Nik

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    6/4,83 (полученные отзывы)
  • Публикации

    298
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    5

Nik last won the day on 13 ноября

Nik had the most liked content!

Репутация

117 Отличная

2 подписчика

О Nik

  • Звание
    Постоялец
  • День рождения

Персональная информация

  • Пол
    Мужчина
  • Страна
    Украина
  • Город
    Харьков
  • Имя Пользователя
    Николай

Настройки Барахолки

  • По-умолчанию только новые товары
    Нет
  • Скрыть "параметры" товара из списка товаров
    Нет
  • Скрыть статусы товаров (новый, бу, поломан/на запчасти)
    Нет

Посетители профиля

711 просмотр профиля
  1. Тогда, лучше ничего не переделывать, а поставить на вал рукоятки продольной подачи, рядом с рукояткой червячное колесо и крутить его червяком на небольшом шаговике. Такой механизм можно сделать быстросьемным, оставляя только червячное колесо, которое никому мешать не будет.
  2. Все равно будет зазор в маточной гайке.
  3. Понятно. Аргументы принимаются. Конечно, первые МБС это прошлый век, как по механике, так и по оптике. Я, просто, сначала не подумал, что Вы пртивопоставили наши все МБС-ы, всему миру, в том числе и бушному. Вне всякого сомнения, что, если покопаться по земному шарику в поисках бушного стереомикроскопа, можно найти отличный вариант, за отличные деньги. В моем МБС-10 (как и во всех, без исключения), желтят только окуляры 14Х. 6 и 8Х, показывают нормально. Но, я знаю точно, что есть экземпляры, в которых 14Х, то ж не желтят. 14Х окулярами, обычно, пользуются не часто. На моем юстировка не сбивалась ни разу, может это потому, что я его не бью и не роняю, не знаю. Но, действительно, есть бушные зарубежные аналоги, которые на много лучше и за приемлемые деньги.
  4. Пожалуйста, можно детальней о его "ужасности". Имею счастливую возможность иметь данный микоскоп дома. На работе имею такаую же возможность пользоваться его зарубежным аналогом Mikro met-d-201. Механика, конечно, отличается, но оптические качества МБС-10, ничуть не хуже. А если учитывать разницу в цене, минимум в 4 раза, то заморский аналог, скромно курит в сторонке.
  5. Нужно помнить, что теплоизоляция печи, залог успеха. Особенно, делая дверку. Очень многие думают, что дверка, это так, бесплатное приложение. Нет, для термодинамической системы все равно, дверка, это, или стенка. Возле слабо изолированной дверки, всегда будет низкая температура. Когда в такую печь положить, например закаленный пруток, на отпуск, то после отпуска, с одной стороны, его будет очень трудно обрабатывать. Это случилось из за того, что возле дверки, температура была ниже, чем показывали приборы и пруток в этом месте не отпустился, сохранив твердость, после закалки. А мы матюкаем качество металла...
  6. Смотря какая у Вас печка. Если печь сложена из плит ШВП, которые притерты друг к другу, то такая глина Вам не понадобится никогда. Здесь читал, что кто то, кому то советовал плиты лепить на глину. Не нужно этого делать. Плиты ложить нужно, конечно, без глины, по возможности подганять их поплотнее. Поверх плит нужно намотать слой ваты, сверху можно асбестовой тканью, или плотной алюминиевой фольгой и стянуть все жестяными полосами, как посылку. Все нужно строть с расчетом, чтобы легко можно было разобрать. Нагреватели лучше всего вешать на керамические трубки. Можно, конечно, делать для них ниши, но это сложнее в плане выпиливания плит и укладки. Трубку повесить намного проще, просверлив пару дырок в противоположных стеках. Так же, на своде, ниш не сделаешь. Нагреватели на трубках более равномерно отдают тепло в пространство, особенно при высоких температурах излучением, что хорошо для термической печи, вообще. Нагреватели должны лежать свободно. Желательно, что бы нагреватели были на всех стенах и дверке в том числе. Это больше всего относится для низкотемпературных печей, без вентилятора. Для низкотемпературных печей нельзя ни в коем случае ставить нагреватели с избытком мощности, получите печь пародию, в котоой будет такой расброс температуры, что работать с ней при тех температурах, для которых она делалась, станет невозможно. Есть старые печи, обычно они большие, которые сложены из кирпичей. Внутренний, огнеупорный слой сложен из огнеупорного тяжелого шамотного кирпича, а наружный из легковесного кирпича. Кладку кладут на шамотную глину, мертель или каолиновую, я, чессговоря, толком не знаю какую глину, может быть она одна, просто, для