нет фото прикреплю

Под крышкой фильтра не должно быть, в отверстиях, которые над шпиндельными подшипниками, должны быть фитили ограничивающие подачу масла,  у вас там кто-то трубочки поставил, их надо убрать.. Отверстие которое над подшипником промежуточного вала (который дальше шпинделя находится и соединен со шпинделем шестернями) надо проверить на проходимость... Да и вообще все отверстия надо проверить на проходимость, одна из болячек этого станка - это отверстия смазки просверленные в обоймы подшипников, а потому не подающие к ним масло... Судя по фото у вас масло не поступает в подшипник промежуточного вала, но это надо проверить прочистив отверстие проволочкой и пролив его свежим маслом..

Убедительно рекомендую как минимум перемыть маслосистему и залить свежее масло ибо если у вас шпиндельные подшипники еще живы (в чем я сомневаюсь исходя из общего состояния), то от такой жижи они точно быстро помрут..

У вас маслонасос на коробке скоростей находится и под коробкой бак? или уже насос перенесен на переднюю бабку?

Я у себя пересверливал отверстие подачи масла на тот подшипник.. Поищите информацию о проблемах данной модели станка, на старом чипе было очень много информации на эту тему..

 

Вообще судя по виду валов и шестеренок, в передней бабке всё когда-то было ржавое, часто у этих станков, при хранении в кунгах, в узлах скапливается конденсат, который в первую очередь убивает подшипники, потому будте готовы к полной замене всех подшипников во всех узлах (ну или почти во всех)..

 

Вообще этот станок - это коробка с сюрпризами...

Если надо выловить основные сюрпризы, я могу продолжить рассказывать, но боюсь это может вас немного расстроить в случае если вы перфекционист...

[Yura1993 17]

2 години назад, PiroMAN написав:

Под крышкой фильтра не должно быть, в отверстиях, которые над шпиндельными подшипниками, должны быть фитили ограничивающие подачу масла,  у вас там кто-то трубочки поставил, их надо убрать.. Отверстие которое над подшипником промежуточного вала (который дальше шпинделя находится и соединен со шпинделем шестернями) надо проверить на проходимость... Да и вообще все отверстия надо проверить на проходимость, одна из болячек этого станка - это отверстия смазки просверленные в обоймы подшипников, а потому не подающие к ним масло... Судя по фото у вас масло не поступает в подшипник промежуточного вала, но это надо проверить прочистив отверстие проволочкой и пролив его свежим маслом..

Убедительно рекомендую как минимум перемыть маслосистему и залить свежее масло ибо если у вас шпиндельные подшипники еще живы (в чем я сомневаюсь исходя из общего состояния), то от такой жижи они точно быстро помрут..

У вас маслонасос на коробке скоростей находится и под коробкой бак? или уже насос перенесен на переднюю бабку?

Я у себя пересверливал отверстие подачи масла на тот подшипник.. Поищите информацию о проблемах данной модели станка, на старом чипе было очень много информации на эту тему..

 

Вообще судя по виду валов и шестеренок, в передней бабке всё когда-то было ржавое, часто у этих станков, при хранении в кунгах, в узлах скапливается конденсат, который в первую очередь убивает подшипники, потому будте готовы к полной замене всех подшипников во всех узлах (ну или почти во всех)..

 

Вообще этот станок - это коробка с сюрпризами...

Если надо выловить основные сюрпризы, я могу продолжить рассказывать, но боюсь это может вас немного расстроить в случае если вы перфекционист...

Под коробкой бак, если вам не трудно продолжайте . Делаю для себя хочется что бы все было максимально точно

[PiroMAN 266]

Если делаете для себя, то могу рассказать как делал я, но у меня станок в заводской консерве был, потому были только косяки заводские, у вас же могут вылезти еще и чьи-то кривые руки...

