Mister

А вариант обменять последний пункт в списке из стартпоста на банкноты имеет смысл?

Вобще-то на станках расстояние от основания паза резцедержателя до оси шпинделя - стандартизированная величина, поэтому проще обзавестись не набором подкладок, а набором державок под пластины более-менее стандартных форм. В своё время наделал себе подкладок 30мкм-4мм, внушительный такой пакетик общей толщиной 150мм, из обрезков, однако сталей достаточно дефицитных марок, порезал, пошлифовал, выделил место и... благополучно раза три использовал аж один размер, ибо по недосмотру купил державу 16мм вместо стандартных ИЖовских 20-ти А ещё это позволяет забыть о проблемах выставления отрезных и резьбовых резцов.

К первому апреля Google Maps выпустил приложение по одноимённой игре британского карикатуриста: Найди Уолли - в верхнем левом углу карты (кстати, хромоводы, обновитесь) появляется изображение этого самого персонажа, который предлагает на шести картинках найти по пять персонажей. Небольшая игрушка для убиения получаса. В качестве награды - ощущение азарта и маленькой победы. Дерзайте!

Являясь обладателем всего модельного ряда, начиная с B12 и заканчивая APU20 (он же B22), что тайваньского, что польского, что китайского пр-ва, могу заверить: к точности данных патронов претензий никаких. Зажимают отлично, за всю историю лишь однажды провернуло сверло 4,1мм, что характерно - кобальтовое: ни царапин, ни заусенец. Однако именно у Geko есть определённая проблема: перекаленные кулачки; конструктивно они напоминают токарные и имеют у основания два паза, так вот шейка между этими двумя пазами переламывается. Уже у двух патронов замечено: В22 - новый, кулачок лопнул по всей длине при инерционном забивании в патрон конуса ударом его тыльной стороны о деревоплиту, патрон заменили, вроде всё нормально; B18 - после двух лет, точнее трёх сезонов эксплуатации в ЗБ ИЖа, лопнул с трещиной, почти перпендикулярной шейки между пазами, при этом точность и жесткость зажима сверла не пострадали, но зажимать в патрон свёрла менее 5мм не получается, осколок клинит. Могу порекомендовать для сверлильного станка доработать его конструкцию, заменив оригинальное кольцо, установленное на оси со внутренним конусом, на удлинённый стакан с наружным рифлением, двойной внутренней ступенькой, и тремя вместо одного отверстиями под гужоны, см. вложение.

Принцип работы динамометра, его иногда даже и называют силомером, именно данной конструкции состоит в измерении величины изгиба спиц, который пропорционален силе (это либо вычисляется по формуле, либо по таблице), приложенной между основанием "домика" для индикатора и шарнирной шайбы, которая укладывается шариком вовнутрь в отверстие, противоположное измерительному стержню индикатора. (выделено серым т.к. ТС данного вопроса не задавал). Сколько стоит? - помню: с ноября позапрошлого года подобные силомеры с киевского з-да Буревестник гуляли по интернет-барахолкам и вещевым рынкам, на последних по 300-400грн их вроде бы разобрали где-то к середине лета. В мастерской практически бесполезен, т.к. это лабораторный прибор, и годится для сугубо специфических измерений параметров оборудования, скажем, для оценки жесткости исполнительных элементов оборудования при определённом сложении действующих на эти элементы сил. Для тех, кто занимается восстановлением тяжёлых станков, данный прибор бесполезен по причине того, что утрата жёсткости - это косвенный фактор износа, нарушения геометрии, люфтов и т.д. и т.п. А вот самодельшик-ЧПУшник для подбора режимов работы своего детища скорее воспользуется более привычным современному человеку китайским безменом.

