Nik

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    6/4,83 (полученные отзывы)
  • Публикации

    812
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    8

Репутация

306 Отличная

6 подписчиков

О Nik

  • Звание
    Прописка
  • День рождения

Персональная информация

  • Пол
    Мужчина
  • Страна
    Украина
  • Город
    Харьков
  • Имя Пользователя
    Николай

Посетители профиля

1 497 просмотров профиля
  1. Ну дык, поэтому он и точит очень точно. Я снимал бабку, юстировка не нерушилась. Она стоит на трапеции, куда ей деться. За чертжи приспособ, будет отдльная благодарность. На этом станке ничего не закалено и шпиндель в том числе. Я точил его фланец рецом совершенно свободно. Может, конечно, на ТВЧ они закалили места под пошипники, а может и нет. Это же не профессиональный станок, поэтому и у него себестоимость такая и мы его смогли купить :). Но, я буду шпиндель калить, обязательно. Еще раз, спасибо.
  2. Большое спасибо. Это от души. С понедельника начну делать.
  3. Нормальная афера, кстати. Все должно получиться, если сделать аккуратно. Немного сожмет конус, конечно, но, если критично, на ривете можно подправить. Живая идея... Только уже нашелся череж !
  4. Там, короче, такое (резкое выражение, означающее в общении в определенной среде - очень лень): Диаметр 80, который имеет наш родной патрон и его фланец (на шпинделе), краем попадает как раз на крепежные отверстия 100го патрона. Как специально. Причем фланец захватывает, гдето 3ю часть этих отверстий, остальное отверстие висит в воздухе. Можно придумать конечно какую нибудь каракатицу (типа переходника), но она по каракатичному будет стоять и работать. Кроме того, я не хочу, шоб новый 100й патрон, висел, черте на каком удалении, от бабки. Это уменьшит межцентровое, подшипники немного нагрузит и, вообще, это (один листочек инжирового дерева), за что тогда боролись. Я уже и так думал и сяк, и много, и долго. Ни че толкового не придумывается, кроме, нового шпинделя.
  5. Это, точно. Но если даже и ухитриться, там разными ЗБ и развртками, то все равно, там будет больше сотки. Сами ж понимаете. А суть этого конуса в чем? В стопроцентной точности, что бы ставить цанги. А если цанга будет бить, то это все. В ней не выставишь деталь, как в трехкулачковом. И центром не подопрешь Представляете, сколько промучиться со шпинделем, с конусом, а потом поставить классную оправку с классным цанговым патроном, вставить в цангу деталь, включить станок и горько заплакать. Не, нам такой футбол не нужен, буду сразу избегать все возможные риски и делать наверняка. А то наштампую этих шпинделей на металолом.
  6. Это же самое и я хотел сказать. По идее, конечно, они там стремились к паралельности, но, скорее всго, в свободном допуске. И выставления, по синусной линейке, паровозиком, получатся в свободном допуске. И проточка конуса, сведется, опять же, к методу втыка.
  7. Не вопрос. Как вы протачиваете внутренний конус длиной 80 мм, если ход малой продольной 40? Это километры. С такой точностью конуса Морзе, шпиндель занимает достойное место на металоломе
  8. Там, в начале поста, я написал, что я с Вами полностью согласен, теоретически. Я прекрасно понимаю, что есть такая вещь, как синусная линейка. У меня в нормальном состоянии малая продольная... и поэтому у нее ход не позволит проточить конус Морзе 3 (помните, я говорил, что мы здесь, в теме, о конкретном станке). Но, даже если и начать точить с синусной линейкой (даже, выставиться по ней, что, очень сомнительно) и другими прибамбасами, все равно нормального конуса, без последующей шлифовки ни я, ни Вы, в ЭТОМ СТАНКЕ, не получите, хотя бы потому, что на такой длине, наш резец (10х10) будет вести себя очень не стабильно и такой конус мне даром не нужен (тем более, не каленый). Это все колхоз, в не очень хорошем смысле. Мне нужен конус шлифованный в ривете, доступ до которого у меня есть. (кажись, уже писал). Давно пришел к тому, что шлифовку лучше заказывать на строне, это не дорого и удобно, поэтому... Шлифование в этом станке я делать не собираюсь никакого. Поэтому внутрешлиф. в люнете, у меня его и нет никакого. Для одного конуса, его городить, совсем не рентабельно. Поэтому, меня никто не убедит, что на ЭТОМ станке можно сделать нормальный шпиндель, для ЭТОГО станка. Что касается проточки, места под патрон, то, конечно же она будет делаться на родном станке, в родных подшипниках и бабке... в одну установку, точнее, в самую последнюю установку. Это ессно, как дышать. Как, иначе.