понта добавляют чего то и называют по разному. Мы ее назывем, просто, шамотная глина. В такой кладке, кирпичи ток же плотно подганяются друг к другу и глины ложал минимум, просто, что бы, чисто символически, держалась кладка. Когда печь нормально поработает, то на швах от этой глины остаются одни воспоминания. Но это еще и к лучшему потому, что все равно приходит время ремонта печи и кладку нужно перекладывать и кирпич весь разбирать. Если бы эта глина держала кладку, то это было бы сделать невозможно. А так, футеровщик, спокойно снимает в печи верхнюю плиту и сидит себе перекладывает кладку, попивая самогончик с термистами, пряча бутылку среди ремонтируемой кладки. Вот, если у Вас такая печь, то, для ее ремонта, Вам понадобится глина. Именно, такую печь, как у Вас я не ремонтировал, но, думаю, шнур 8 мм, пойдет. Сверху шнура хорошо было бы намотать полосы стеклоткани. Как долго это будет работать, сказать не могу. Весь этот бутерброд, при температурера превратится в более менее однородную массу, которую уже не размотаешь, нареватели то же успокоятся и, если его не бить, и не ронять, будет работать. Это максимум, что можно делать с такими муфелями. Поэтому всегда советую сстроить печи с открытыми нагревателями на трубках и с футеровкой из плит ШВП. Разбирается такая печь, как калаш и заменяются одна сгоревшая спираль. Или, ремонтируется, сварив отгоревшие участки аргоном, за пять секунд. Потом, все складывается и работет, как новое. Если муфель лопнул и там дырки в палец, но нагреватели не замкнуло, не спешите его снимать и обдирать, якобы, ремонтируя. Просто заткните плотно эти дыры, той же коалиновой ватой.
  7. Тогда понятно. Чашки одеть не получится. Чашки надевают на круглую проволоку, передаче тепла они не препятствуют (вспомните старые утюги). Обмазанная поверх спиралей глина, не будет способствовать лучшей перелаче тепла в муфель, это сказки. Лучшей передаче тепла в муфель способствует его теплоизоляция поверх спирали, а глина не теплоизолятор. Глина может только некоторым образом закрепить витки и препятствовать межвитковому замыканию. Но, я честно сказать, не могу знать какую глину продает бабуля у вас на рынке. Закрепите витки лучше асбестовым шнуром, намотав его очень плотно между витками и поверх витков. Потому, что с глиной вы замаетесь. Во первых, неизвестно, что это за глина, во вторых, неизвестно по какой технологии ее нужно замешивать и запекать. То что она у Вас растрескается и посыпется, при нагреве до высокой температуры , это 99,9%.
  8. Нужно жидкое стекло(канцелярский клей), размешать с окисью цинка до состояния масляной краски. Взять кисточку и смазать этой мазутой тигель изнутри. Какая адгезия, я сказать не могу потому, что не знаю, как ее измерить и в каких величинах она измеряется. Можно сказать, что по графиту мажется она нормально, по титану немного хуже, но если дорог тигель, намазать можно и нужно. Только мазать нужно тонким слоем потому, что толстый быстрее отпадает. Попробуйте самостоятельно все проделать, после нескольких попыток, все будет окей.
  9. Всегда пользуюсь Х20Н80. Перегорает только если встромить лом. С фехралем, от случая к случаю, что нибудь да происходит по непонятным причинам. При выяснении причин находится их сразу несколько. То резко нагрели, то резко охладили, то еще че нить. Бабушка на базаре, скорее всего, продает мертель. Что это такое почитайте в нете. Этой глиной можно замазать лопнувший муфель и обмазать нихром. Но, нужно помнить, что огнеупорная глина не восстановит прочности керамического муфеля. Перед замазкой муфеля и нихрома необходимо убедиться, что это делать Вам необходимо. В девяти случаев из десяти, этого делать не нужно. Ни прочности, ни теплоизоляции такой ремонт не добавит. Даже эстетики. Лучше, оденьте на нихром керамические чашки и обмотайте плотно спираль асбестовым шнуром. И, намостите побольше каолиновой ваты, вместо асбестового крошки. Если у Вас ПМ-8. Как убедиться, что у бабушки действительно мертель, не знаю. Гипнозом☺
  10. Железными тиглями я не пользуюсь. Титановый обмазываю всегда, без исключения. Графитовый так же обмазываю, за исключением случаев, когда нет времени. После обмазки, сушу сначала на 80 град потом плавно повышаю до 200. Мазать нужно тонким слоем, хватает на пару раз.