У КМ4 резьба в хвостовике М16. У ISO40 резьба для штревеля тоже М16 - что-то тут не так

У таких резцов есть общий недостаток: при поломке пластины её осколки выкрашивают и притупляют вершину нижней опоры (во вложении изображено желтым цветом) в самом напряжённом её месте, что в последствии попросту делает державку непригодной для использования. Ну, вариант устранения этого напрашивается сам по себе: достаточно алмазным напильником, ибо державки довольно неплохо закалены, подпилить заднюю стенку паза, - однако и тут может возникнуть проблема, у кое-каких державок этот паз уже вдаётся в тело державки (во вложении изображено салатовым цветом), а подрезать 20-25мм калёной стали - мартышкин труд. Поэтому предлагаю ТСу, раз он уж пошел по своему пути, хотя бы устранить этот недостаток, пускай временным, но всё же положительным отличием. Предлагаю в державке со стороны, откуда вставляется пластина, просверлить отверстие Ø1,5-2мм на глубину 7-8мм так, чтобы его ось совпадала с серединой плоскости стенки паза, в которую эта пластина упирается. В отверстие вставить стержень такой длины, при которой бы пластина, упёршись в него, становилась вровень с краем державки. И так, по мере поломки/износа вершины опоры, укорачивать стержень и стачивать "носик" на самой державке, приводя его в состояние нового.

Заготовки обойдутся гривен в 90. Работа зависит от того: какой в наличии станок, ну на ИЖе я бы больше 150грн за работу не взял.

По поводу вопроса из старпоста: Семенченко, Матюшин, Сахаров. Проектирование металлорежущих инструментов. 1963., стр. 36-37. По поводу предыдущего: Лахтин, Леонтьева. Материаловедение. 1980., стр.123-134

Это экспериментально установленный предел, и при дальнейшем повышении концентрации вольфрама увеличение твёрдости стали не происходит. Вместе с этим не следует забывать, что Р6М5, Р9, Р18, и т.д. - это не просто вольфрамистые, а ещё и углеродистые стали, поэтому повышение концентрации легирующего (особенно) вольфрама приводит к усилению карбидной неоднородности, что с одной стороны повышает хрупкость, с другой снижает красностойкость.

Ай-яй-яй! Да неужели же сами продавцы всерьёз думали, что данные трубки могут применяться для хоть сколько-нибудь повышенных давлений? Я не допускаю мысли, чтобы они это сделали сознательно. Неужели мошенники? - неужели среди продавцов в барахолке есть мошенники? Это низко! (с) Многочисленные видеоролики в интернете показывают, что данные трубки плохо себя проявляют при постоянных изгибах, кое-кто не обращает внимание, т.к. данные трубки предназначены для ЧПУ, а там брызги летят во все стороны, кое-кто заменяет их на цельные металлические (у металлического внутри пластиковая трубка, как у душевых шлангов), кое-кто на трубки с металлическими звеньями, кое-кто регулярно меняет, кое-кто спасается от протечек изолированием трубки термоусадкой.

Для того, чтобы сделать упомянутые выше приборы необходимо, чтобы керны сердечников были довольно сильно геометрически разнесены, при этом их торцы были свободны от обмоток. Сердечник данного вида дросселей конструктивно выполнен в виде пакета из Ф-образных пластин с обмоткой, обвитой вокруг центрального керна, что делает невозможным написанное выше.

Поскольку центровочное отверстие имеет цилиндрический участок, то непосредственно само острие износу не подвергается, однако после шлифовки оно всегда острое, соответственно притупления, сколы, наклёп - следствие как минимум неправильного хранения такого центра. На практике же скругление скругление до 0,5мм вполне допустимо. DIN, насколько я помню, также чёткого острия не предусматривает...

Я бы посоветовал вырезать её на лазере, согнуть и проварить стыки - крышка-то прямоугольная, и ни базирующих, ни силовых функций не несёт.

Серия 75ГМ - это довольно распространённая серия однофазных селеновых мостов, применявшихся в электрооборудовании станков. Из обозначения: размер модуля 75×75мм, допустимое эффективное напряжение плеча 25В, все остальные символы - особенности конструкции, теплового режима и климатического исполнения. Впринципе да: в качестве замены для него подойдёт любой диодный мост с током в пределах 10А, а за большим напряжением можно не гнаться, достаточно KBPC15005 (начиная от 15А в качестве выводов ножевые клеммы).