  9. Конечно можно. Теоретически, можно очень много. Но... Мы же понимаем, что мы в теме о определенном станке. В этой связи, хочу спросить - Вы хотите сказать, что я смогу на этом станке, резцом, по тому пластмассовому угломеру, проточить конус Морзе 3, в шпинделе, выдержав идеально угол и чисооту, так, что стандартная оправка станет в "0", как влитая? Просто, можно написать еще несколько вариантов изготовления этого конуса, непосредственно на токарном станке, вообще. Но это будут обыкновенные разговоры. А можно сразу сказать, как будет выглядеть его изготовление конуса, именно, на этом станке. Шлифовку и притирку конуса, на этом станке, можно сразу не рассматривать, это наивно. А рассточка будет выглядеть приблизительно так. Сразу скажу, что в этом случае полноценный шпиндель не получится, потому, что мы не сможем его поставить КАЛЕНЫЙ. А если мы его закалим после проточки конуса, то его поведет и тогда точно его выбросим. Значит, придется согласиться, что шпиндель будет сырой. Ну так вот, мы его сначала выточим, все, что надо выфрезеруем, сделаем сверловку и все шлифовки, и почти готовый поставим на свое место. Потом, после предварительной сверловки, начнем расстачивать конус по той пласмаске, которая называется угловой лимб. Сначала, приблизительно, потом, стуча молоточком по рездедержке, туда сюда, будем все точнее приближаться к нашему конусу, все время меряя по оправке, по краске, или по чем то еще. У меня есть сомнения, что мы попадем в конус не провалив оправку в шпиндель. Вернее сказать, - я могу все это дело, мужественно провалить. А если я не попаду, то мне придется выбросить, почти готовый шпиндель, на мусорку, потому, что шпиндель без абсолютно точного конуса мне не нужен. Я не хочу смотреть на то, как расположены звезды и попаду я в размер, или нет. Я хочу сделать так. Проточить заготовку шпинделя с допусками, под шлифовку. Обязательно его, как положено, закалить. Провести шлифовку, мест под подшипники, на круглой. Конус морзе прошлифовать на ривете. Затем по месту проточить посадочный диаметр, под патрон. Все. Но этот процесс у меня может занять довольно продолжительное время. Для, того, что бы станок не стоял, а я не спешил, мне нужен чертеж. Но, по ходу, придется разбирать переднюю бабку и снимать размеры шпинделя. Вот, что бы мне, точно не хотелось, так это сбить юстировку ПБ.
  10. Это понятно и коню. Я писал, про конус Морзе. (Вообще то, нужен чертеж)
  11. Вы забыли написать, для каких процессов строите печь.
  12. Я могу определить. Есть микроскоп, умею делать шлифы, травители и опыт. Я могу определить.
  13. Видно, что вещь серьезная. Можно пойти двумя вариантами 1. Замена подшипника на низкопрофильный, через внутреннюю втулку. Но, это, если позволит нагрузка. 2. Наращивание размера. Мне тысячу раз приходилось такое делать и, скажу честно, применить здесь можно, только хромирование и последующую шлифовку. Цинкование, лужение, или что то другое, что то мягкое, не проходит. Никель, то же не годится. Если делаете серьезную вещь, то только - хром. Нужно искать где то поблизости такую гальванику, где такое могут сделать. Мерное хромирование процесс не простой, это не нанесение глянца. Только, перед хромированием нужно будет немного глубже шлифонуть, что бы чистого хрома, под подшипником, осталось не меньше 10 микрон на сторону. Может и есть такое напыление, где деталь не поведет, но любое напыление связанное с нагревом места напыления. Обычно, греют одну сторону, вращая деталь. При одностроннем нагреве вал обязательно будет выгибать. Это замечательно, если придумали такое напыление, что остывший вал идеально возврашается в первоначальное состояние. Если он не вернется хотябы микрон на пять, это уже бяка. Тогда его весь нужно снова шлифовать. ИМХО
