KDAntares

Пользователи
  • Продажи

    0/0
  • Покупки

    25/5
  • Content count

    53
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

29 Нулевая

About KDAntares

  • Rank
    Завсегдатай
  • Birthday

Персональная информация

  • Пол
  • Страна
    Украина
  1. это оптоволоконник. собственно работает как маркиратор, т.к. и построен вокруг маркиратора). из плюсов - маленький, мощный, грызет металл. из минусов - стоит как крыло боинга)
  2. вполне. честных 40-60w достаточно. а здесь уже задачка с рядом переменных.можно, но прийдется сильней заморочиться с чисткой воздуха. т.е. не выводить трубу вытяжки сразу за окно, а хотя бы осаждать нагар через водяной фильтр. иначе соседи/арендодатели будут против) ну и крайне желательно наличие заземления. сотовый стол. по сути, ПВС-сетка на раме
  3. не в наше время, когда они в каждой второй полиграфии стоят, и рисуют в общем то за копейки(хоть и в трешовом качестве). фотками на дереве людей уже не удивить. либо делать что-то уникальное, либо он встроен в вашу технологическую цепочку. по разному, на дерево/текстолит - напрямую, на акрил - через краску, на металл - через малярный скотч
  4. кажется под этим лозунгом продается одна распространенная у бомбил прошивка)) на самом деле,касательно дерева, я не был бы так категоричен, хотя заблуждение популярное. 2W диодом 6-8 тонов вполне можно получить на любом бревне из кладовки(если интересно, поищу куда закинул бревна на которых экспериментировал со своим 2w), практика показывает что главное качественный обдув, иначе светлые тона сгорают в пыли, а средние и темные сливаются в один темный). другой вопрос касательно "разрешения" материалов - гофрокартон, мдф, и т.д. в принципе не способны нормально передать больше двух оттенков, поэтому с ними выбора кроме точек и не остается) касательно фоторезиста - тут нужно смотреть в т.ч. на длину волны модуля. синие 445нм (на которых обычно китайцы и собирают 2-5w модули) вне диапазона засветки фоторезиста, но люди успешно засвечивают слабенькими 0.3-1w 405нм (сине-фиолетовыми) да мало на каком если честно. дерево,шпон, фанера. светлая кожа, но она не так много оттенков передает, поэтому ее чаще гравируют вектором диодник в домашней мастерской это все таки больше продвинутая игрушка. месяц-другой поиграться, и использовать раз в год на подарки знакомым, а в остальное время - переносить размеры на детали, и пыль собирать.
  5. CO2 в районе 1500-3000 часов, после - нужно менять газ. процедура муторная если осваивать самому(особенно на трубках с запаяным заправочным патрубком), или стоит как половина трубки,если делать на стороне, но главное, что их ресурс возобновляем. ресурс диода, понятие очень размытое. по даташиту он живет около 10к часов, но это в штатном режиме(вобще, это диоды для лазерных проекторов). ближе всего к штатному режиму работы - полутоновая гравировка. в линейном режиме(резка) ресурс падает в несколько раз. хуже всего,если диод подвергать овервольту. так конечно можно выжать из 1.6w диода заветные 5-6w мощности(этим грешат многие производители дешевых 5w модулей), но радоваться этому мы будем хорошо если сотню часов.
  6. пытайте, тема довольно обширная, что знаем-подскажем. зы, в третьей цитате вы зря исправили название производителя, я там конечно очепятался, но на одну букву). 5.5-7W диоды выпускает Nichia. А neje это всего лишь один из, вроде бы пока не испортившихся, производителей модулей
  7. честная голова на 5.5 (вроде тех же 60630 от neje) вполне справляется с шпоном,кожей,евой. с фанерой большее значение имеет качество самой фанеры. столярную 1 сорта до 3мм прорежет. на 2-3м сорте будут непрорезы на каждом сучке. строительнную - не стоит и пытаться. но если основная задача именно резка - то от диода стоит отказаться, и думать в сторону co2 или фрезера. диод больше про гравировку, режет он медленней, и на непрерывных режимах работы довольно быстро деградирует p.s. и да, если пробовать резать диодом, качество продувки рабочей зоны имеет критически важное значение, у многих диоды не режут т.к. у них компрессор дует куда-то не туда. если дым/нагар не будут выдуваться, то луч в них просто расфокусируется и завязнет. но повторюсь, для диода резка - функция дополнительная.
  8. и чилер. и компрессор с расходом около 120л при 2атм. поэтому я за него не агитирую) но если вам для поиграться, и понять надо ли оно вобще - советовал бы остановиться на стандартном 5,5W
  9. да, очепятался) О производителях модулей, NEJE западные техноблогеры хвалят, в откровенном мусоре (пока?) не замечены. за двухдиодную сборку не скажу, не щупал. с таким ценником(особенно без скидки) обычно уже начинают посматривать куда-то в сторону CO2)
  10. в домашних условиях - проще замерить потребление и сравнить с даташитами,серьезно. доступных приборов не встречал, собрать самому можно,они обманчиво простые, но калибровать-то на чем? лазерные диоды высокой мощности синего цвета прозводит ровно Nicha, и их за эти годы уже обмеряли со всех сторон, по косвеным признакам можно понять что китайцы воткнули в модуль
  11. о, лазеры. про них нам есть что рассказать) немножко теории. стоит понимать что лазерных диодов с оптической мощностью выше 7W на сегодняшний день не существует в принципе, поэтому все эти китайские "10,20,40,80" вт це либо маркетинговый звиздёж, либо потребляемая мощность,т.к. ее в отличие от оптической проще проверить в домашних условиях. оптическую мы можем примерно вычислить ч-з кпд. но т.к. для конкретного диода нам китайцы его не скажут, то берем средний по больнице для диодов серии NUBM4X (25-30%). т.е. если китайцы пишут 25W - значит у нас теоретически 7W диод. если китайцы пишут больше - значит они очень сильно хотят нам продать свою свистелку, и стоять там может что угодно. во вторых, китайцы очень любят накручивать мощность овервольтом, подавая на диод до 5.2-7V вместо стандартных 4.8. диод конечно после такого светит сильнее, но его ресурс сокращается хорошо если до сотни часов. еще момент. после 2w у диода мощность растет в основном за счет увеличения размера пятна. поэтому головы на 5.5-7W больше годятся для резки шпона, но меньше для гравировки. чб, лайн, гравировать им можно, но на фотографиях бросается в глаза огромная точка. для охлаждения компрессор диодам не нужен, достаточно 30мм кулера. компресор нужен для удаления пыли и продуктов горения из зоны реза. для гравировки достаточно аквариумного. для резки с его скоростями, расход тоже небольшой, можно ставить любой мембранник
  12. единственное что остается, це и правда попробовать вручную указать регион(редактировать определение->выбранные контуры->тык мышкой внутри контура) но такие простые регионы обычно нормально детектятся. нюансы обычно возникают на "многослойных" эскизах типа "всё в одном" (вроде сечений корабельной/самолетной тушки, etc)
  13. а хз, на кастомной модели в 2019-м солиде пакман выдавливается нормально. ваш файл шибко новый, 2020 солида под руками нема (и це у меня еще считается свежий, многие до сих пор на 2013-м сидят)) )
  14. а, у вас тут лишний хвостик. он ломал непрерывность области:
  15. есть инструмент, но для простых эскизов он слишком тормознутый, быстрее вручную пробежаться. инструменты-> инструменты эскиза->подходит ли эскиз для... но удобным он становится только в сложных моделях)