по списку что я делал:

1. снял двигатель, проверил состояние подшипников, проверил состояние муфты, да кстати, у вас скорее всего передача крутящего момента идет центробежной фрикционной муфтой из 4-х чугунных башмаков на валу двигателя и барабана на валу коробки скоростей, эта муфта вносил немалую долю вибрации станка, да и при использовании частотника на низких оборотах двигателя она работать не будет, надо переделать под резиновую муфту, у ИгоряКавы на канале есть подробная информация об этом. У меня более поздняя модификация станка, потому уже стояла резиновая муфта на соединении двигателя с коробкой.

2. снимаете коробку скоростей, выдраиваете и дефектуете, возможно придется менять подшипники, там на дне скорее всего будет приличный слой грязи.

3. в вашем случае выдраить маслобак от грязи, вымыть фильтр, проверить работу маслонасоса, он должен качать не зависимо от направления вращения двигателя в одну и ту же сторону, это организвано системой клапанов, заодно резберитесь с регулировкой производительности, там есть регулировочный винт или что-то типа того.

4. вместо коробки скоростей под слив масла с передней бабки ставите емкость и вымываете полость бабки, повращайте все валы, проверьте как вращаются подшипники, проверьте как входят в зацепление шестерни при переключении рычагов, бывают приколы когда одна шестерня хватет сразу две вращающиеся с разной скоростью - это сразу прощай зубы, у меня в одном положении одной из ручек шестерня вообще выходила из зацепления, пришлось сдвигать шестерни на шпинделе и пересверливать и перерезать резьбы под установочные винты. проверьте как поступает смазка на задний шпиндельный подшипник, просто полив масло в отверстие штуцера подачи масла, скорее всего штуцер находится сбоку и некоторые его переносят вверх, чтобы масло капало прямо на шпиндель и оттуда оно попадает в подшипник, так же проверьте как из ванночки в передней части передней бабки масло поступает на подшипник промежуточного вала (он же вал перебора, отверстие которое идет возле конца трубки подачи масла в ванночку), если масло не уходит в отверстие даже после прочистки проволокой, то надо выдернуть чугунную заглушку (в задней части бабки есть контровочный винт в углублении под плоский шлиц, его надо вывернуть для извлечения заглушки) с помощью обратного молотка (я выдергивал куском шпильки М8 и массивного груза на шпильке, у меня выбивалась крайне туго, предварительно надо отчистить заглушку и пройтись метчиком резьбу в ней), затем просверлить отверстие мимо подшипника в проточку в заглушке, сделать на заглушке пару пропилов ножевкой и собрать всё обратно.

5. вскрываете крышку заднего подшипника, проверьте как он себя чувствует, если есть индикатор и стойка можно с помощью длинного дрына или осторожно ломом пошатать шпиндель вверх-вниз и проверить радиальный люфт.

6. снимаете заднюю опору валов, там надо выдернуть два конических штифта с резьбой М5, если не ошибаюсь, тоже с помощью обратного молотка, шпилька с грузом так же подойдет, можно заменить чугунную втулку ходового вала на два подшипника. Затем выбиваете по одному коническому штифту, которые крепят ходовой винт и ходовой вал к коробке подач (выбивать надо штифты самые дальние от коробки, они конические, потому с помощью штангенциркуля или линейки определяете тонкий край и стальным стержнем близкого диаметра выбиваете штифты, можно что-то проставить враспор между станиной и валом возле штифта), включив маточную гайку и вращая маховик на фартуке выдергиваете винт из коробки, вал у меня вышел довольно легко руками, но можно попробовать его провернуть в посадке предварительно. короче освобождаете коробку подач от валов, отвинчиваете от станины и снимаете ее со штифтов, она весит около 40-50кг и базируется на штифтах, обратно забазируется без проблем.

7. откручиваете верхнюю и заднюю крышки коробки подач и вымываете грязь, если визуально нет никаких проблем в виде ломаных зубьев и рассыпавшихся подшипников, то закрываете обратно.

8. ставите коробку подач на место, устанавливаете обратно коробку скоростей, двигатель, маслобак, собираете маслосистему, заливаете масло и пробуете запускать двигатель, проверяете как всё смазывается, как вращается, слушаете шумы, если что-то издает очень подозрительные звуки - то ищите причину и устраняете..

