Nik

Температура закалки у Вас низкая и получалась не полная закалка, и отпуск слабенький. Если эти кольца нагреются выше 300, они отпустятся и потеряют износостойкость. Если бы Вы, после такой закалки, отпустили выше, то они стали бы мягкие еще до установки. Поэтому нужно калить с 800, отпускать на 400, 1 час. Закалку, лучше через воду на масло, но это нужен опыт, поэтому делают сразу на масло, по бедности, тож пойдет. Мы получим полную закалку и средний отпуск (400), выше которого, в двигателе, обычно, кольца не нагреваются и износостойкие свойства сохраняются до конца срока службы. Но это относится к кольцам, для ДВС илучше всего брать чугун - ВЧ. В нашем случае, я бы делал из бронзы, компрессор холодный и без выхлопных газов, из которых может получаться мелкий абразив и въедаться в бронзу, которая потом сожрет стенки цилиндров. Здесь такого нет и бронзу можно применить, и она в паре с чугуном будет ходит очень хорошо, из за содержащейся в ней меди. Только, конечно нужно очень внимательно следить за фильтрами.

Термообработка не правильная.

На автомобильные двигатели кольца изготавливают, из высокопрочного чугуна. Затем термообработка. Термообработка, только у специалиста. Мы точили из минометных снарядов. Получались лучше всех. В том числе и на двухтактники. На холодный компрессор можно выточить из бронзы. Пойдут и из второпласта, как временная мера и режимов комрессор выдавать не будет. По крайней мере долговременно. Латунь, то же долго не протянет. Но, смотря, конечно, как эксплуатировать комрессор.

В эту печь нужен вентилятор. Без него там не будет равномерности нагрва. Нагреватели, хоть и неплохие но у них малая площадь. Они куцые. В эту печь нужно было уложить более длинные нагреватели. Но, для сохранения мощности для таких нагревателей нужно было бы взять проволоку большего сечения. Сразу прыгнула бы себестоимость. Типичный случай китайской экономии. Но, не только китайской. Некоторые наши производители в этом плане перепрыгивают даже китайцев. Я себе переделывал печь отечественного производителя. Те, вообще, кинули такие куцые фехралевые нагреватели и даже доэкономились до того, что им пришлось ставить, в схему управления, диод, чтобы переполовинить поступаемый ток. Диод замкнул и нагреватели выгорели так, что расплавились керамические трубки на которых они висели. Пришлось полностью пересчитать устройство, изготовить и установить новые нагреватели из нихрома, большего диаметра и в разы большей длины. На фото старые и, одна из трех групп, новые нагреватели. Очень хорошо видно разницу. Они у меня держат температуру в полосе 8 град. без пид регулирования. А вообще, Ваша печь выглядит солидно.

Как закреплены нагреватели на второй печи и кто ее производитель.

Еще хочу добавить☺... или уже писал, звиняюсь, тогда. В задней бабке нужно калить ходовой винт и пиноль. И отжигать литой корпус потому, что в литейке, когда делают шабашку, почти всегда, отжиг пропускают, из-за экономии. Так же в пиноли нужно устанавливать резьбовую втулку из качественной бронзы.

