Nik

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    6/4,83 (полученные отзывы)
  • Публикации

    907
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    11

Nik last won the day on 28 апреля

Nik had the most liked content!

Репутация

384 Отличная

7 подписчиков

О Nik

  • Звание
    Прописка
  • День рождения

Персональная информация

  • Пол
    Мужчина
  • Страна
    Украина
  • Город
    Харьков
  • Имя Пользователя
    Николай

Посетители профиля

1 865 просмотров профиля
  1. Начнем с того, что у Вас очень мало исходных данных по конструкции самой станины и о том, до какой степени Вы хотите снять напряжения. Но, о "напалме" Вы написали достаточно, для того, что бы посоветовать Вам похоронить эту идею и никогда больше о ней не вспоминать и, тем более, никому не расказывать. Без чертежа, очень трудно, что либо посоветовать. Но, просить чертеж, в последнее время, почему то вызывает такое же раздражение, как просить фотографию жены, в купальнике (уважаемые мастера, учитесь чертить чертежи). Поэтому, постороим свои советы на догадках. Если у Вас станина в виде рамки, сваренной из трубы со Ст 3, то Вам будет достаточно нагреть места сварки до 800 град (минимум) и обеспечить их медленное охлаждение. Чем медленее, тем лучше. Дело в том, что труба, которую Вы варили, была уже целиком отожжена во время своего изготовления. Следовательно, в тех местах, где ее не прогревала сварка, она такой же отожженной и осталась. Спрашивается, зачем Вам нужно ее отжигать, еще раз. Напряжения возникли во время сварки, в местах сварки и в зонах термического влияния. Поэтому, нужно эти зоны еще раз медленно нагреть и обеспечить им, как можно медленное охлаждение. А дальше, фантазируйте, чем и, как будете греть места сварки. Для уменьшения поводок, можете пригласить еще трех друзей с газовыми горелками и равномерно грейте по четырем углам, и тогда рамка будет равномерно нагреваться и равномерно охлаждаться. Но, я думаю, что, если Вы обеспечите медленное охлаждение, то достаточно будет и одного человека, с одной горелкой. Спокойно нагрел место сварки, до красна, замотал каолиновой ватой и пошел греть другое место сварки. И так, по всем точкам. Коалиновой ваты понадобится много. Только, я не пойму, почему Вы считаете, что как то сможете избежать поводрк. У Вас, после сварки, уже есть некислые поводки. А после отжига эти поводки никуда не денутся и Вам все равно нужно эту рамку обрабатывать. Так что поводок Вы не избежите, никогда. Там где сварка и термообработка, там всегда поводки. Если, после термической обработки нет поводок, значит детали не термообрабатывали. Поводки, при термичке, или сварке, заложены в физике этих процессов. После, любой термической операции, заложена мех обработка. Так же посоветую, отложить в сторону утопическую идею о постройке одноразовой печи из кирпича, а потом топить ее углем, или дровами. Даже страшно себе представить, сколько Вам понадобиться дровяной енергии, что бы разогреть рамку до 800 град и сколько Вам понадобится для этого дров. Но, самое главное, что равномерного нагрева (еще главнее, равномерного охлаждения), так Вы не достигнете никогда и, тогда у Вас будут настоящие убийственные поводки. Но, самое главное, зачем отжигать повторно, уже отожженные участки трубы, которые не подвергались нагреву, при сварке? Но, посмотреть на это действо, мне было бы, конечно, интересно. Можно было бы снять видео (если разместить на ютубе, окупились бы дрова:)). Нагревать вместе с кирпичем, то же не советовал бы. Выгорит металла не так и много, но 1000 град и выше, это многовато. Ст. 3, при такой темеературе, становится довольно пластичной и будет плыть уже под собственным весом. А учитывая трясучку и неровность пода, то рамка, по геометрии, прикажет долго жить. Идея отдать специалистам, по своей сути, не плохая, но только в том случае, если это специалисты, а не проходимцы. Если, у Вас есть возможность найти специалистов и поручить им такой отжиг, то вне всякого сомнения, это самая правильная идея. Для наглядности, я Вам приведу пример: когда варят газопровод, после сварки не отжигают всю трубу, а отжигают только участки сварки. Для этого есть даже специальные индукционные нагреватели в виде полуколец. У Вас, вместо индукционных нагревателей, будет газовая горелка, или резак. Не забывайте, что греть Вам нужно не ниже 800° С. Греть до 400...500, это, все равно, что не греть, вообще.
