Grinder

Ще декілька робіт.

Ні ! Це лише фіксація підшипника на вісі. А зазор при цьому(при затяжці з правильним моментом) установиться той, який закладений виробником. Це коментувати не буду. Адже не бачу як Ви їх зкомпонували. Описане Вами, за певних умов, можливе навіть з якісними підшипниками. Маст хев. І без варіантів, якщо претендуєте на якість вузла. Ні, я не боюсь! Я знаю. І "фірменність" тут ні до чого. А ні Koyo, а ні SKF, а ні FAG, а ні SNR, а ні Timken, а ні NSK ... (допишіть, кого пропустив), не будуть ловити мікрони на ступичних підшипниках, це там не потрібно. У них є інші серії, де це дійсно необхідно. Ступичний - це "клас точності".

Повторюсь, лише подібна. І не лише з високоточних, а з більшості "старших". А відмінність у тому, що у старших братів(більшості) передня опора забезпечує протидію лише радіальній нагрузці на шпиндель, а у ТВ-шки передня опора виконує комбіновану функцію - протидію і радіальній, і вісьовій. Тому у ТВ-шки задню частину лише "підвісили" на радіальний підшипник. Так, Ви спостережливі, там є два РУ, але на рахунок малих, то не зовсім справедливо(у 16к20, наприклад, вони 216-ті). У старших вони утримують хвіст від радіальних переміщень, для цього вони зжимаються між собою. Але то таке, дрібничка, можна було і просто радіальний поставити. А от що важливо, так це протидія вісьовій нагрузці, для цього вони зжимаються з двох сторін задньої стінки ПБ(точніше, кришки на задній стінці). Адже передній підшипник по своїй суті не працює з вісьовими нагрузками. Я би сказав, що у старших братів схема дзеркальна по відношенню до ТВ-шки (перед - ззаду, зад - спереду), лише з обмовкою, що радіальний регульований. Тому немає там ніякої "натяжки" шпинделя, та і шпинделя там таких діаметрів, що непотрібна вона. Якщо плануєте ставити ТВ-шці в передню опору ставити NN3008(9), тоді, звичайно, прийдеться перенести РУ у задню, але не для розтяжки пацієнта. P.S. Я не планував вступати в полеміку. Ваш тернистий шлях, то Ваш шлях. І я мабуть не зможу Вас відмовити його пройти, враховуючи яку впевненість ви випромінюєте. Я старався, щоб на шляху Ви хоча б граблі обминали.

Ці підшипники мають дуже низький клас точності, для ступиці це не важливо. А ще ці спарені підшипники мають збільшений зазор у парі кОчення, щоб у жорстких режимах роботи не було перегріву і, як результат, не отримати заклинювання колеса. І цей зазор практично не регулюєтья (про затяжку у ступиці я знаю, її до уваги не беремо, та й зусилля для цього потрібні не дитячі). Тому я вважаю, що навіть два роликових конічних кращий варіант, так як, в порівнянні зі спареним, має можливість регулювання зазору. А штатний варіант при якісних підшипниках - оптимальний. Якщо збільшувати розміри шпінделя і підшипників, то вилізе наступна проблема - недостатня товщина стінок ПБ.

А чому Ви вважаєте, що такий "натяг шпінделя" піде даному вузлу на користь? Я не пам'ятаю розміри шпінделя у ТВ-шки, але довжина там немаленька. Це означає, що при нагріві/охолодженні, натяг в підшипниках, не буде сталим, а це приведе до передчасного зносу підшипників. Тому, запропоновану Вами схему, застосовують, або на коротких (відносно), або на тонких шпінделях, де таким чином досягають достатньої жорсткості валу. В ТВ-шках використовується схема подібна (не абсолютно точна, а лише подібна) тій, що і в "старших" токарних братів - підшипники передньої опори мають свій натяг, а "хвіст" має свою підтримку. Ваш верстат - Ваша справа, але я би не рекомендував Вам проводити таке спрощення. Повірте, якби воно було тут доречне, конструктори його би застосували.

