Mister

Лучше замените не один ключ, а полумостовую пару

Ecть видеоотзыв: и его продолжение (14+):

Мне понравился такой вариант см. ютуб - поскольку если магазин имеет квадратную или круглую форму, как всем известный китайский, то присматриваться к надписям с диаметрам становится трудновато.

Взыскивают страховку. Мне тем рейсом летели печатные платы общей стоимостью почти 1000$.

Если верить третьему разделу «Ремонта токарно-винторезных станков моделей 1К62, 1К625» 1974-го года, то у 1К62 и 1К625 они враимозаменяемы, и на 77 и 78 страницах приведены их размеры.

Такие шаблоны лучше всего делать на лазере, красивый рез получается у 40Х13 и, я сейчас вспоминаю, у отожженой 65Г.

Жизненно При чём самого главного в теме не прозвучало: а какую, собственно, форму гибки нужно получать таким приспособлением, а какую марку стали будут на нём гнуть, а каков ресурс, а как будет подаваться пруток, а как он будет фиксироваться? - короче: такое приспособление под конкретный вид работ нужно разрабатывать с нуля...

Сразу видно: наш человек, инструкцию не читает )))) Вот инструкция, на первой странице которой написано: Mindegyik típus fordulatszám szabályozható (каждый тип с регулируемой скоростью). А на последней приведены дополнительные аксессуары, среди которых значится прибор REB Elektronikus egyfázisú fordulatszám szabályozók - что означает электронный регулятор мощности, либо RMB Autotranszformátoros egyfázisú fordulatszám szabályozók - что означает ЛАТР

Именно этот ещё не самый плохой, а разбирается именно так, как написал RSI55: из-за тонкой стенки корпуса посадка подшипника прослабляется настолько, что это можно сделать буквально усилием руки...

Это немного разные вещи. Фланец по определению - это деталь, либо элемент детали, имеющий выраженную плоскостность, по периметру которой выполняются равноудалённые отверстия под крепёжные элементы. Как следует из формулировки, основное назначение такого элемента состоит в обеспечении равномерности распределения сил, прилагаемых к поверхности при сопряжении его с другими элементами. Например про обычный токарный патрон можно сказать, что его задний наружный торец - это фланец, поэтому когда говорят, что посадка на фланец, то имеют ввиду, что присоединение патрона осуществляется путём совмещения поверхности заднего торца патрона с передней поверхностью переходного диска, который также является фланцем. Для обеспечения центрирования переходной фланец имеет ступенчатую форму, т.е. присоединяется к патрону не только торцевой поверхностью, но ещё и цилиндрической, и вполне понятно, что каждому размеру патрона должен соответствовать свой переходной фланец. Планшайба - это, как подсказывает один из корней слова шайба, цилиндрицеская деталь (либо набор деталей, либо целый механизм), предназначенная для базирования и фиксации на ней деталей для выполнения цилиндрических поверхностей, ось которых имеет неправильное расположение или направление. Грубо говоря, планшайба - это замена токарному патрону если нужно обрабатывать деталь, изначально не имеющую цилиндрических поверхностей. Для установки планшайбы на токарный станок необходимо выполнение того же условия, что и при установке токарного патрона: совместить ось шпинделя с осью планшайбы. Что для этого нужно? - правильно: наличие фланца на шпинделе станка и на планшайбе, т.е. где-то на планшайбе с задней стороны должен быть проточен или прошлифован ободок, у которого радиально расположено несколько отверстий, как правило это 4 отверстия.

Желательно накернить, но либо стукнуть по керну чисто символически, либо, если позволяет геометрия керна, поворотными движениями вдавить керн в тело винта - это нужно для того, чтобы не деформировать стенку корпуса. Наличие шлица поможет сделать это как можно ближе к центру, поскольку похоже, что это винты М2. Засверливание центровочным сверлом целесообразно применять только в сочетании с хорошей и точной фиксацией, но это лишняя возня. Идеальным вариантом было бы сверление даже не на станке, а либо вручную, либо при помощи аккумуляторной отвёртки со скоростью вращения ~150об/мин: один человек придерживает, другой сверлит, и так раз в пол минуты - минуту извлекать сверло, счищать с него стружку и капать каплю масла. Нельзя сказать, что состояние винтов такое уж и плачевное, поэтому можно попытаться найти левостороннее сверло в диапазоне диаметров 1,5-1,8мм и сверлить им - вдруг оно сможет сорвать остатки винта с места. Перед сверлением убедитесь, что сверло не вылезет с обратной стороны и не испортит какой-нибудь стекло или механизм. Вцелом для опытного человека задача сравнительно простая.

