Nik

Понятно. Привет НКМЗ. Я пас. На расстоянии определить, так просто, причину в такой детали невозможно. На первом фото, на изломе, вроде, просматривпются ликвации. Ржавчина, кажись, свежая, выступила на отпуске. Да, Вы и сами все это знаете. Болше сказать, по теме нич,е не смогу, горячие штампы такий размеров никогда не калил. Извините, впустую болтать нет времени.

А можно рассказать побольше о самой детали и термообработке. Причины возникновения закалочных трещин знает каждый студент третьего курса. А причину возникновения конкретной трещины, на конкретной детали, иногда не знает и не узнает, ни кто. Порой крутят ее в руках не один десяток спецов и разводят плечами. Это очень сложная задача и общими понятиями из учебника, здесь не отделаешься. Нужны ответы в десятку. Но, для этого нужно побольше исходных данных. Обязательно эскиз. И вся инфа о том, как эту деталь делали, начиная от заготовки. И побольше расскажите о термичке.

Гарний патрончик. Дуже корисна рiч. Нiхто не збираэться такий купувати, може якось можно скооперуватись, та зекономити трохи на доставцi. Жодного разу ще не брав нiчого на алi. Та патрон такий потрiбен, як повiтря. А ще невелика фрезерна головка

Напишите, все таки каким шагом резали. Мот, правда, из за кратности шагу ходового винта, чего то не то. Или, уже наладили?

Если не пользоваться подачей и не резать резьбы то, они вообще ни на, что не влияют и даже абсолютно не нужны. Если резать резьбу на пластике, или алюминии, раз в месяц, конечно, они будут ходить сто лет. Но лично мне они нужны постоянно. Они все время работают и все время под нагрузкой. Как на подаче, так и под резьбой. Это металлообрабатывающий станок, а не лего. Хоть и малых размеров, но абсолютно полноценный. Для изготоаления деталей соответствующих размеров, он даст фору, в точности и производительности, многим гигантам. При работе всякое бывает и до мультяшной работы там очень далеко. Иногда, из за недосмотра, через шпиндель на них попадает стружка и ее перемалывает в пыль. Иногда режется абсолютно полноценная резьба с взрослым шагом, на взрослом диаметре и из под резца идет настоящий дым. Эти шестерни очень даже учавствуют в создании этого дыма, перенося на себе часть нагрузки. Не было бы нагрузки не было бы и дыма. Так, что я бы не покупал станок с пластиковыми шестернями. Что касается шестерен в коробке, то я очень внимательно за ними слежу и удивлен их крепости, но буду делать новые из металла. Не хочу, что бы станок стал в самый неподходящий момент. Вот, почему я заморачиваюсь на металлических шестернях и не просто металлических, а с нормальной термообработкой. Не на много больше шума и от железных. Я крышку обклеил шумоизоляцией и их почти не слышно. А еще, перед закалкой, я их прикатал и еще стало меньше шума. Позле закалки, конечно, работать стали звонче, но это если прислушиваться, но это же работа. Соседи вопросов, по шуму, не задают, жена то же. Только гоняет за стружку.

Здесь, о таком станке расписаны все плюсы и минусы. Почитайте. О Проме, пичатайте в темах, о Проме. Вот и узнаете, где качество лучше. Пластиковые шестерни гитары мне всегда навивали воспоминания о моем первом конструкторе. Ностальгия...

Вы покрыли нож фосфатной фленкой (процесс фосфатирования). Эта пленка имеет кристаллическую, неметаллическую, очень мелкую пористую структуру, она немного увеличивает размер (до сотки). Очень хорошо адсорбирует жидкости (как губка). Сама по себе, она не обладает антикоррозионными свойстами и напитывая в себя влагу, которая будет долго сохнуть, наоборот, вызовет подслойную коррозию. Поэтому ее нужно, после промывки, очень быстро высушить сжатым воздухом, или несколько нанреть и очень быстро пропитать, каким нибудь негигроскопичным расствором. Каким попало маслом я бы не советовал, много раз видел неприглядную картину, как потом, на масле подымается коррозия. На производстве пропитывают мылом. Очень не плохо, даже, и олифой. Но, самое главное и рапространенное назначение фосфатирования, это предварительная операция, перед покраской. Изза пористости пленки, краска ложится на металл идеально и ее потом, просто так не ободрать. Это покрытие на порядок эфективнее всякой грунтовки. Но, вот о пригодности такого покрытия для ножей судить владельцам ножей. Если их травят, покрывают цветами побежалости, воронят и др., то, наверно, для предпродажней подготовки подойдет и такое покрытие. Какой будет вид ножа после первой заточки?

