Nik

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    6/4,83 (полученные отзывы)
  • Публикации

    131
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

37 Нулевая

О Nik

  • Звание
    Постоялец
  • День рождения

Персональная информация

  • Пол
    Мужчина
  • Страна
    Украина
  • Город
    Харьков

Посетители профиля

344 просмотра профиля
  1. Нормально и милливольтметры работают годами, десятилетиями. Это дело привычки и выполнения поставленных задач. Но стоит побывать в гостях у коллеги и увидеть, как работает цифровой контроллер с ПИД режимом, в связке с бесконтактным реле, затраты станут на второй план. Тем более, что ничего переделывать не нужно, просто установить прибор и прикрутить провода к другим болтикам.
  2. Вне всякого сомнения. Но тогда все трущиеся пары нужно покрывать латунью. Представляете, сколько их в паре суппорт-станина. И основная нагрузка не на прижимных пластинах, а на трапеции. Легче суппорт сделать латунным. Усилие на планку поперечки, при резании (когда планка в движении) передается, в основном, в вертикальном направлении вниз, поэтому планка будет давить на суппорт не в зацеплении ласточкин хвост, а на плоскость. При точении, усилие, конечно, на ЛХ передается, но в другом месте (видите, какие немцы хитрые) и планка в этот момент статична, поэтому в ЛХ, латунные пластины не эффективны. В нижних плоскостях планки, трение латунь - сталь, чугун (а лучше бронза, вообще, это медь-железо, в разных вариантах) была бы более уместна, туда и нужно класть пластины. Или применить какое-нибудь покрытие. С покрытием, пожалуй, нужно будет поразмыслить.
  3. Я долго не думал. Позвонил по номеру, парень рассказал все, что смог. Сам он не токарь поэтому больше оправдывался почему станок не дорогй. Имею опыт покупок, на шуллера он не похож 99,9. Дал три номера, я позвонил двоим, люди дали более полную положительную картину, причем было видно, что никакого сговора у них нет. По описанию более опытных ребят я убедился, что станок отвечает всему, что мне нужно и яго заказал (пока есть деньги и они еще "деньги"). Потом позвонила девушка с красивым голосом и сказала, что станок отпрвлен и приедет в понедельник. Никаких денег предоплаты не требовали. Посмлтрел по декларации, правда, мне, чтото едет весом 41 кг. Все. Приедет, расскажу про него и я.
  4. Я, когда интересовался скоростью (вернее частотой вращения), спрашивал больше десятка токарей (у нас на заводе их, человек семьдесят). Токаря-инструментальщики, те, что работают без техпроцесса, скорость угадывают сами, говорят, что самая ходовая скорость 500-800. Те, что работают по техпроцессу, т. е. им технолог указывает рассчетную скорость, все говорят то же, что и инструментальщики и, что часто техпроцесс похеривают. Исходя из этих данных, я купил 1000-й двигатель, рассчитывал шкивы и купил частотник. Сам я, к сожалению, еще не токарь.
  5. Хочу уже давно, так сделать. Времени, все не хватает. Чессговоря, эта тема надохнула. Надо фоток нафоткать, сделаю тему. Еще забыл написать про согнутый суппорт. Выгнут был дугой, будто кто-то бил молотом его в землю, в районе фартука. Планка поперечки не люфтила, но подозрительно заедала, местами. Хотел купить суппорт, какой нить другой, но нюх подсказывал, что такого, что бы хоть как-то подошел, в природе не существует. Рихтовал ударами кувалды, "сильно но не больно", с ювелирной точностью. Когда выправил, планка и начала болтаться, и хромировать поэтому пришлось, другого нормального выхода восстановления не узрел. Сейчас, боле-менее, плавно ходит. Правда там пара трения у меня образовалась почти идеальная, полированный хром по чугуну. Я скоро сделаю обязательно тему, по перевоспитанию "трудного ребенка" с криминальным прошлым. Постараюсь там вспомнить все приключения, с иллюстрациями,
  6. Хочу уже давно, так сделать. Времени, все не хватает. Чессговоря, эта тема надохнула. Надо фоток нафоткать, сделаю тему.
  7. Винты подач и гайки делю (вернее сделал) новые. Мне нужна дискретность, поэтому я сделал на обеих М10Х1,0, из закаленной нержавейки (95Х18), притираю, довожу и полирую резьбу сам. Лимбы тож, соответственно меняю. Гайки делаю из термообработанной берилиевой бронзы (БрБ2). Вернее, корпуса гаек делаю стальные, в них ставлю резьбовые втулки (которые можно быстро заменить) бронзовые. Так получатся технологичнее и дешевле. Там тож еще осталось поработать, но кое что показать смогу.