Щас попробую объяснить, покороче. Если кто думает, что закалка здесь делается для того, что бы не повыламывались зубы, сразу скажу, - нет, не для этого. Здесь делается закалка на зубах, для продления их срока жизни. Любой металл, в процессе работы всегда будет изнашиваться в любом случае, а если он мягкий и под нагрузкой, его износ увеличивается в разы. В нашем случае есть два вида износа. Один происходит из за микроразрушений абсолютно сырого металла, который трется друг об друга. При смазке такой износ может уменьшаться, но тогда, (в открытых механизмах) увеличивается второй износ - абразивный. О нем писать много не буду, это всем извесно. Конечно, большинство шестерен гитары мы используем редко и значительного износа на них, даже сырых, придется ждать годами. Но ведь есть шестерни, которые работают постоянно. Например, на 25 зубов и те что стоят на низкой подаче, на планетарке. Повышение твердости поветхности зуба, хотя бы до 45 сводит, практически к нулю, первый износ и к минимуму абразивный. Все ж мы знаем, что каленый металл шлифуется тяжелее. Если, правильно закалить шестерню, то поводки можно свести к минимуму и не нужно будет делать зубошлифовку, по крайней мере на наших тихоходных гитарах. Самая замечательная термообработка для наших шестерен, даже, при неизвестной марке стали и даже если эта сталь не калится, это - цементация с последующей закалкой, но не всем она доступна, хотя при знании дела, не сильно и сложна, даже в домашних условиях. Так же неплохо сделать закалку ТВЧ, но шестерни должны быть изготовлены из нормальной стали и нужно оборудование, и опыт такой работы. Можно сделать, конечно и объемную закалку, но для минимизации поводок нужен немалый опыт.

Дело в том, что на ручках и трапециях получится, наверно, дешевле. А народ у нас, в основном, хоббийный, и ручками покрутит раз в неделю. И скажет за такой станок большущее спасибо. А вот мимо ЧПУ за несколько десятков тыс. кать, пройдет мимо, стесняясь спросить, сколько. Я себе года два, или три назад сделал небольшой фрезер со сверлилки, переделав шпиндель и сконструировав координатный стол. Для того, чтобы не крутить руками, есть пара котроллеров, пара приводов, осталось смонтировать. Неа, сажусь и кручу руками. Ниче страшного, так даже лучше чувствуешь металл. Хотя, конечно, приводы нужны.

Никто не спорит о ее необходимости. Я говорю о бесполезности применения пластмассового башмака и бездарного подхода к ее изготовлннию Шестерни, которые в продаже, все сырые. Я, как то поинтересовался у продавца, каленые ли у него шестерни, на какую твердость и из какого материала. Он начал писать, что это не имеет значения. Я попытался ему мягенько объяснил, что имеет значение и очень даже большое, тем более за такие деньги, и объяснил, почему. Он обиделся и пропал. Но, даже родные, мои (оставшиеся) шестерни - сырые. Но, это Прилуцкий совок, там все по беспределу. Но, термообрабатывать их на необходимую твердость на зубьях, нужно обязательно.

Совершенно правильно. Делать болванку можно любой кнструкции. Литую, вареную, на болтах, главное жесткую. Трущиеся части из чугуна, или бронзы. Пиноль должна быть каленая (если по нормальному). Точные детали нужно делать ТОЧНО. Это будет называться - рабочий инструмент. А там сделали УДС, для школ и техникумов, и пиар, для форума. И, что удивляет, ни слова критики. Закалку нужно делать, пиноли и ходового винта. Корпус, если литой, или сваренный - нужно отжигать .

Действительно круто. Цена выросла в два раза. Продавцы деталей для электрогитары , то же, не проспят такой момент. У нас, торгаши думают не рентабельности торговли, а о том сколько можно содрать.

Я прочитал внимательно тему. Чессговоря впечатление такое, что главное в ней это поздравления с возвращением, через пять лет. Но повода, для праздника нет, даже в первом рриближении. Скажите, зачем нужна задняя бабка. Неужели для того, что бы один раз просверлить отверстие на 2,4 и отчитаться на форуме. Почему в теме нет ни слова отзыва от человека, который ее купил. Пусть бы написал сколько лет он на ней работал, сколько километров отверстий просверлил на 20 мм, как он делал накатку и, что поизошло с эпоксидной смолой. Неужели, мы не знаем качество нашей эпоксидки и хоть, что туда не мешай. Сколько она пооходит, если ее просто двигать без нагрузки. Известно, с какой точностью делается конус Морзе, с помощью развертки. Зато, какие красивые циферки... Ну зачем сколько морочтть голову, для изготовления пластмассовой игрушки. А мы еще критикуем китайские пластиковые шестерни, у них нагрузки в разы меньше. Я бы не советовал данную тему, для примера самостоятельного изготовления ЗБ. Все ИМХО.