Они сэкономили несколько раз. Сэкономив на цене фехраля у жадного червяка рот не закрылся и они еще и фехраль поставили короче в два раза. Но, что бы не повысилась мощность хитрые производители пустили на спираль только полпериода переменного тока, втюхав в схемму управления какой то китайский управляющий полупроводник. Главное продать. Конечно, "тиристор" этот накрылся и замкнул, разрешив проходить наспираль обеим полупериодам и блокировал работу терморегулятора, ессно (онстал неуправляемым). Прежде, чем полностью перегорели нагреватели, температура поднялась до такой, что поплыли керамические трубки и все, что "ниже ростом"? Но ниче, восстановил. Труднее всего, было достать эти самые керамические трубки. Достал на заводе изготовителе этих печек. Спасибо добрым людям.

А, я и ответил. Тот, кто спарашивал, меня понял.

Феноменально!

Ключевое в "термодинамике", это динамика, - движение, пооцесс происходящий во времени. Когда, просто, стоишь и смотришь, как равномерно и красиво разогревается, лежащий в печи, пруток и так далее, кажется, что все красиво и понятно. Но, когда начинаешь работать на печи, как положено, загружать разные детали, большие с максимальной загрузкой, маленькие, с разных сталей, с разных температур, начинаются разные чудеса. И, тогда, становится действительно, удивительно и кажется, что ты же все правильно делаешь и приборы все правильно показывают и время, и вчера, делал, почти такие же детали, а получается кака. А все потому, что, не соблюдены вот эти маленькие, но важные правила термодинамики и сложились в кучу все просчеты. Это только с первого взгляда кажется, что эти духовки нечего делать. Печи нужно очень точно расчитывать, или делать по рассчитанным чертежам, а не лепить из того, что есть, экономя на нихроме, теплоизоляции и всем подряд. Природу не обманешь. Вот наглядный пример сгоревших нагревателей из суперфехраля (оригинал, слева и посередине), которые сэкономил один из отечественных производителей печей. Еслы бы кто видел, что они сделали с камерой нагрева, когда горели. А справа новые, расчитанные, нагреватели из нихрома, которые изготовлены специально, а должны были бы там стоять из завода. Теперь они там стоят (2 кВт.).

Понятно. Извиняюсь, тогда, наверно я усложняю. Металл можно всегда перемешать чем нить. Просто, мы в термообработке, поэтому, я принял все буквально. С такими плавильными печами приходилось работать, только с индукционными и большими, на 3т (для кого то, конечно, это маленькие). Там другие законы термодинамики.

Да, конечно. Только, я не снимал фото, когда модернизировал печи. Печи стоят гараже, сделаю спец. фото, при первом же его посещении. Да, принцип тот, немного похоже. Только это шахтная печь, а мы говорим о камерной. С Вашего позволения, я немного опишу, почему так, как на фото, шахтные печи с круглими тигелями, или муфелями, лучше не делать. В таких печах нагреватели нужно располагать по кругу в минимальном приближении к реторте. Удобнее всего класть футеровку по кругу (как минимум, шестиугольником), и для нагревателей устанавливать керамические полочки по кругу. Тогда рабочая камера будет равномерно нагреваться и работать с минимальными колебаниями и градиентом темеературы. В данном варианте тепло от нагревателей распределяется не равномерно и это негативно сказывается на температурных режимах печи. Конечно, когда колебания температуры особого значения не имеют(лишь бы расплавилось), такая модель вполне приемлема. Но, в случае термообработки, ситуация с большим градиентом температур не допустима. Большие детали, после термообработки в таких камерах будут иметь разные мех свойства в разных местах и их будет сильно вести из за разной прогрева, а партии мелких деталей будут иметь разную твердость, в зависимости от расположения деталей в печи. Кроме того, такая камера будет иаеть сумашедшую инертность. Это не пустые разговоры и предположения, я имел отрицательный опыт работы на, почти, такой же шахтной нагревательной камере, с так квадратно-расположенными наревателями на цилиндрическом муфеле. Единственное спасение для нее будет вентилятор. Извините за критику, я термист и термодинамик, по совместительству, точная температура для меня, как воздух..., промолчать не смог.☺