  14. Да, Вы правы. Я то же это понимаю, но такая ситуация с этим девайсом и я сознательно так его построил. У мея такая ситуация с фрезером. Если внимательно следить за работой (ломы не вставлять) и смазкой, то этих подшипников хаатает на долго. На фрезере стоит года три, люфт еще не разыгрался и до сотки, пока не слышно.
  15. Смотря, какой смысл придавать термину "закалка". Если, в общем и о метале, то закалка - это нагрев до определенной температуры и ускоренное охлаждение. А дальше, нюансы. Заклка с получением 20 ед, это один из нюансов. Если делать все правильно, по технологии, то в зависимости от хомсостава, у каждой стали есть своя темпертура нагрева ( у многих она сходится), под закалку и своя скорость охлаждения (то же, у многих сходится). Если провести закалку, придерживаясь технологии, для данной марки стали, то, при закалке, мы получим максимальную твердость, для этой стали. Когда повышают мехсвойства детали (твердость, прочность, упругость и др.), сталь сначала калят по технологии, одинаково (для отдельной марки стали) и получают твердость, по максимуму. Но, только, закаленную деталь, ставить на эксплуатацию нельзя, ей нужно провести отпуск, т. е. повторный нагрев с медленным охлаждением. Чем выше температура отпуска, тем меньше будет конечная твердость (есть исключения). Например, возьмем выточим болт из стали 45, для акалки, его нужно нагреть до 850, охладить в воде и мы получим около 55 ед (может он и поцарапает стекло, если сильно давить). Использовать его таким нельзя, при закручивании, он лопнет, как стеклянный. Поэтому его отпускают при температуре 450..480 град и получают около 35 ед. Такой болт, уже не оторвешь. Таким образом упрочняют большинство сталей. Но, есть интересные стали, которые, после закалки, наоборот, мягкие, как пластилин и с ними можно делать все, что хочешь. А когда сделаешь, их нужно поставить на отпуск (здесь он называется, старение) и деталь, при этом отпуске, набирает твердость. И ее можно эксплуатировать. Так же точно термообрабатываются дюрали и некоторые бронзы. Так, что "закалка" - понятие растяжимое С какой тведости царапается стекло, к своему стыду, сказать не могу. По идее, никакую сталь нельзя закалить тверже стекла. Как же она млжет его царапать. А если она царапает стекло, то это, скорее всего, не царапанье, а выкрашивание. А выкрашивание завасит не только от твердости, а и от формы царапающей кромки, усилия, окалины, примеси какой нибудь (или другого налета). Здесь трудно перечислить и придумать эти факторы. Да и, вообще, царапанье, или выкрашивание, это не только не технические термины, но и очень субъективная оценка качества. А если качество оценивать не правильно, то это уже не качество вовсе. Но, в первом приближении, конечно, можно сказать, что если закаленной сталью удается царапать стекло то у нее твердость не кислая. Но, опять же, это не значит, что она закалена, по технологии и качественно. Высокая твердость, после закалки, это еще не 100е качество. Можно, взять перегреть обычную углеродистую сталь до 1000° (а, по технологии 800...850), охладить в соленой воде и, без отпуска, на ютубе, царапать стекло, под миллион изумненных просмотров. Но, это не закалка, а цирк и полная лажа. Только не подумайте, что я критикую автора ролика о ножах из ЯВовских шатунов. Честно говоря, мне понравились эти шатуны (я нашел это видео на ютубе и посмотрел внимательно, полностью). Видать, там сталь довольно не плохая. Если, попробовать закалить их через-воду-на-масло, получим довольно не плохой результат, как для ножа. Только не перегревайте, при ковке.