  8. Кажись, Вы меня не правильно поняли. Я переднюю бабку не то, что разбирал, я ее облизал. Шпиндель во втулках имел невыбирающийся люфт, из-за его выработки не совместимой с жизнью. Поэтому, я на шпинделе хромировал все цилиндрические поверхности с последующей их шлифовкой в первоначальные посадочные размеры Ф30,000 (сейчас, я сделал Ф30,180) и Ф40,000. Кроме того, задняя втулка была с расплющенным торцом (старым хозяином, чтобы убрать люфт для продажи). Эту втулку, я выводил разверткой на Ф30. Кроме того, я заменил полностью группу шкивов, поставив максимально возможный шкив Ф 130, далее Ф100 и Ф 90. Для уменьшения оборотов. Когда у меня был небольшой люфт, все крутилось очень хорошо, просто сказка. После доведения до ума всех посадочных поверхностей, люфт убрался и все стало. Можно,конечно впоймать момент, когда люфт минимален и еще не клинит, но за, что тогда мы боремся. Это старый хозяин меня учил, "там подложи то, там подмости се..." Ну и, что мы получим в результате, уж точно не токарный станок. Убрать несоосность втулок я планирую опять же той разверткой, но уже в направляющей втулке, которая будет стоять в передней втулке. В посадочном диаметре у меня есть запас до 0,2, может его хватит, для выведения геометрии. А может и нет. Отдаю себе отчет в том, что так может ничего не получиться, поэтому готовлюсь к расточке бабки и установке подшипников. Планирую спереди установить игольчатый и пару упорных (я так переделывал сверлильный на фрезерный), а сзади обычный шариковый. У меня двигатель тож 1000-к и стоит частотник. Передача прямая, двигатель стоит рядом на столе (на стойке, жестко прикрепленной к станку, могу выложить фотки), без контрпривода. На двигателе шкивы Ф 50, 95 и 108. Пары шкивов рассчитаны так, что при перекидывании ремня между парами, сохраняется межосевое. На минимальном передаточном числе, при частоте 10 Гц, обороты шпинделя около 75. У меня частотник Сименс и, в принципе, режет резьбу до 7 Гц (там программируется момент), я пробовал на фрезере. Так, что с оборотами шпинделя, я охватываю почти весь диапазон рабочих частот. Обе подачи люфтят. Конечно, можно запереть клин, что бы он вылез с обратной стороны до половины, потом с одной стороны его обрезать, а с другой доварить кусок, чтобы упирать болтом, или подложить подкладку (как мне советовали выше). Ноя на обеих ластохвостах накладывал хром. Там хром нужно накладывать на чугун и на плоские поверхности. А это есть проблема. Я немного специалист по гальванике и смог на поперечной подачи наложить 0,3 мм хрома за три приеме с промежуточными шлифовками. На малой продольной мне повезло, наложил 0,27 за один раз, но там, понятно, малые площади, поэтому и повезло. Так, что там осталось немного пришабрить ответные поверхности и работать должно, как положено. Могу рассказать о фаотуке следующее. Все шестерни были полностью сырые и зношены до предела. Пришлось купить полный комплект, здесь (вернее, еще, там на ру.). Купленные, за весьма, нехилую сумму шестерни оказались термообработаны для показухи и кривые. Рихтонул, термообработал (сам термист и немного умею), шлифонул, нахромировал, шлифонул. Втулки оказались опять кривые, выровнял развертками, все установил.... люфты не изменились. На фартук забил. Ходовой винт установил новый. Маточная была забита грязью, никогда не чистилась, поэтому сохранила свое зачаточное состояние. Нет худа без добра, уж повезло, так повезло. Ах, да, забыл, станина была полностью мертвая. Шлифонул верх, готовлюсь к шлифовке боковой рабочей и направляющих поверхностей. С шабрением у меня не складывается, толи терпенье кончилось, то ли нервы. Соберусь, сфоткаю все и выложу, если Валентин будет не против. Тема, вроде подходящая.
  9. Огромное спасибо Вашей теме. Наконец, все разъяснилось. У меня точно такой станок, как у Вас. И я точно так же его восстанавливаю, но уже больше года. И я не мог понять, какой дыбил его делал, нет не делал, - лепил. Теперь, все выяснилось. Оказалось это был не дыбил, а толпа дыбилов, еще и малолетних. Вот это да! Иногда кажется, что, ну вот еще немного, еще чуть чуть и он заработает, но потом это оказывается, как мираж в пустыне, попадаю на кучу новых проблем и горы подводных камней. Вот опять, вчера собрал привод, думал включу попробую крутнуть шпиндель. Дудки. При регулировке бронзовых втулок, оказалось они несоосны и шпиндель клинит. Чуть не выбросил станок в окно... Хорошо, сегодня выходной праздник, есть время успокоиться, прикинуть в какое окно... Короче, спрашивайте, если, что надо. У меня там уже есть некоторые лишние запчасти.