Я писал, где то раньше, что мы пытались восстанавливать такие муфеля на производстве. Это бесполезная затея. Все эти муфеля сделаны из шамота, под разными наименованиями, правильными и не очень. Ошибочно думать, что шамот можно склеить, спечь, залепить, или запечь. Почитайте о его производстве. Во первых, он не склеится до целостности никаким высокотемпературным герметиком, хоть как его не хвали. Ни один герметик не выдержит температуры спекания. Температура спекания таких материалов совсем не 1200° и даже не 1600. Потому, что работают они свободно, при 1600 и выше. Обжигаются шамоты минимум при 2000°. Так, что вы нигде не найдете такого герметика, который намертво приклеит два осколка муфеля , соеденив их в одно целое. Это можно представить себе, только виртуально, на яву шамот спекается тоько один раз - первый. Керамика, это не металл и не пластмасса, или резина. Из этого следует, что чем бы Вы замазывали и пекли наши останки, они никогда не будут нести на себе никакой механической прочности. Более того, будут сами растрескиваться и рассыпаться от температурных воздействий. А если на них намотана спираль, то процессы разрушения будут ускорены еще одним внешним воздействием. Поэтому, не нужно тратить время, выбросьте этот муфель, купите плиты ШПГ, пилу в руки и вперед. И делайте открытые спирали, или в пазах, или на керамических трубках. Лично я сделал (восстановил) себе одну такую печь (но не ПМ-8) и расположил спирали на керамических трубках. Мне очень нравится такое расположение спиралей и работа печи. Она очень быстро выходит на режим, очень стабильно и точно держит температуру и очень менленно остывает. Есть, у меня в наличии, еще одна печь, под названием ПМ-8, с нормальным целым муфелем. Использую ее со всеми ограничениями, особенно, по весу. Эта печь нам всем хорошо известна и предназначена она была, при совке, для стоматологов, для плавки малюсеньких человеческих зубных короночек, а совсем не для термических цехов и даже институтских лабораторий. Разрабатывая ее конструкцию, никто не заботился о экономии энергии, качестве темлоизоляции и точности температуры. Всех интересовала массовость и выполнение плана. Если ее муфель не убивать, например загружая килограмм по пять железа и нагреваяя его до 1000, как делают некоторые кузнецы, то он поослужит очень долго. Но если он треснул, забудьте о нем навсегда. Все ремонтные работы и дальнейшая его эксплуатация, это, что бы ничего не хотелось. Да и вся ПМ-8, к дальнейшему своему использоаанию мало пригодна. У нее ужасный теплоизолятор, в виде асбестового мусора и округлая форма, не очень будут способствовать восстановлению, даже плитами. Плюс, отсутствие термоконтроллера. Но, это все личное мнение и я снимаю шляпу, перед мастерами, которые делают из совковой ПМ-8, толковую термическую лабораторную печь.

Если, серьезно, то слухи преувеличены минимум в тысячу. Мы работеам с берилкой на производстве не один десяток лет и ни разу в ТБ не говорилось о ее опасности. При том, что мы ее калим прутках в камерных еечах, открытым способом. В камерных печах, обчно, даже вытяжки нет. В ней 2% берилия в твердом расстворе с медью. Никакой опасности нет, пользуйтесь на здоровье☺

Все зависит в каких целях исрользовать печь. Если включать в выходные на 800° и смотреть как она работает, сфотографировать, то содет, конечно и так, и будет "радовать" не один год. А, если использовать ее для нормальной работы, то на нее нужно молиться. Если верующий, конечно. Оборудование, это не мебель, для красоты. Оборудование предназначено, для работы а, иногда и для зарабатывания денег. На кой нужно оборудование, которое может в любой момент сорвать выполнение заказа, при этом сжечь проводку, да еще и шандарахнуть током. ИМХО. Вот это 100%, будет правильное решение.

Довольно остроумно. Да, нет, все нормально. Полосы из термообработанной берилиевой бронзы (используются для изготовления контактов реле), которые я наклеил, имеют твердость 40 ед. HRC и очень хорошие антифрикционные свойства. Толщина 0,25 мм. В паре со сталью такой же твердости, тем более с чугуном, будет стираться веками. С латуни один раз поробовал выточить гайки на ходовой винт координатного стола. Прокрутились менее чем через месяц. Резьба съелась в ноль. Была в обильной смазке и не скажу, что она испытывала сверх нагрузки. Координатный стол из настольного фрезера. Тогда, сделал гайки из берилки, термообработал, работают второй год, не увеличивая люфт. Больше латунь, в деталях работающих на износ, не использую и ни кому бы не советовал. Латунь, это "декоративный" металл не способный нести серьезные нагрузки, особенно контактные. Чугун, тогда и то лучше. А берилиевая бронза, вообще, сумеруникальный материал для деталей с контактыми нагрузками, работающими на износ. Просто, она очень дорогая, но этого стоит.

