Nik

В общем то, очень даже, не все равно. Потому, что есть разница в химичеком соединении железа с кислородом из расствора, при низкой температре и в высокотемпературном окислении из кислорода воздуха. Радикальность различий даже в химических формулах черной плотной пленки окисида железа Fe2O3 (III валентного, при хим. оксидировании), и оксида жлеза (II, III валентного, при нагреве в атмосфере) FeO×Fe2O3, которое называется железная окалина. А, что касается разницы в плотности и структуре этих пленок, то разница между ними огромнейшая. Эту инфу можно найти в любом справочнике химика и не только. Если у Вас есть свои источники, пожалуйста, поделитесь ими. Так же есть большая разница между технологиями оксидирования и воронения. Воронение проводится при теимпературе 550 град в среде перегретого пара, без дотупа кислорода. А не так, как советуете Вы, в воздушной атмосфере. Сейчас такой процесс встретить на пооизводстве большая редкость, но мне приходилось его делать и я его знаю. Оксидная пленка получается не такая черная (сероватая), но она толще и плотнее, чем при хим. оксидировании. Ружейные стволы, ранее, только воронили термически. Если бы все было так просто, то специалисты бы не морчили головы, создавая печи с герметичными муфелями. Очень многие масла гигроскопичны и их совсем не нужно долго искать. Даже mobil arctic. А, И20, которым мы всегда калим и намазываем обгоревшие детали, воду тянет, не хуже mobil:)

Там, еще советовали нагревать детали до разных температур и образовывать на деталях оксид железа под названием - окалина, а потом эту окалину смазывать маслом, или салом. Толку от такой антикоррозионной обработки еще меньше, чем от оксидирования. Если, при оксидировании образуется более менее плотый слой оксида железа, который хоть, как то препятствет воздействию кислорода, то окалина очень рыхлая, как губка, и при напитывании в нее влаги под ней обращуются конкретные язвы локальной коррозии. Масло ничего не дает, наоборот, масла гигроскопичны и еще сильней впитывают влагу. Красота промасленной окалины - это кажущийся эфект, окалина, всегда - зло. Тогда, намного лучше, просто, отполировать деталь, хотя бы резиновым кругом и ничего не делать:)

Нет.

Скорее всего, Вы спрашиваете о оксидировании. Купите килограмма три едкого натра (NaOH). Нагрейте 3л. воды и аккуратно, мелкими порциями, засыпте в нее 2,5 г едкого натра. Обязтельно работйте в старом халате, резиновых перчатках, защитных очках и респираторе. Нужно стараться, что бы не было открытых частей тела. Эта смесь, при расстворении может брызгаться , вскипать и выбрыкивать, как ей вздумается. Едкий натр очень мерзопакостная гадость, при попадании на кожу сразу начинается жжение, поэтому держите под рукой ведро чистой воды. После расстворения, нагрейте эту смесь до кипения и опять же, аккуратно, измерьте температуру кипения. Если температура 130-140°, расствор, для оксидирования, готов. Если температура меньше, добавте еще натра, если больше долейте воды. Отрегулируйте печку, что бы расствор потихоньку кипел, завешивайте детали и держите их в нем 20 мин. Детали должны получиться черные. После этого, хорошенько их промойте, высушите и промаслите, любым маслом, например, И20. В сухих помещениях ржаветь они не будут. Приведенный выше процесс очень вонюч и неприятен. Если его проводить в помещении без вытяжки, оень скоро Вы оттуда смоетесь, или свалитесь. Поэтому оксидирование лучше всего делать на улице, например, напротив гаража. Осидирование очень слабо защищает от коррозии, если есть постоянная влага и соль. В домашних словиях с коррозией проще всего бороться с помощью меднения деталей в расстворе медного купороса. Наберите в поисковике и гугл Вам сразу предоставит несколько десятков таких методов.