  10. Что касается удельной теплоемкости материала в калькулятор, то вместо воды конечно выберите сталь. Вес ставте такой как планируете грузить советую 5 кг это норма. Дальше для фехраля уд сопротивление 1,3, но я предпочитаю нихром. Всегда делаю с него и никогда не жалел, дорого конечно но стоит того, работает очень надежно и долго. Дальше, плотность тока, 10 это очень много. Срираль будет перегреваться поэтому ставте 4-5. Короче, мотайте с нихрома Х20Н80, 2мм, длина 45-50 м, будет мощность около 2,5 кВт. При хорошей футеровке такая печь спокойно будет раюотать до 1000 и кратко до 1100 и очень кратко до 1200, что для нас и нужно. Рабочее пространсьво ее будет около 5 л. Это просто рекомендации, что делал и расчитывал сам, а там хозяин-барин. Что касается графитовых и им пдобных нагревателей, почему то никто не всплминает о понижающих трансах, без которых такие нагреватели мерьвы. Напряжение на таких нагревателях нужно иметь очень низкое, значиь ток большой, со всемт вытекающими. Поэтому советую, брать простую проволоку из нихрома, или фехраля, мотать ее на прутки нужных диаметров и пользоваться ими при 220 В, соблюдая ТБ.
  11. Я чего-то не пойму, тогда. При 1100 град. цементации не бывает. Температура цементации, максимум 930 град. А вообще - 900. Я же писал ранее, для подавляющего большинства процессов термообработки, все эти дорогие материалы и высокие температуры - излишества.
  12. Я не верю и не спорю. Может они там с волосинку. У Вас же печь не работает сутками на 1100. Но, если честно, на 1100 и ТХА свободно будет работать, это для нее не предел.
  13. Честно говоря, не поверю, что платина-родиевая термопара стоит 400 гр. Не советую такие покупать, это развод. Такие, настоящие термопары не могут стоить так дешево, даже китайские, или ворованные.
  14. Вам нужно определиться, прежде всего, с максимальной массой садки. Объем пространства, это так, для наглядности пишут. Для расчетов мощности, главное масса нагреваемого вещества и его физические свойства. Дальше, дело техники. Потом, вам нужно определится с максимальной температурой. Учтите, что если задумаете делать печь выше 1000 градусов, Вас ждут очень много скрытых камней, преодолеть которые можно только применив используемые материалы намного дороже, чем до 1000 град. Поэтому, остановитесь на 1000, тем более, что для закалки больше не понадобится. Самые ходовые стали калятся до 1000 градусов. Исключение составляют только нержавейки (95Х18, 14Х17Н2...), но дома мы их редко используем, а если используем (95Х18 - для ножа, например), то можно на несколько минут разогреть печь до 1050 град, быстренько закалить заготовку для ножа и выключить. За такое время ничего с нагревателями и термопарой не случится. Вообще-то эти стали, если не сильно придираться закалятся и с 1000. До 1000 в качестве нагревателей свободно можно использовать нихром, или фехраль, а в качестве термопары, датчик ТХА, будет работать десятилетиями. Погрешности прибора плюс-минус 10 град., хватит с головой. Учтите, что дело не точности прибора, а правильности расчетов нагревателей, футеровки и опыта. Если на чем нибудь сэкономить, или не правильно рассчитать, печь будет очень инертна и забросы температуры будут куда больше, чем точность прибора и прочей электроники. Особенно это может сильно сказываться при температурах отпуска. Что касается вакуумных камер и камер с защитными атмосферами, не стоит заморачиваться. В домашних условиях это на 99% не осуществимо, тем более, там борются не за сохранность футеровки, датчиков и спиралей, а за безокислительный нагрев деталей и это отдельная тема. А если нужно произвести безокислительный нагрев одной заготовки в неделю, существуют способы намного проще, дешевле и "домашней". И это тоже отдельная тема, можно в ЛС. Вот неплохой калькулятор, я его проверял по своему опыту и рабочему оборудованию, бьет четко. http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=62