  2. Пожалуйста не пишите того, чего не знаете. Не вводите людей в полнейшее заблуждение. Минимальная темеература рекристаллизации, то есть изменения формы кристаллмческой решетки, в чистом железе равна 727 град.
  3. Я уже писал, что, если детали нагреть до 200, завести таймер на 2 часа, выдержать, печь выключится и дальше детали остынут с печью, то это будет то же самое, что выгрузить их на воздух. Не зависимо от скорости охлаждения. Если, сталь 95Х18, Х12М, 65Г, ШХ15...20, цементированные 12ХН3А, 18ХГТ, 20ХГТ и подобные, именно цементуемые стали (сталь 20, Ст 3 не являются цементуемыми), держать на отпуске, при 200, больше 2х часов, то падения твердости вы не заметите, ни напильником, ни прибором (изменение твердости будет в пределах погрешности прибора). У меня были случаи, когда я забывал детали, из аналогичных сталей, в печи, на 200°С, на сутки, и детали уходили абсолютно нормальные и качественные. Для информации, считается, что: 2 часа, при 200°, технологически, "достаточно", чтобы отпустить сталь, то есть, снять закалочные напряжения. Для стали 95Х18, я Вам уже написал, как можно компенсировать время повышением темеературы. По остальным сталям так же можно, но режимы, для каждой стали подбираются индивидуально, Вы зря переживаете о зонах с повышенной температурой, во время отпуска, в вашей отключенной печи. Для этой стали, это не страшно, вплоть до 300° С. Вам нужно переживать о зонах с пониженной температурой ( и в Вашем случае, это более вероятно) потому, что Ваш нож может недостаточно отпустится и будет хрупким. Конечно, 95Х15, не будет ломаться от дуновения ветра, но кромка будет крошиться, от стругания дерева. У аеня были моменты, когда неотпущенные ножи (на фуганок) из 65Г, у меня лопались напополам от падения на чугунный пол. Так, что за отпуском нужно следить в плане падения температары, а не незначительного повышения. Вообще, я давно убедился, что гонка за высокой твердостью, путем недостаточного отпуска, это в корне неправильный подход. Если Вам нужна высокая твердость и износостойкость ножа, лучше примените соответствующую сталь.
  4. Отпустите на 300, 45 мин. и не переживайте. Это для 95Х18. Ваша печь не расчитана на работу при температуре 200 град. Если, честно, то на темеературе, пока не светятся спирали, Ваша печь, нормально держать темеературу и работать стабильно не будет. Это точно. Если хотите качества, купите бушную китайскую духовку. На лохе, они стоят недорого. Будете заводить ее таймер на 2 часа и идти спать. Дальнейшее охлаждение, на качество ТО не влияет.
  5. Дело в том, что это только кажется, что Вы сэкономили пространство. Представте себе, виртуально, что вы срезали весь кирпич, ша нирину паза, под спираль. Что изменилось в толщине теплоизоляции, между спиралью и наружной поверхностью печи? Ничего. От спирали до железной обичайки осталось та же самая толщина теплоизоляции. Только теперь спираль открыта и отдает все тепло в камеру, а не в кирпич, в котором она была запечатана, передавая тепло через щель в 25% своей полной окружности. Не буду спорить, теплоизоляция самой камеры несколько уменьшилась, но теплопотери, из за этого уменьшения, на много меньше, чем в случае с запечатанной спиралью. Но, стабильность работы этой термодинамической системы будет правильной и максимально эфективной, направленной на теплоотдачу в камеру, на детали. А, именно, детали и есть нашей целью нагрева, а не спай термопары, или