Meyson

Як які обєктиви? від оптичної лінійки

Так у ОЛ-800 точність в два рази вища. Скоріше всього справа в самій каретці. То хто буде робити 5-ти метрову линійку?

ОЛ-1600 і 800 відрізняються кратністю збільшення, і не ясно за рахунок чого, чи за рахунок обєктивів чи за рахунок самої каретки. Так що невідомо чим закінчаться такі експерименти, якщо за рахунок каретки то можна зробити і 5-ти метрову лінійку

А не простіше купити або знайти пару метрів підходящої по розмірах дюралевої труби, профрезерувати два продольні пази і переставити обєктиви туди? всеодно без юстировки вже не обійтись.

Повернути треба настільки щоб штрих у верху торкнувся одного біштриха, а у низу іншого, получаться ножниці з штрихів, так відхилення штриха буде побачити набагато легше, але після цього бажано перевірити точність лінійки по КМД, хоча на гвинті мікрометричної коловки такий крок що може і нічого не поміняється

А ви чуть поверніть окуляр разом з мікрометричною головкою щоб штрих став чуточку навскоса по відношенню до біштриха і побачите.

Не смішно, проходили таке і не від доброго життя. Колись щоб хоч якось мати інтернет у віддалених місцях приходилось користуватися київстаровським модемом, но антена в модема була так собі, але була можливість підключення зовнішньої чим ми і користалися. Зовнішня антена проедставляла собою чвертьхвильовий всенаправлений диполь, в простонароді іменуєма "павучок" і була зроблена з перехідника типу Фка на СМА, шматка ізольованого алюмінієвого провода в якості каркасу і власне диполів з того самого дроту. Працювало добре але через 20 хв. серфінгу через сильне РЧ випромінювання починала страшенно боліти голова, так як антену з технічних обмежень не получалося зробити вище або дальше від ноутбука. Виходів було два, або нагнутися нижче самої антени куди вона не випромінювала, або одіти шапочку з фольги щоб екранувати вапромінюваня. Так як довго з незручно зігнутою шиєю не всидиш то прийшлося мотати шапочку, що виглядало по ідіотськи але працювало добре. Вся суть історії що антена була саморобна, всенаправлена і на відносно низьку частоту, а як відомо чим нижче частота тим глибше проникають радіохвилі, при частоті в 70 Ггц. довжина хвилі складає декілька соток, а глибина проникненя буде ще менша, це при тому що потужність там мізерна, а направленість як було сказано 2-3 градуси. Якщо там на діаграмі направленості і є якісь бокові пелюстки то вони направлені в сторону від будинка.

м 8 з основним кроком в якості регулювальних це звісно жесть)))

Я використовую з іншої сторони опору "скобу" там по краях два окремі гвинти

Зараз тоже бавлюся з ОЛ-1600, розбирав буквально до гвинтика і до лінзочки, зараз проходить модернізація оптичної системи щоб біля обєктивів не падала яскравість штриха. Оптична схема ліійки така що обєктиви компенсують прогин самої лінійки, на неї можна хоч сідати но в жодному разі не скручувати гвинтом, штатні опори зроблені так що та опора яка регулюється має шарнір для розвантаження труби на скручування, а домкрати ТС легко її перекручують. Інженери в ЛОМО знали про це і тому зробили такі опори

Після огляду з пристрастями вияснилося що корозія поїла не тільки корпус але й попала в обєктиви, лінзи і призми прийдеться витягувати і промивати. Виявляється не все так страшно настроюється,вже покрутив все що не приржавіло, і все стоїть на своїх місцях))). Все там просто і зрозуміло головне терпіння і не прикладати лишньої сили, так що все ще буде....

Є ПБМ-500, стійки мікрометрів, і оптична линійка ИС-36М, але враховуючи вік обладнання то рідна краска давно пооблуплювалась а на її місці появилась іржа і окисли. Хочеться кардинально вирішити це питання, а саме відпіскоструїти закривши всі важливі поверхні, і зробити порошкову покраску, але насторожує що в процесі спікання самого порошку прилад може покоробити від нагріву в печі, якби нічого страшного бо зразу після покраски вони підуть на перешліфовку, але чи не покрутить після перешліфовки в майбутньому?

заявляють що це трошки не так, APP Rust Stop зупиняє міжкристальну корозію, тобто втягується в метал. після обробки корозія зупиняється на дуже довгий термін, вже провіряли. Ідеально було б його наносити після піскоструйки, тому що пісок видаляє тільки поверхневі прояви корозії, але з порошковою покраскою невідомо чи це пройде, нішхто не знає як воно переносить нагрів. А в нас і немає такої потреби, чи хочете сказати що прилад уже з заводу пофарбований порошком? Цікаво чи самі змивки потім не призведуть по появи корозіі, а то їх відтерти тоже треба постаратись, тому що: так що виходить:

зовні все гуд, а от з середини повний капець, схоже що з середини вона взагалі не крашена бо там окисли просто відлущуються, якщо залишити як є то чистити обєктиви треба буде кожного разу. Обєктиви вже знімали, вони навіть промарковані з заводу котрий звідки щоб не попутати, якщо нічого лишнього не крутити то повинні знятися і поставитися без проблем, принайні в мене немає бажання регулювати призми заново, бо то буде ще те весілля. Но красити однозначно треба, особливо з середини

Гравік це вже перебор

може з металокераміки? це різні речі

В принципі корозію можна зупинити, є така штука APP Rust Stop дорогувато але розхід дуже низький. А ле всеодно як тоді зняти стару краску без щіток і піску?

то вже може взяти автомобільні матеріали?, там чого тільки немає, до вибору до кольору, і ціни адекватні.

юстировку і так прийдеться робити після зняття обєктивів. Можливо не так поставив питання, цікавить чи після всіх процедур метал не буде крутити довго і поступово, чи можна буде зробити раз юстировку, чи не прийдеться постійно підрегульовувати? Бо якщо подумати то щоб зняти окисли і іржку то треба буде добряче попрацювати щіткою, а вона тоже добре наклепує метал, особливо якщо вона на болгарці або на дрелі теплове розширення металу ніхто не скасовував, як тільки плитка остиває, все стає на своє місце