Ага, малой кровью. Он не написал очень многого.

Чугун льют, модель можно заказать там же. Токо они вам скажут, двадцать штук - минимум. Деваться некуда, вложитесь, пусть будет двадцать. Дальше, мех. обработка, не вопрос. Еще вложитесь. Сделают пиноли, башмаки, винты, маховики, ручки, лимбы. Ну ладно, вложитесь еще. И в материал то же. Дальше самое интересное, сборка. При нашей ответственности к работе, сборка будет не для слабонервных. Штук пять с лету соберете, самых удачных. Поставите цену, например, 1...2 (не принципиально) тыщи, купят - три штуки, больше не надо. Дальше, сидим, курим и ждем пока, кто нибудь на горизонте купит убитый 16-й, без задней бабки. Это несерьезно. Поправте, если не прав.

Все реально. Нереально только насовать сотни взяток, до того, как откроешся и начнешь зарабатывать. А, когда какой нибудь барыга, с номенклатурной родословной, унюхает, что ты зарабатываешь его барыжничьи деньги, у тебя начнутся проблемы. И никакие взятки не помогут. Все накроется медным тазом. Это реалии нашей жизни, к сожалению.

Ниче страшного не будет с теми двигателями. Не жигулевские.

Все правильно. При изготовлении конкретной детали, нужно брать конкретную сталь и делать ей нужную термообработку. Если Вы делаете крепежный болт, можно взять сталь 45 и закалить ее на твердость 32...35 ед, затем точить болт. Болт будет красивый, блестящий и крепкий. Если не хочется точить резьбу резцом, можно выточить готовый болт с сырого прутка, затем закалить, тогда болт будет немного черный и немного некрасивый, но, все равно, нормальный. Если делаете поршневой палец, нужно брать цементуемую сталь (есть специальные стали, под цементацию), точить палец с небольшим припуском (ок. 0,2 мм) по наруже, цементировать 0,7...1,0 мм, калить на максимальную твердость и шлифовать в размер. Палец по наружной повехности закалится по максимуму и будет очень хорошо работать на трение и сопротивляться износу, а сердцевина закалится только до упругого состояния. Так мы сделаем деталь которая будет замечательно работать на трение и ее невозможно будет сломать, из за упругости сердцевины. Вот зачем нужна цементация. А цементировать насквозь, это коструктивно нецелесообразно.

Лучше делайте однофазную на 2 кВт. С тремя спиралями замучаетесь делать скрутки и выводы. Потом будете, постоянно мучаться с контактами. По технике изготовления, только по описанию, что либо сказать трудно. Вообще, ПМ 8 не просто переделать на открытые спирали.