общий цвет камеры. Вот и получилось, что, экономя пространство, Вы уменьшили камеру, на толщину выреза под спираль. Как это не парадоксально звучит. Но, вы очень правильно делаете, что следите за равномерностью светимости камеры и деталей. В вашем случае, обязательно нужен визуальный контроль. С тонкостенными ножами, в принципе, у Вас проблем быть не должно, но с деталями помасивнее, нужно быть внимательным. Ничего, если у Вас нет аномалии, научитесь быстро. Вы же понимаете, что нож без качественной термообработки, - бесполезная железка. А, температура нагрева, для термообрабоики, это главное.
  6. Калите на воздух, - будут минимальные поводки. Если на масло, то не болтайте. Опустил в масло и держите спокойно в одном месте, пусть висит, пока не остынет, что бы не дымило масло. В остальном, должно быть нормально.
  7. Поздравляю с первым нагревом. При устройстве полок нагревателей у Вас получилась маленькая ошибка. Спираль закрыта теплоизоляцией и светоизоляцией. Вам необходимо расчистить щель, до максимально возможных размеров. Вообще, если есть возможность, спирали лучше вешать на трубки. В малых, лабораоорных печах, такая возможность есть. Висящие, на трубках, нагреватели максимально открыты и максимально отдают тепло в виде светового (и инфракрасного) излучения. Тогда они минимально перегреваются. Если нагреватели частично закрыты, то они вынуждены будут все время быть в перегретом режиме, что бы, через узкую щель передать то количество енергии, которое необходимо, для разогрева пространства печи, деталей, спая термопары. Такая печь будет не стабильно работать, а если на поде нет нагревателей, то под будет постоянно охлажден и на нем будет темеература ниже, чем на термопаре, которая стоит выше. Так, как детали всегда находятся на поде, то и темеература на деталях будет ниже, чем на приборе. Если Ваш прибор уже показывает выставленную температуру, это значит только то, что до этой температуры нагрелся спай термопары, но еще совсем не значит, что нагрелась вся камера и детали. Если недогретые детали закалить, они не дадут твердости, а Вы будете гадать, из за чего. Я Вам написал одну из подсказок, из за чего у Вас может не получиться твердость на деталях - из за закрытых нагревателей.
  8. Литература Вы подобрали очень правильную. Гуляева, без преподавателей вряд ли сможете воспринимать и осилить. Перед тем, как понимать Гуляева нужно изучить, физхимию, теорию сплавов и, хотя бы, кристаллографию (представляете, как хорошо нужно знать, хотя бы школьный курс химии и физики, что бы осилить эти науки, хотя бы поверхностно). И то большинство разделов Гуляева уйдут, как в песок, если сможете их прочесть, не уснув. Но, самое главное, что вся эта книга изучается паралельно с другими предметами по металловедению и тогда она полезна, и тогда она останется в виде знаний. А, так ее можно читать, вроде все понимая, но через час, уже не помнить о чем было написано в предыдущей главе. Так, что я бы не советовал тратить на Гуляева время. Лучше, в совершенстве осильте все, что Вы написали выше, а потом, когда, что то не будет получаться, будете открывать Гуляева, изучать вопрос более углубленно и, может быть, находить решение проблем.
  9. Стали у Вас все очень хорошие. По температуре закалки, у Вас их три группы. Первая группа, 65с2, у10, шх15, 9хс, 9хф, закаливается от температуры 840...860. Но смело можно греть до 900 (кроме у10), зерно не вырастет. Так, что первый температурный интервал, для закалки 840...900. Сами видите какой разбег температуры (60 град) и какая, Вам нужна точность показаний. Вторая группа это 95х18, которая закаливается с 1030...1050, но греть ее можно смело, до 1070. То же интервал в 40 град. не обязвает Вас держать суперточную темеературу. Но, у 95х18, есть одна фишка, ей нужна обработка холодом (-70, 2 часа). Без ОХ, у этой стали плохая структура и ножи слабо держат жало. Она калится до 56, на холоде твердеет