Какая цель данной процедры? Почему, именно, нитроцементация, а не цементация? Если, для упрочнения коретных деталей, выложите эскиз, марку материала и условия работы детали. Можно будет составить техпроцесс, упрочнения металла, без всяких приключений. Если хотите, просто, поиграться, то не нужно пользоваться респиратором, он бесполезен. Если хотите без риска здоровью, то - только противогаз.

А причем здесь гончары. Лучше посоветовать обратиться к термистам. Есть такая профессия.

Праздник расточительства.

Ниче се, 100 баксов, за нихром. По чем же это Вы его нашли. Покопайтесь на "лохе", там очень часто продают разные обрезки. Я там нашел 65 м., Ф2,0 мм, Х20Н80, абсолютно нового, за 25 $, когда у себя менял нагреватели (немного не на такой печи ). Но, нихром и ШПГТ, это ладно, акак Вы будете мотать нихром на муфель и чем его обмазывать потом. На работе была такая печь, мне нравится эта система запирания. Керамика не боится термоударов, на то она и керамика. Керамика на нашей дверке была целой до самого списания. Там перегорел муфель. Восстановить его никто не смог. Все варианты обмазки обсыпались, уже при 850°, и нихром коротил. Правда, это было давно, мот сейчас можно купить какой нибудь мазуты, для качественной обмазки нихрома на муфеле. Я о такой не слышал, в таких печай муфеля меняли вместе с нихромом. Изготовители, по тенологии, нихром запекают в муфеле при 1600°. Когда запасные муфеля ончились мы ее и выбросили. И у ПМ-8, тож муфель одноразовый, их беречь надо, как зеницу ока.

Спасибо за добрые слова, советы и ссылки на видеоуроки. Приспособу ни кто не продает?

Если бы умел, не искал бы с таким пристрастием. Не пойму почему, но именно для сверл руки из "не от туда". И так их выворачивал и сяк, не стоят и все. Сверла все время кривые получаются. А у меня детали такие, что нельзя, что бы било. И приспособа не сильно сложная, но времени нет самому делать. Это, что на фото, мне чего то не нравится. Наверно, на лохе придется брать. Может, кто возьмется сделать? С меня, поляна.

Такое ищу. Дайте пожалуйста инфу, где такое взять.

Фигасе...

Что, не сростается? Если рессору нужно сверлить, пилить, гнуть - значит нужен отжиг(850 град, 1 час, с печью). Если, обработете 50 HRC (столько в свежей, рабочей рессоре), отжиг ни к чему. Потом закалка, потом обязательно отпуск (300 град). Там все сростается. Больше повторяться не буду.

+100 Именно так и надо. Это скажут все электрики. Можете не сомневаться ни секунды. Все будет работать. Если втрого транса нет, попробуйте одним ЛАТРом. Только обязательно поставте вольтметр и амперметр, что бы видеть, что Вы там накручиваете. И очень внимательно и правильно готовьте расствор. Обязательно берите дистилированную воду, если даже пишут, что можно любой, все равно берите дистилят. Обеспечьте очень хороший, плотный контакт на всех деталях, подводах, катодах, штангах, крючках и, вообще, везде. Электрохимия терпеть не может плохих контактов. Из за этого могут быть всякие гадрсти, например облазить покрытия, прижеги на деталях и все, что угодно. Особенно обратите внимание на плотность контакта который находится в расстворе, контакт между подвеской и деталью. Всегда зачищайте места контактов на подвеске, перед каждой загрузкой. Обязательно чистите катоды. Если, при наборе напряжения, ток зашкалит за 10А (при 9А-ном ЛАТРе), сразу тормозите, значит много повесили деталей (при правильной концентрации расствора).