 

Далее следует разборка суппортной группы для отмывки и дефектовки...

1.Первым делом полностью вынимаете все валы из фартука

2. В плите суппорта есть два штифта с резьбой М6, которые базируют фартук и 4 винта под шестигранник, выбиваете штифты, поставляете что-то под фартук и отвинчиваете 4 винта, фартук весит 50-60кг

3. отвинчиваете у фартука нижнюю часть, отмываете грязь, проверяете как качает насос на снятой части, вымываете внутрености фартука, гнезда штифтов и резьбу 4 винтов, проверяете наличие криминала, если ничего плохого нет, то устанавливаете обратно нижнюю крышку, почистив привалочные поверхности и посадив ее на герметик. Заливаете масло в фартук

4. вставляете в фартук ходовой вал и вращая его проверяете как работает насос и куда льется масло, если в районе отверстия выхода масла есть резиновая заглушка - удаляете её, это транспортировочная заглушка, которую забывают убрать (у меня ее забыли убрать). Так же надо тщательно вымыть гнезда и втулки валов, маточную гайку и проверить как подается масло на смазку валов. чугунные втулки ходового винта должны быть хорошо привинчены и не болтаться, их кстати можно вынуть и хорошо вымыть под ними грязь.

5. вставляете ходовой винт и регулируете смыкание маточной гайки, винт должен легко вращаться и не клинить, но при этом продольный люфт винта должен быть минимальным.

6. вообще везде где только можно проверяйте смазку.. Это залог длительной жизни вашего станка..

7. подетально разбираете суппорт, снимаете резцедержку, малую продольную, затем отвинчиваете гайку поперечной подачи (винты под жестяной заглушкой), после этого поперечку можно полностью снять сдвинув назад.

8. разбираете узел крепления винта поперечной подачи к суппорту и извлекаете винт, вымываете чугунную втулку и масленку.

9. отвинчиваете нижние прижимы суппорта к станине и аккуратно снимаете плиту суппорта

10. снимаете заднюю бабку со станины

11. моете станину, моете детали суппорта, разбираете всё что разбирается и отмываете всё что отмывается.

12. я еще заменил родные пресс масленки у которых заклинивает всегда шарики и масло через них хрен протиснешь на китайские латунные, тут в барахолке кто-то продает.. удалял я их высверлив отверстие и нарезав резьбу М8, выбиваются обратным молотком..

13. Если вас устраивает состояние направляющих и вы ничего не собираетесь делать с ремонтом геометрии, то собираете в обратной последовательности.

14. перебираете и вымываете заднюю бабку.

15. Всё собирается в обратной последовательности, регулируются клины, нижние прижимы суппорта к станине регулируются исключительно шлифовкой, у меня при затягивании винтов прижимы намертво фиксировали суппорт к станине, за неимением доступа к шлифовке, я временно отрегулировал прокладками до необходимого зазора, в идеале между нижним прижимом и станиной не должен пролазить щуп 0,02мм, но суппорт двигаться без заклинивания..

 

Да, кстати, я еще сверлил плиту суппорта для того чтобы провести провод от фартука в заднюю часть суппорта, в планах сделать ускоренную подачу, у этого станка стоит фартук и коробка подач от станков на которых ускоренная подача предусмотрена, потому доработка сводится в протягивании провода от рычага подач в электрошкаф и установке шкива на ходовой вал и двигателя, который его будет вращать...

 

Далее после переборки проверяете продольный и радиальный люфт шпинделя, если он не вписывается в паспортные значения, то предстоит увлекательнейшее занятие настройки подшипников или же их замены. Далее проверяете параллельность оси вращения шпинделя  и направляющих станины.