Підтримую. Не часто, але таке трапляється. Але про торцеві ручки забудьте. Для "глибоких місць" зробіть торцевий шліцевий ключ (ось приклади для розуміння) , або трубний ключ під Вашу гайку, або, якщо є доступ, варіант, який запропонував @Иванович . І ще. В упорному воротнічку отвір дуже малий. Як направляюча він дуже короткий, та й для різьби тільки одного діаметра може підійти. А от стружковідвід буде частково ускладнений. IMHO! Розсвердлити/розточити.

Можна запропонувати дружині протягом тижня-двух щоденно прибирати в квартирі(будинку). Теж допомагає. Уже після 3-4 прибирань попускає.

Чому нічого не міняється? Дуже міняється. Яка схема випрямлювача (скільки діодів)? Якщо схема мостова, тоді не підходить. Потрібне однополуперіодне випрямлення, тобто один діод (можна декілька, але з'єднані паралельно). Тоді отримаєте свої 24в (точніше 25 з копійками). Якщо ж у Вас схема випрямлення така, яка потрібна, тоді проблена у вимірюваннях. Їх потрібно проводити правильно, під нагрузкою. Під'єднайте лампочку на 24в, або щось подібне, тоді і міряйте.

Це трішки не те. Тут призма примагнічується. Отже, треба або ставити ще одну призму, або магнітити деталь, а для кріплення на столі прикрутити пластину з отворами (підошву). Я не кажу що це гірше, так теж можна, але це трохи інакше, ніж у @Karmadon.

Питання швидше філософське, ніж технічне. Я скажу, що правильно! А комусь це може показатись надлишковим. У мене є три розміри, куплялось по мірі необхідності, тому набори не повноцінні, так як і у Zalizovskiy. Є і міжрозмірні перехідники і трещітки. Яким розміром частіше користуюсь? А які роботи частіше попадаються. А, загалом, я згідний з Івановичем. А чи потрібен мені молоток на 300гр, якщо у мене є на 150гр-2шт, на 200гр-3шт, на 400гр-3шт і на 450гр-1шт? Ні, мені він зовсім не потрібний, адже я користуюсь молотком, щоб повісити картину/дзеркало і це буває один раз на 2/3/10 років. Мабуть піду здам всі молотки на базар, залишу собі один на 400гр. Шо я не заб'ю ним 3 цвяшки на 20, якщо це буде потрібно? Чи, може, піти і прикупити ще на 500гр, 800гр, 1кг, 1.5кг, 2кг, 8кг? А у Вас як? Скільки картин на рік Ви перевішуєте? І яких вони розмірів? І чи зможе хтось, крім Вас, розв'язати цю задачку? Адже у всіх різні умови задачі.

Однозначно відповісти не можу. Оригінальних не розбирав, а у мене 2Е118, а у нього дещо відрізняються і вікна під кришками, і деякі вузли (гляньте у моїй темі). Можу порекомендувати почати зі сторони лімба. Бо якщо починати зі сторони штурвала, то там без зняття КП, зубчатки автоподачі (рахуйте повного розбирання), засунути руки буде або не можливо, або дуже проблематично. Ось знята права кришка. Доступ практично неможливий. І враховуйте, що зправа потече масло.

118 і 125л (2н125 без "л"). Ручки по вертикалі (по горизонталі). Хід пінолі - 150 (200). Виліт від осі шпінделя до ЛХ - 200 (250). Шпінделі повністю збігаються за зовн. розмірами, тими, що в межах пінолі і вище; тільки КМ різні. Швидкостей 9 (12). Подачі. Тут є відмінності 118-6, 125л-3, 125-9. Але 3 - це лише не вистачає однієї подвійної зубчати. Я 10-ки разів бачив живцем кожного з них, на деяких працював, 118 маю в наявності. Але я не стверджую, що у 125л і 118 одна голова. Хоч і дуже схожі.

Угу. Напроти колеса.

Противага пінолі? Кріпиться за вушко, накручується в паз на зубчатці лімба (шестерні). Ось, зліва внизу видно вушко.