еще, до 60, потом отпуск (200...300 град) снимает еденицы 3 и нож получается 56..58 с нормальной износостойкостью. Без обработки холодом, ножи из 95х18 получаются не очень. Что касается р18 и р6м5, то я не советую Вам, с ними, связываться. Вы не сможете их качественно закалить. Хотите, что нибудь серьезное, лучше освойте Х12М. Р18, для закалки, нужно нагреть до 1270 град, выдержать ровно 7 сек на мм/сечения, охлаждение на щелочь при 560 град, затем, обработка холодом при -70, 2 часа, а затем трехкратный отпуск при 550. В домашних условиях такая технология не доступна. Р6М5 делается так же, только калится с 1230. Если нарушить эту технологию, то получим детали с качеством хуже углеродистой стали. Я видел, на ютубе мультитки, где отважные кузнецы борятся с быстрорезом, якобы, его побеждают и царапают им стекла. Это все утопия, для широкой публики, не смотрите этого, вы не "широкая публика". Термообработка, это не развлечение, для подростков и не фокусы, для ютуба. Термообработка, это серьезнейшая из наук (честное слово, серьезнее резания) и, если Вы решили калить, хотя бы "несчастные" ножи, нужно с этой наукой ознакомиться хотя бы в том объеме, что бы понимать, что ты делаешь и зачем, и что делать допускается, а после чего наступит окончательный брак. А ютуб, в том виде, в котором, я видел его, в подавляющем большинстве, для обучения термообработке, есть, абсолютное, зло. Так, поехали дальше. Решили, что мы быстрез откладываем, для спецов, а берем Х12М. Х12М, калится с темеературы 1050...1080 град. Обработка холодом, желательна, но можно и не делать. Затем, отпуск на 400 град, 1 час. Такому ножу не будет сносу и сломать его будет оо же не просто. Возвращаемся к точности показаний прибора. Как видите, из допустимого разбега темеератур, страшной точности Вам не понадобится. Поэтому, я Вам и говорил, не заморачиваться с этим, у вас на кипятке уже, все нормально показало. Что касается подверки на твердость, то забудте о царапанье стекла, ПОЖАЛУЙСТА. Зачем, вы все царапаеете, это несчастное стекло. Что это дает, кроме утоления эга, я не понимаю. Если у Вас нет твердомера (и, скорее всего, не будет и, скорее всего, не нужен) купите себе обыкновенных качественных надфилей, желательно советских времен. Эти надфили имеют твердрсть около 62 едениц. Когда Вы будете ими тереть по закаленному металлу, Вам очень четко будет понятно, как надфиль берет металл и, как он закалился. Поверьте, за месяц работы, Вы станете асом в области приблизительного определения твердости. Забудте о стекле, пожалуйста. В настоящих инструкциях, настоящих термических производств, есть настоящий метод определения твердости с помощью тарированного напильника. Вам ни, что не мешает его освоить, он очень простой. Что касается проверки излома. У Вас есть микроскоп со шкалой, для определения величины зерна? А если даже есть, то что это Вам даст? Допустим, определили Вы, что зерно у Вас мелкое, что это значит? Наверно, Вы хотите сказать, что это значит, что Вы не перегрели сталь, при ковке и закалке. Но, ведь, у Вас есть прибор, который показывает температуру, и Вы еще до того, как поломать образец и так знали, что не перегрели, ни при ковке, ни при закалке. Так ведь? А если зерно крупное, тогда, что? Короче, не заморачивайтесь и ничего ломать не нужно. Делайте все по технологии, приборам и часам, и никакое зерно никогда не вырастет. На большинстве Ваших сталей, попробуй его еще и вырасти. Излом, Вам ничего не даст, абсолютно. Это, то же фокусы, для понтов. Если хотите сталь с мелким зерном, берите ШХ, калите по технологии и все будет замечательно. Пока, все.
  10. "Прийнятна якість" у ножа - це як. Підете з ним на кабана сам, на сам? Хто ж тоді заплатить за брак? 😊. Якщо, без жартів, як плануєте оцінювати якість? З якими сталями працюєте?