 

 

У меня вообще чудесный станок, из заводских проблем: мертворожденный маслонасос установленный в передней бабке, я его заменил на электронасос с маслобаком (собствено сейчас занимаюсь настройкой маслосистемы), у меня ось задней бабки выше оси передней бабки примерно на 0,3мм (по госту должна быть 0-0,05мм выше), потому в идеале надо заднюю бабку пришлифовывать и пришабривать ибо привалочные поверхности видимо после грубой обработки и прилегание не очень, а еще есть трещина в плите поперечной подаче, хоть и не критичная, но обидно, а также трещина в корпусе фартука, тоже на скорость не влияет, но тоже обидно, еще предстоит измерить люфты шпинделя, подозреваю тоже будет возня с регулировкой... Ну и электрику под одну фазу переделываю, ставлю частотник украинский CFM 210 мощностью 3,3кВт..

Короче как у нас любят, после сборки тщательно обработать напильником...

 

 

На словах оно кажется сложно, но когда винтик за винтиком откручиваешь и перебираешь, то ничего сложного нет в том станке, самые сложные узлы в нем - это фартук и коробка подач, я их не перебирал, повезло что состояние их хорошее, остальные узлы я тоже не перебирал, хотя переднюю бабку не мешало бы перебрать и поменять пару подшипников, но т.к. станок облегченный и упрощенный, то передняя бабка и коробка скоростей довольно примитивны по сравнению с промышленными станками.. Самое главное - не применять сильно грубой силы, если что-то не поддается уговорам, лучше покурить темы по этому станку, чем потом что-то ремонтировать... 

И да, я понимаю, очень хочется точить, но лучше станок в таком как у вас состоянии сначала перебрать, ибо рано или поздно его придется перебирать, только чем позже, тем более серьезные проблемы будут выплывать..

 

[Yura1993 17]

, PiroMAN написав:

Если делаете для себя, то могу рассказать как делал я, но у меня станок в заводской консерве был, потому были только косяки заводские, у вас же могут вылезти еще и чьи-то кривые руки...

по списку что я делал:

1. снял двигатель, проверил состояние подшипников, проверил состояние муфты, да кстати, у вас скорее всего передача крутящего момента идет центробежной фрикционной муфтой из 4-х чугунных башмаков на валу двигателя и барабана на валу коробки скоростей, эта муфта вносил немалую долю вибрации станка, да и при использовании частотника на низких оборотах двигателя она работать не будет, надо переделать под резиновую муфту, у ИгоряКавы на канале есть подробная информация об этом. У меня более поздняя модификация станка, потому уже стояла резиновая муфта на соединении двигателя с коробкой.

2. снимаете коробку скоростей, выдраиваете и дефектуете, возможно придется менять подшипники, там на дне скорее всего будет приличный слой грязи.

3. в вашем случае выдраить маслобак от грязи, вымыть фильтр, проверить работу маслонасоса, он должен качать не зависимо от направления вращения двигателя в одну и ту же сторону, это организвано системой клапанов, заодно резберитесь с регулировкой производительности, там есть регулировочный винт или что-то типа того.

4. вместо коробки скоростей под слив масла с передней бабки ставите емкость и вымываете полость бабки, повращайте все валы, проверьте как вращаются подшипники, проверьте как входят в зацепление шестерни при переключении рычагов, бывают приколы когда одна шестерня хватет сразу две вращающиеся с разной скоростью - это сразу прощай зубы, у меня в одном положении одной из ручек шестерня вообще выходила из зацепления, пришлось сдвигать шестерни на шпинделе и пересверливать и перерезать резьбы под установочные винты. проверьте как поступает смазка на задний шпиндельный подшипник, просто полив масло в отверстие штуцера подачи масла, скорее всего штуцер находится сбоку и некоторые его переносят вверх, чтобы масло капало прямо на шпиндель и оттуда оно попадает в подшипник, так же проверьте как из ванночки в передней части передней бабки масло поступает на подшипник промежуточного вала (он же вал перебора, отверстие которое идет возле конца трубки подачи масла в ванночку), если масло не уходит в отверстие даже после прочистки проволокой, то надо выдернуть чугунную заглушку (в задней части бабки есть контровочный винт в углублении под плоский шлиц, его надо вывернуть для извлечения заглушки) с помощью обратного молотка (я выдергивал куском шпильки М8 и массивного груза на шпильке, у меня выбивалась крайне туго, предварительно надо отчистить заглушку и пройтись метчиком резьбу в ней), затем просверлить отверстие мимо подшипника в проточку в заглушке, сделать на заглушке пару пропилов ножевкой и собрать всё обратно.