Ахаха, я не прочёл, что фреза-то червячная, а никто и не заметил, какой к чертовой матери радиус при вершине у червячной фрезы!??? Тогда конечно же можно. Теоретически можно представить профиль червячной фрезы, как гребёнку, по которой катится шестерня, в таком случае по определению шаг профиля должен равняться π×m. А поскольку периодичность зубьев равная, то, разумеется, достаточно поделить шаг зубьев на π. Существует ГОСТ 9324-80.pdf в котором есть таблица размеров профилей зубьев в нормальном и осевом сечениях, и для большей точности можно не просто уточнить шаг, а ещё и проверить глубину зуба.

Ну тут разве что набрать шестерен и ими, как резьбомером, установить точный модуль путём поиска совпадения радиуов при вершине

От второго номера и выше рекомендую щётки для гравера диаметром 12мм (лично мне они архиполезны после того, как после цинкования усиливается натяг а посадках). Если конус первый, то поступите так, как написано выше, - разверните, и даже если вы заглубитесь больше, чем посадка инструмента, то это можно устранить банальным снятием пары мм с торца пиноли на более взрослом станке.

Пользуюсь Yato, только с прозрачной бутылкой. По панораме из стартпоста: нужно заехать/зайти на территорию, зайти в магазинчик с левой стороны двухэтажного здания, оплатить покупку, там же можно взять и пластиковую канистру, взять чек, с этим чеком пройти вдоль этой же стены и войти в ворота склада, дать первому попавшемуся на глаза рабочему этот чек, с ним дойти до цистерны с маслом, И12-И50 как раз в противоположном складу углу, подождать пол минуты, пока будет наливаться масло.

Ну, тогда попробуйте в пробке просверлить пару диаметрально противоположных отверстий и провернуть её.

IMHO первая рифлёная часть, которая с конусом, - это носик, а на него навинчивается гильза, для чего в ней сделано два отверстия - под ключ.

Ну во-первых: с фоторезистом нужно уметь работать на более высоком, нежели любительском, уровне, я ниже напишу: почему. Во-вторых: всякая химия имеет ограниченный контингент (с) времени хранения, поэтому его применение подразумевает постоянный характер. В-втретьих: печать фотошаблона подразумевает доступ к соответствующей технике, т.к. печать на прозрачной плёнке в домашних условиях выйдет не особо качественной. В-четвёртых: экспонировать его нужно ультрафиолетом, а сверху накладывать прозрачное для ультрафиолета стекло, хотя, справедливости ради, надо отметить, что при художественном травлении разрешающая способность не столь актуальна, как в том же пр-ве электроники. И так далее. А почему нужен опыт работы с фоторезистом? А потому что травление, и особенно электрогальваническое травление, сопровождается гораздо более активным выделением газов, а также нагреванием границы металл/травитель, чем это происходит, скажем, при травлении печатных плат. Более того: в процессе травления участвуют более активные соединения (особенно если требуется травление более благородных матералов или сплавов), а само травление подразумевает значительную глубину проникновения, а значит и большее проникновение травителя под кромки нанесённого фоторезиста. Поэтому нужно обеспечить высокую адгезию фоторезиста, чего сходу добиться непросто. Так что технология хорошая, даёт хорошие результаты, обеспечивает высокое качество и повторяемость, но явно не для случайных задач...

Не очень-то похоже, что корпус червяка родной. Вот как должно быть:

Hу в общем-то да, диагональ плиты почти 600мм, а ШП-400 даже для пролёта 400мм тонковата, тут нужно иметь линейку раза в 4 раза толще. Вообще если стоит задача только лишь выровнять поверхности НГФа, а точнее стола и продольную подачу, т.к. на притирочной плите по определению можно равнять только плоскопараллельные поверхности, я бы рекомендовал их просто прошлифовать на касание на плоскошлифовальном станке: это и быстрее, и точнее, и качественнее..