  11. Приблизительно, все понятно. Не ахти, конечно, дела. Твердость измеряйте по диаметру, обычным твердомером, в призме, в нескольких местах (обязательно зачищайте). Представляю, какие там у вас "пятна". Станок работает, уже хорошо (хотя, наверно, такой же результат получили бы и на сыром).
  12. На температурах плавления металлов точность показаний не подверите. Будете все время дергать печью и смотреть не понятно за чем. Спай термопары в разы быстрее нагреется, чем кусок металла, он в сотни раз менее массивен. Прибор давно покажет выставленную температуру плавления, а металл будет еще лежать и нагреваться. Если выставите точно температуру плавления, то придется ждать несколько суток и все равно металл не расплавится. Такая, она, хитрая, наука термодинамика. Не забывайте, что для литья металл нужно греть на 70 град выше температуры плавления. Если, у Вас на кипятке показало правильно, значит, все в порядке. Если хотите точно подверить свой прибор, Вам нужен еще один, заведомо, правильный прибор (это, если, грубо). Нужно поместить две термопары в одну зону и сравнить. Если, очень сильно нужно, свести температуру до градуса, могу таким прибором обеспечить (на внемя, бесплатно).
  13. А можете, все таки, описать, как делали и, что не получилось. По свободе.
  14. Если честно, индуктор, для нагрева D50 меет довольно универсальное применение. Но, в каждой установке есть свои "манеры". Только, не пойму, как можно было купить установку, без индукторов. Если бы такая задача стояла у меня, я бы намотал индуктор из 2х витков медной (или латунной трубы) D16. Внутренний диаметр индуктора около 65 мм. На всякий случай, нужно обмотать его стеклотканью (каждый виток). Понятно, нужно сделать патрубки, для охлаждения. Токосъемники нужно делать очень жестко, тубку к ним нужно припаивать латунью, или приваривать аргоном, поэтому, лучше брать трубку из меди. Подключать и пробовать греть болванку такого же диаметра. Если болванка будет разогреваться до температуры закалки, нужно потренировать на ней технику закалки и браться за шпиндель. Если индуктор не будет разогревать деталь, нужно увеличивать диаметр трубки. Если нагрев будет идти слишком быстро, с явным перегревом, диаметр трубы нужно уменьшить. И так, тренируясь на кошках, вы добъетесь нужного результата. Но, для этого, вам нужно одно непременное условие - опытный термист. Только термист может давать объективную оценку работоспособности очередного экспериментального индуктора. Вы не написали, изначально, что у вас такой термист есть и я так понял, что главный специалист, на которого повесили эту работу, - это Вы. А так, как Вы написали, что не знакомы с тонкостями работы и являетесь самым ответственным исполнителем, я понял, сколько Вам предстоит работы, что бы получить качественную термообработку на шпинделе. Ведь, не индуктор, ваш конечный продукт, а качественный шпиндель с качественной термообработкой. А без правильно расчитанного и зготовленного индуктора, Вам не получить правильный шпиндель. Учитывая все эти обстоятельства, я понял сколько Вам придется перелопатить работы, медной трубы и всего остального, не совсем понимая конечную цель, которой является температура нагрева, которую нужно определять на глаз, при этом постоянно выгребая, за бездеятельность. Короче, пойди туда, не знаю, куда. Поэтому я и написал, что лучше обратится к производителю, хотя бы за чертежем, дабы исключить, хотя бы одну переменную, в Вашем сложном уравнении, - индуктор. Поверьте, с этими ребятами, из Термолита, можно договориться. Вот, почему, я так написал. Наверно, потому, что в Вашей теме, дальше, на меня начали сыпать всякий мусор, обвиняя меня в рекламе, Вы не придали моему совету большого значения и не прислушались к нему (думаю, даже, не обратили на него внимания). Но, я старался помочь Вам найти самый надежный, быстрый, простой и дешевый путь достижения своей цели. Я такие задачи решал не раз, знаю методику и знаю, чего они стоют. Дальше, не знаю, что советовать. Я написал D16 медной трубы, должно с запасом хватить.