5. вскрываете крышку заднего подшипника, проверьте как он себя чувствует, если есть индикатор и стойка можно с помощью длинного дрына или осторожно ломом пошатать шпиндель вверх-вниз и проверить радиальный люфт.

6. снимаете заднюю опору валов, там надо выдернуть два конических штифта с резьбой М5, если не ошибаюсь, тоже с помощью обратного молотка, шпилька с грузом так же подойдет, можно заменить чугунную втулку ходового вала на два подшипника. Затем выбиваете по одному коническому штифту, которые крепят ходовой винт и ходовой вал к коробке подач (выбивать надо штифты самые дальние от коробки, они конические, потому с помощью штангенциркуля или линейки определяете тонкий край и стальным стержнем близкого диаметра выбиваете штифты, можно что-то проставить враспор между станиной и валом возле штифта), включив маточную гайку и вращая маховик на фартуке выдергиваете винт из коробки, вал у меня вышел довольно легко руками, но можно попробовать его провернуть в посадке предварительно. короче освобождаете коробку подач от валов, отвинчиваете от станины и снимаете ее со штифтов, она весит около 40-50кг и базируется на штифтах, обратно забазируется без проблем.

7. откручиваете верхнюю и заднюю крышки коробки подач и вымываете грязь, если визуально нет никаких проблем в виде ломаных зубьев и рассыпавшихся подшипников, то закрываете обратно.

8. ставите коробку подач на место, устанавливаете обратно коробку скоростей, двигатель, маслобак, собираете маслосистему, заливаете масло и пробуете запускать двигатель, проверяете как всё смазывается, как вращается, слушаете шумы, если что-то издает очень подозрительные звуки - то ищите причину и устраняете..

 

Далее следует разборка суппортной группы для отмывки и дефектовки...

1.Первым делом полностью вынимаете все валы из фартука

2. В плите суппорта есть два штифта с резьбой М6, которые базируют фартук и 4 винта под шестигранник, выбиваете штифты, поставляете что-то под фартук и отвинчиваете 4 винта, фартук весит 50-60кг

3. отвинчиваете у фартука нижнюю часть, отмываете грязь, проверяете как качает насос на снятой части, вымываете внутрености фартука, гнезда штифтов и резьбу 4 винтов, проверяете наличие криминала, если ничего плохого нет, то устанавливаете обратно нижнюю крышку, почистив привалочные поверхности и посадив ее на герметик. Заливаете масло в фартук

4. вставляете в фартук ходовой вал и вращая его проверяете как работает насос и куда льется масло, если в районе отверстия выхода масла есть резиновая заглушка - удаляете её, это транспортировочная заглушка, которую забывают убрать (у меня ее забыли убрать). Так же надо тщательно вымыть гнезда и втулки валов, маточную гайку и проверить как подается масло на смазку валов. чугунные втулки ходового винта должны быть хорошо привинчены и не болтаться, их кстати можно вынуть и хорошо вымыть под ними грязь.

5. вставляете ходовой винт и регулируете смыкание маточной гайки, винт должен легко вращаться и не клинить, но при этом продольный люфт винта должен быть минимальным.

6. вообще везде где только можно проверяйте смазку.. Это залог длительной жизни вашего станка..

7. подетально разбираете суппорт, снимаете резцедержку, малую продольную, затем отвинчиваете гайку поперечной подачи (винты под жестяной заглушкой), после этого поперечку можно полностью снять сдвинув назад.

8. разбираете узел крепления винта поперечной подачи к суппорту и извлекаете винт, вымываете чугунную втулку и масленку.