Наклейте полосу из берилиевой бронзы. Она уже каленая. Я клеил эпоксидной смолой.

С одной стороны, правильно. Можно уложить в пакет с древесным углем, замазать глиной и зацементировать при 900...930 град., часов 10. Это надежней. Получите слой около 1 мм. Но при заточке ножа, слой сошлифуется и выйдете опять на сырой металл. Для ножа, лучше возьмите обойму от подшипника и отклепайте. Только не пергревате выше 900. Затем закалите с 850, отпустите на 200, пару часов и будет нормальный нож. Только, не калите окончательно шлифованый, готовый нож, поведет жало. Нужно калить предварительно откованную заготовку и потом ее дошлифовывать, не перегревая, постоянно охлаждая в воде.

Эта печь была, скорее всего, для алюминия. В плавильной печи, вопрос тигля стоит выше, чем вопрос нагревателей, переворота и футеровки с крышкой, вместе взятых. Стальной тигель будет разрушаться из за расстворения расплавленым алюминием, как сахар. Обязательно нужно пользоваться обмазками, но, все равно, его на долго не хватит. Очень ненадолго. Происходит очень печальная картина, когда во время расплавления, тигель протекает и алюминий льется внутрь камеры нарева, со всеми вытекающими. Тигель должен быть керамический, или графитовый. Очень хорошие тигели делают из карбидкремния. Иногда, я, так же плавлю металлы. При плавке алюминия, в том числе, пользуюсь титановым тиглем. Но, обязательно обмазываю каждый раз. Раплавленный алюминий, та еще кака, ест все подряд. Для плавки меди, использую графит, то же с обмазкой. В Мелитополе есть фирма где делают такие, очень хорошие, печи. Называется фирма "Термолит". http://www.termolit.ua Можно открыть их сайт и многое оттуда почерпнуть. Я там был. Очень комуникабельные и высококлассные специалисты. С удовольствием делятся любой информацией, которая не противоречит их конфеденциальности.

Давно не заглядывал сюда на барахолку станков. Заглянул. Больше не хочется. Конечно, Китай будет процветать, хотя бы потому, что у них нормальные правила игры. Про какое отечественноепоизводство, мы пытаемся здесь говорить. У нас за ржавую железку из которой уже вряд ли, что получится, хотят выкрутить, что бы полностью удовлетворить жабу. А если кто то, у нас сможет сделать целый новый станок, он спать и есть не будет, а цену назначит, как за шатл. Печаль, одна.

Если, чисто для плавки, то лучше делать индукционную печь. Если в очень малых количествах, то лучше купить китайский высокочастотный модуль за 1000 гр, и собрать небольшую ТВЧ. Докупить графитовый тигель и лить небольшие детали. В этой установке, можно не только плавить метелл, но и калить небольшие детали. Так же греть различные заготовки для ковки, например, ножей. Только, нужно научиться определять температуру по светимости.

На самом деле бывает и так. Это зависит от производителя такого провода. Я, так догадался, у нас нет производителей сплавов компенсаионных проводов, поэтому провода для хромелей делают из тех же хромелей. Для установки одной домашней печи, стоимость не критична. У меня есть компенсационные провода, для хромель-алюмелевых термопар в натуральном виде, купленные за границей, (в четыре раза дешевле термопарных проводов), они сделаны из других материалов (даже на глаз) и в изоляции. Если нужно (принципиально), могу сделать их спектральный анализ. Если бы мы, у себя в термичке, подключали все приборы к термопарам проводами термопар, хорошо бы потратились.

+5 Совершенно правильно. Кислота нейтрализует щелочь попавшую на тело и все будет окей. Спасибо за очень уместное дополнение.

Компенсационные провода в термопечи, это провода, которые продляют выводы термопары, если котроллер стоит на значительном удалении от камеры нагрева. Хромель-алюмелевые материалы из которого сделана термопара, довольно дорогие и вместо них придумали провод с химсоставом, который имеет ту же проводимость, что и хромель-алюмель, только он в разы дешевле и не стоит при высоких температурах. Но это и не нужно, их пдключают к выводам термопар, за пределами камеры нагрева. Так, что из латуни, или меди компенсационных проводов не получится, прибор будет показывать бог знает, что☺.