Я не понял вопрос. О каких "кристалических" напряжениях речь, если вы имеетеввиду внутренние напряжения после закалки, то рессора проходила правильные режимы термообработки, закалку и средний отпуск. Если бы у нее были "кристалические напряжения", она бы не проехала и метра. Или, мот Вы о каких то других напряжениях? Вообще, объясните, какие напряжения Вы имели в виду, когда называли их "кристалические". Это не совсем правильное название. Я ж не знаю, как Вы их раскочегарили. Если перегрели, ниче хорошего. Если сильно перегрели и вырастили большое зерно они уже могут не закалиться на максимальную твердость, или будут хрупкими. А может и обошлось. Кто зеает? Я ж говорю, нужен прибор. Но, думаю для зубов ковша это не смертельно. Если бы Вы делали детали, которые влияют на безопасность, я бы говорил немного по другому. Это идеальный режим, для Ваших деталей. Я всегда так делаю, если детали гнутые. Можно нагреть, согнуть, и сразу опять ложить на нагрев под закалку, чтобы зря не палить газ. Только отпуск не забудте. Вообще, я бы советовал электропечь. В горне, термопары не совсем правильно показывают фактическую температуру. Их нужно вставлять в макеты деталей, которые похожи на нагреваемые детали. Открытая термопара сразу будет зашкаливать температуру, две проволочки термопары сразу нагреются до бела. Честно говоря, я с горнами, для закалки, не работал, вообще, пишу, как представляю.

Если положите в холодную печь, то время выдержки считайте, когда вся бандура выйдет на нужную тампературу. Это вы узнаете по первому выключению регулятора, который Вы установите на 300. Если положите детали в горячую печь, в ней упадет температура и регулятор опять включится. Тогда, опять нужно считать, когда вновь нагреется, т. е. первый раз, после загрузки, выключится регулятор. Но, в Вашем случпе, лучше ложить в холодную и ждать пока все прогреется. Некаждая кухонная духовка потянет такую температуру, поэтому смотрите внимательно.

Это именно то, что нужно. Рекомендую прислушаться и сделать именно так. У меня именно такое работает. Только емкость фильтра у меня поменьше. Здесь, Тесла бы испугался☺

Вот это дело. Значит нужно делать корпус резцедержки разрезным, что бы он хвост раздвигался, правильно? А как сделать, что бы касета не висела за плоскостью МП? Можно резцедержку сделать уже, пусть даже одноместную, или нет? Есть такие проэкты?

Конечно, подбор стали не самый удачный, но если больше ничего нет, то это лучший вариант. Вам нужна твердрсть 50-52 HRC. Фрезеровка и сверловка, значит, будет. Значит нужен отжиг. Вот режимы. 1. Отжиг: Нагрев 850°С, выдержка 1 час, охлаждение спечью до 500, далее произвольно. 2. Мех обработка. 3. Закалка: нагрев 850°С, выдержка 30 мин, охлаждение в масле (можно в отработке) 4. Отпуск: нагрев 300°С, выдержка 1 час, охлаждение на воздухе. Можете использовать кухонную духовку, но обязательно, что бы она тянула садку при этой температуре. Не досмотрите с отпуском, ваши зубы будут ломаться. Вообще, без соблюдения этого режима, зубы будут, или ломаться, или гнуться и все потраченное время на их изготовление, плюс отличный материал, коту под хвост. Удачи в работе.

Лучше, меньше тратить время на Ютуб. Лучше это время потратить на чтение теории и собственную работу. Скажите, а какпо механическойстойкости такая пленка, сильно царапается?

Балластное сопротивление, то же не помешает, только тогда нужно его учитываит в подборе силового трансформатора. Вообще(я уже писал), в анодировании, именно, ток(мощность) не может прыгнуть вверх сам, если не трогать блок питания. Напряжение, само по себе, может подняться из за уменьшения падения напряжения, из за роста сопртивления на повехности деталей, из за утолщения анодной пленки (она нетокопроводящая, обычно это оксид) на поверхности деталей. В старых советских гальванических выпрямителях часто пытались применить всякие электронные штуки регулировки, блокировки и т. д. Вот в них могли происходить всякие электрические чудеса. И ток мог сам расти, и все, что угодно. Иногда это происходило из за магнитных бурь, но часто из загальванических испарений которорые коротили дорожки на платах. Вот, почему дубовые ЛАТРы работали безотказно, как калаши. На нем химия не конденсировалась, как на платах, он все время теплый. В нашем случае то же можно быть спокойным. У меня дома, 9А, ЛАТР работает в выпрямителе анодирования алюминия.