Смотря при какой температуре. Технологически правильная температура цементации 900...930град. Цементация, при температуре выше указанной ведет к браку вызванному ростом зерна, что приведет к высокой хрупкости цементированного слоя. Если цементировать правильно, то скорость цементации составляет 0.1 мм/час. Так, что считайте. Но, после цементации больше 2 мм скорость цементации падает. Причем чем глубже, тем скорость ниже. Так, что цементироаать пруток насквозь придется долго. Очень долго. В несколько раз больше, чем 20 час. Что касается проникновения (диффузии) в металл углерода, то верхние атомы не закупоривают никаких пор. Атомы углерода дифундируют в металл паровозиком, не подталкивая один другого. Нижние атомы сами проникают дальше в металл, а их место на поверхности занимают атомы из древесного угля и так по очереди. Так, что никакого промежуточного отжига не нужно. Если будете проводить отжиг на воздухе, произойдет обезуглераживание, углерод вылетит с поверхност и науглераживать придется по новой☺ Что касается видео. Первый сюжет действительно отдаленно напоминает процесс цементации. По крайней мере, технически, выполнен более менее правильно. Но есть фатальные ошибки в температурном режиме и времени. Так же хочу сказать, что керн служить долго не будет потому, что слой получился, максимум 0,2 мм, а после заточки и того меньше. Еще одна и слоя там не останется. Лучше пусть так и лежит полированный на память. Это хорошо видно по тому, как легко гнулся каленый гвоздь. Слой цементации насколько маленький, что не оказывал почти никакого сопротивления изгибу. Теперь о квадрате, которым автор восхищался больше всего. Дело в том, что этот квадрат, изначально был не из малоуглеродистой стали, а из стали 45, которая замечательно и так калится на воду и дает твердость под 60 ед. Так, что успех закалки и хрупкого излома совсем не в цементации. А вот такой крупнозернистый излом получился из за перегрева стали при "цементации". При 1000 град зерно металла выросло до размеров, что его видно невооруженным глазом. Это пережог и является окончательным и неисправимым браком термообработки. Из этого куска железа никакую деталь уже не сделаешь, если только грузило. Это, или блеф, или полная некомпетентность автора, назывющего себя, наверно, кузнецом. Второе видео, вообще, анекдот. Я не могу профессионально прокоментировать этот бред, который был продемонстрирован и назывался цементацией. Это за гранью. Скажу только, что, потом, когда, он шлифовал свой блин, по искре я увидел, что это, или сталь 45, или 40Х. Форма искры соответствует им, оттенок на видео не рассмотреть. Эти стали и без всех манипуляций с черным порошком и так закалятся на воду до довольно высокой твердости. Надеюсь все обратили внимание, что напильникё после закалки, так же скользил и по обратной стороне блина. Не советую делать цементацию так, как показано на этих двух сюжетах.

Если это вопрос пр конкретной детали, готов поделиться технологией, после ознакомления с эскизом и условиями работы детали. Если вопрос задан из любопытства, то ответ следующий. Насквозь, цеметация никогда не производится. Это вызвано несколькими причинами. Основные из них - нетехнологичность и высокая стоимость бесполезной работы. Цена углеродистого прутка (считайте, что это Ваш процементированный насквозь) может быть дешевле, такого же прутка из низкоуглеродистой стали, но, точно не дороже.

Не совсем. Переходую шайбу нужно точить по месту, что бы одной стороной плотно садилась на фланец шпинделя и на нее плотно садился патрон. В задней бабке ощутимого люфта нет. Если бы там болталось на 0,5 мм, я давно этот станок сдал бы в чермет и забыл о нем. Иногда, по ряду причин, я ставлю в заднюю бабку расточную головку и работаю с ней. На длине 40 мм размер держится в пределах до 2 соток, гарантировано. А сверло всегда куда то вылезет не туда, какая бы бабка не была. Если нужно сделать более менее точное отверстие, пользуюсь фрезами. Сначала сверлю, конечно, потом поэтапно фрезами. Фреза стоит на месте, поэтому биений нет, патрон бъет в сотке, получается нормально, как по мне.

Замеднил я не весь суппорт а его направляющие. Сделал это, для того, что бы работать по станине без смазки. Меднил в гальванической ванне.

За такие деньги можете найти только "станок" под пожизненное восстановление. Лучше подсобирайте еще денег и купите рабочий. Тыс. за 10 можно найти ТВ16, рабочий, но еще не до конца убитый.

Вряд ли. Это если стоишь на конвеере и делаешь одну операцию на одной детали, или просто одну деталь крутишь. А для хобби, бывает, за вечер точишь сколько разного, что надоедает меняешь кулачки туда сюда. А если представить еще и патрон туда сюда снимать, ну его. Как по мне, лучше раскошелиться на 100-й качественный патрон. Хорошо бы еще несколько комплектов сырых кулачков, только я не видел нигде в продаже таких, на китайские патроны. Правда, хороший цанговый патрон то же не помешает. Все оно, конечно, не помешает☺

Возможно, но нежелательно. Это приведет к снижению надежности работы патрона. Лучше установить 100-й патрон, выточив перходную шайбу. На днях освоил изготовление червяков с шагом 1,57, модуль 0,5. В комплекте есть все небходимые, для такого шага шестерни. Правда, для минимизации биения пришлось разработать оригинальную технологию изготовления.