9. отвинчиваете нижние прижимы суппорта к станине и аккуратно снимаете плиту суппорта

10. снимаете заднюю бабку со станины

11. моете станину, моете детали суппорта, разбираете всё что разбирается и отмываете всё что отмывается.

12. я еще заменил родные пресс масленки у которых заклинивает всегда шарики и масло через них хрен протиснешь на китайские латунные, тут в барахолке кто-то продает.. удалял я их высверлив отверстие и нарезав резьбу М8, выбиваются обратным молотком..

13. Если вас устраивает состояние направляющих и вы ничего не собираетесь делать с ремонтом геометрии, то собираете в обратной последовательности.

14. перебираете и вымываете заднюю бабку.

15. Всё собирается в обратной последовательности, регулируются клины, нижние прижимы суппорта к станине регулируются исключительно шлифовкой, у меня при затягивании винтов прижимы намертво фиксировали суппорт к станине, за неимением доступа к шлифовке, я временно отрегулировал прокладками до необходимого зазора, в идеале между нижним прижимом и станиной не должен пролазить щуп 0,02мм, но суппорт двигаться без заклинивания..

 

Да, кстати, я еще сверлил плиту суппорта для того чтобы провести провод от фартука в заднюю часть суппорта, в планах сделать ускоренную подачу, у этого станка стоит фартук и коробка подач от станков на которых ускоренная подача предусмотрена, потому доработка сводится в протягивании провода от рычага подач в электрошкаф и установке шкива на ходовой вал и двигателя, который его будет вращать...

 

Далее после переборки проверяете продольный и радиальный люфт шпинделя, если он не вписывается в паспортные значения, то предстоит увлекательнейшее занятие настройки подшипников или же их замены. Далее проверяете параллельность оси вращения шпинделя  и направляющих станины.

 

 

У меня вообще чудесный станок, из заводских проблем: мертворожденный маслонасос установленный в передней бабке, я его заменил на электронасос с маслобаком (собствено сейчас занимаюсь настройкой маслосистемы), у меня ось задней бабки выше оси передней бабки примерно на 0,3мм (по госту должна быть 0-0,05мм выше), потому в идеале надо заднюю бабку пришлифовывать и пришабривать ибо привалочные поверхности видимо после грубой обработки и прилегание не очень, а еще есть трещина в плите поперечной подаче, хоть и не критичная, но обидно, а также трещина в корпусе фартука, тоже на скорость не влияет, но тоже обидно, еще предстоит измерить люфты шпинделя, подозреваю тоже будет возня с регулировкой... Ну и электрику под одну фазу переделываю, ставлю частотник украинский CFM 210 мощностью 3,3кВт..

Короче как у нас любят, после сборки тщательно обработать напильником...

 

 

На словах оно кажется сложно, но когда винтик за винтиком откручиваешь и перебираешь, то ничего сложного нет в том станке, самые сложные узлы в нем - это фартук и коробка подач, я их не перебирал, повезло что состояние их хорошее, остальные узлы я тоже не перебирал, хотя переднюю бабку не мешало бы перебрать и поменять пару подшипников, но т.к. станок облегченный и упрощенный, то передняя бабка и коробка скоростей довольно примитивны по сравнению с промышленными станками.. Самое главное - не применять сильно грубой силы, если что-то не поддается уговорам, лучше покурить темы по этому станку, чем потом что-то ремонтировать... 

И да, я понимаю, очень хочется точить, но лучше станок в таком как у вас состоянии сначала перебрать, ибо рано или поздно его придется перебирать, только чем позже, тем более серьезные проблемы будут выплывать..

 

Огромное вам спасибо , целое пособие написали))) буду по немногу разбирать и по месту устранять видимые и не видимые дефекты. Ещё раз благодарю, стало все немного яснее )) 

[PiroMAN 266]

2 часа назад, Yura1993 сказал:

Огромное вам спасибо , целое пособие написали))) буду по немногу разбирать и по месту устранять видимые и не видимые дефекты. Ещё раз благодарю, стало все немного яснее )) 

Не за что, если что спрашиваете.