В гальванике, я бы не советовал, применять таких терминов. Лучше с самого начала делать, как положено. Не нужно думать, что ТС соединит два проводка с нужным напряжением и сразу все заработает. Скорее всего, его ждет долгий путь к успеху, это гальваника. Возможно, даже, что на пути к успеху, кто то сложит руки. Для галтванического процесса, вообще, как явления, пульсации не важны. Но для конкретного процесса, что бы получать качественные детали, пульсации могут быть очень важны. Не могу сказать точно, важны ли они будут для этого процесса, но если есть малейшая возможность брака, все риски нужно убирать в корне. Провоцировать неудачу, ведь не трудно купить несколько БУ кандеров и впаять в схему. Потому, что если процесс не пойдет (а это очень возможно), у нас будет меньше неизвестных, при поиске причин несоответствия. Например, в хромировании, коефициент пульсации тока, имеет значение.

Когда Вы будете крутить ЛАТР и набирать необходимое напряжение, между катодом и деталью, через расствор, будет пооходить ток. Сопротивление расствора не большое, следоаательно мощность получится солидная и будет солидное падение напряжения. Из этого следует, что пока Вы не пропустите нужное количество тока, то нужного напряжения не получите. Другими словами, если ЛАТР, или развязывающий трансформатор (если его поставите) будут слабые и Вы завесите в ванну неконтролируемое колличество деталей, то пока Вы накрутите нужное напряжение с транса пойдет дым. Так, что максимальная сила тока, Вам обязательно нужна. Это Вы зарядкой анодировали какую то маленькую деталюху с маленькой площадью поверхности, засунь в расствор деталюху побольше, зарядка бы стала, как будьто ее закоротили. Считайте максимальный ток. Вам понадобится сопротивление расствора и максимальная площадь поверхности загружаемых деталей, напряжение возьмете максимальное. Дальше все по формулам из учебника. Ваша идея с ЛАТРом абсолютно нормальная. Все будет нормально работать. Только, еще раз скажу, посчитайте максимальный ток и знайте максимальную площадь завешиваемых деталей и поставьте фильтр из конденсаторов, что бы не было пульсации тока. Пульсация тока в гальваническом процессе может оказаться большим врагом. У нас такие самодельные блоки питания, на ЛАТРах, стояли на процессе серебрения. Работали до последнего. Если блок питания не трогать, при анодировании ток может упасть, из за роста нетокопооводящей пленки на детали. Ток может расти из за понижениия сопротивления расствора (испарение воды), или повышении площади повеохности детали (рост дендритов). Вообще, о каком процессе речь?

Нет, конечно. Вы, зачем то, преувилечиваете мои утверждения. Я писал, только реальные факты о прилагаемых нагрузках и других вещах не относящихся к теме. Ни больше ни меньше. Если следовать моим утверждениям, то все обычные резцедержки не нужно "выкидывать в топку". Только и всего. И ничего "плохого" не говорил о проэкте темы.

В касетной резцедержке, кассета с резцом всегда висит в воздухе и нагрузка на резец создает крутящий момент. Его влияния на режимы работы могут быть разными, но все же он есть. Нагрузка от резца в обычной резецедержки всегда передается на станину по нормали. Это бесспорные факты. Выводы пусть делает каждый. Когда я сказал про "профессиональных токарей", я имел в виду токарей которые точат минимум восемь часов в день по тридцать и более лет, очень ответственные серийные детали на серьезном заводе. Они мои друзья. После них не нужно перемерять и переделывать, а только учиться. Какие Вам попадались профессионалы судить не могу, я их не знаю. Поэтому и не имею права подвергать сомнению Ваши высказывания, чего не скажешь о Вас.