  11. Ни в коей мере не сомневаюсь в вашем опыте. И не имел в виду снять фото и разместить здесь, для идентификации стали именно Вашего раскатника. Я имею в виду, вообще. Это же форум, может кто возьмет метод фото на вооружение. Часто приносят на закалку недешевые в изготовлении детали изготовленые со сталей, которые не закаливаются. Намного экономней и гремотней было бы, перед изготовлением, чиркнуть заготовку на искру.
  12. Совет. Когда будете смотреть раскатник на искру, возьмите сверло заведомо хорошего качества (желательно, старенькое), приблизительно такого же диаметра и чиркните раскатник и сверло одновременно, рядом друг с другом на точильном камне. Так лучше видно разницу, или сходство в химсоставе металла. Так же можно тренироваться, вообще, распознавать металл по искре. Правда, для этого нужны эталонные образцы сталей, хорошее зрение и много опыта. Точило, желательно, нужно иметь 3000-ное. В качестве эталонных образцов не берите купленные на рынке плашки и метчики с написанными на них марками стали, это в 90% случаев, неправда, даже если продавец клянется на крови, что они советские. Меня пару недель назад так развели, на Барабашке, хотя я наловчился различать быстрорез на вес. Убедили так, что я расслабился. Не обязательно прикладывать к точилу рабочие части сверла и раскатника, инструмент небольших размеров делается из целых заготовок. Кстати, неплохо сфотографировать искру и потом сравнить на фото, с эталлоном. Без опыта, вживую, можно пропустить нюанс, как искра рассыпается. Только не видео, а фото.
  13. Дело здесь не в жаростойкости, дело в том, чторасплавленный алюминий расстворяет железо. Вообще, нужно пользоваться обмазкой из смеси окиси цинка и жидко стекла. Лучше всего брать тигель из графита, лучше стали ходит тиатан. Но обмазка обязательна в любом случае.
  14. Я теперь понял, что Вам нужно расшифровать неизвестную сталь. Хорошо. Я расшифрую по химсоставу и скажу приблизительные физические свойства, после термообработки. Ну, и применение. 1 - 0,8...1,2 углерода. При такой концентрации элемента, допускается цифру не указывать Х - приблизительно такое же количество хрома (допускается цифру не указывать) М - приблизительное такое же количество молибдена А - высококачественная, пониженное содержание вредных примесей (сера, фосфор) К - способ изготовления сплава (для нас значения не имеет) Я, так же имею 30 ти летний опыт работы в области термообработки в термическом цехе и стали с данной маркировкой не встречал. Но, по химсоставу могу сказать, что это лигированная сталь с хорошими механическими свойствами. Ее вполне можно использавать в инструментальном хозяйстве наряду с такими сталями, как 9ХС, ХВГ и т. д. Раскатники для изготовления резьб в стальных деталях изготавливаются и быстрорежущих сталей, значит этот раскатник для сталей не применим. Из обычных инструментальных сталей, к которым можно отнести и нашу, исследуемую, предположительную сталь, изготавливают раскатники для изготовления деталей из цветных металлов. Значит, перед нами, раскатник для изготовления резьбы в цветных металлах. Это все теория. На самом деле, одному технологу и конструктору этого раскатника известно, что может обозначать эта надпись. Для подтверждения, или опровержения моих умозаключений достаточно попробовать раскатник на искру. Если искра красная, значит раскатник из быстрореза и вся моя теория, коту под хвост. Если искра желтая, значит моя теория верна, раскатник из обычной инструментальной стали, скорее всего того химсостава, что на нем навояли. Вот такая конкретика, уважаемый ТС.
  15. Может быть и маркировка изделия, равно, как и маркировка материала. В певом посте мало сходных данных. Написано "маркировка материала....". Где написано? В каком месте? На детали, на бирке, на накладной, на чертеже? Если на чертеже, в графе марка материала, то проблем нет, берем и расшифровуем по химсоставу. Получается, нормальная легированная сталь, с хорошими физическми свойствами в закаленном состоянии, которую вполне можно использовать для раскатников. Если эта надпись на детали, бирке, или сопроводительному документу, то никакого отношения к материплу это моет и не иметь. А может и иметь. А какие цели преследуете Вы. Вам, просто нужен данный материал, материал раскатников, или просто написали сюда, ради интереса. Опишите свою конечную цель данныго расследования, может подскажем тогда, ченить конкрегое. А так будем рассуждать и угадывать до бесконечности. Одно могу сказать точно, на предприятиях авиапрома, инструмент, таким образрм, никогда не обозначали. Даже на индентификацию детали, в оставе агрегата, абсолютно не похоже, там, в конце обозначения, обязательно должны стоять цифры.