Прошу дуже. Неправильний підхід. Забити можна в будь-якому випадку. На "папєрєдніках" (старих моделях) муфти не було зовсім, зубчатка була зразу на валу двигуна. Тому, це ніяк не залежить від наявності ПЧ. Плавний пуск - це лише один із небагатьох випадків, коли муфта полегшить роботу зубчатих коліс, а, отже, продовжить ресурс станка. Є ще закушування свердла на виході отвору, цековка півкруга (неповного круга), свердління декількох отворів з вісями, що пересікаються, і т.д., і т.і. Тобто всі роботи, які викликають ударну нагрузку. І при такій роботі ПЧ не допоможе, а, навпаки, тільки зашкодить. Тому, я повністю підтримую Женю

Там окрім заїздів, на столі є ще й забої, а отже є локальні точки підняття металу. До фрезеровки/шліфовки столу будь яка "прокладка", навіть ідеальна лінійка, дадуть похибку. Як варіант, пройтися з лінійкою по столу "на просвєт" для виявлення таких дефектів, локально їх прибрати шабером, а вже тоді ставити лінійку і проганяти часиками. Але для початку, я би ще перевірив стіл на люфти. Юстировка клинів, гайок. А вже потому прогон стола з часиками.

Це не сама велика проблема у його конструкціях. Це і, згадані Вами, приварені гайки, і багато іншого. Але завзятість, упорство, заслуговує, на мою думку, особливої уваги і поваги. А матеріалоємність то таке. Він не виробництво готує, один екземпляр особисто для себе.

А що заважало те ж саме зробити по поверхні стола і по боковій поверхні ближнього до станини Т-паза? Навіщо у виміри добавляти ще похибку лещат? Стрілка по заїздах на столі буде трохи стрибати, але загальну картину покаже. І стійку примагнітьте до ЛХ станини, місце кріплення треба вибирати максимально жорстке.

Їздив в гараж, дружина відправила за овочами. Ось ще фото Якщо будете робити по оригінальній схемі, то зверніть увагу, що на гумову муфту одягнене кільце. Тут воно окрема деталь, але в деяких механізмах я зустрічав, що воно є одним цілим з напівмуфтою. Так само повинна бути шийка на напівмуфті, щоб гума сідала на неї внутрішнім діаметром. Це надовше збереже форму гуми. Інакше, з часом буде приблизно таке, і чим дальше, тим гірше Якщо ж надумаєте робити пальцево-втулочну муфту, тоді буде менше проблем з пошуком гуми, можна використати шланг, про який Ви згадували (поліуретан я згадував як варіант заміни для оригінальної). Пальців треба буде теж близько 4-6, тільки вони кріпляться на одну напівмуфту. Ось приклад. Доречі, такі муфти більш росповсюджені і її можна просто купити. І ще треба не забути, що висота такої може бути менша, ніж попередньої.

Так, так. Мушу вибачитись, уже трохи призабув. Сама еластична муфта у мене збереглася. Немає лише ведучої металевої напівмуфти. Для свого поки що зробив лише вал шестерню. Все інше лежить розкидане. Будівельно-ремонтні роботи відбирають і час і фінанси. Та й станочним обладнанням можу користуватися на роботі, хоча вже в обмеженому режимі. Ні, масло подається масляною помпою наверх, прямо в глазок, розтікається по верхній плиті КС, а звідти крізь підшипники стікає вниз по КС і КП. Глазок для контроля, чи є подача.

Ні так не буде. Або три пальці з гумовим покриттям на одній полумуфті, і три отвори в другій полумуфті. Або, як на ескізі з першого поста - гумовий бублик з 6-ю отворами по кругу. Думаю, що гуму можна спробувати замінити на якісь поліуретани.

Шестерня - це не окрема деталь, а моноліт з полумуфтою. Зазвичай ця деталь за Мальборо не ходить, тому що закріплена на валу коробки і для походу на шопінг потребує доп.робіт для її зняття з оного. Класично, з мотором йде полумуфта поз.2. І губиться гумова муфта. Фото гумки нема, у мого (2е118) Але я спробую на пальцях... Це гумове кільце прямокутного профілю (бублик). Зовн.ф=ф полумуфти, внутр.ф - можна приблизно прикинути по підшипнику. Також муфта має 6 отворів діаметром=ф пальців, що на полумуфтах. у три отвори входять пальці первинної полумуфти, у інших три (зміщених на 60гр.) входять пальці вторинної полумуфти (тієї, що мала би у Вас залишитись на валу Коробки). Пошукаю, десь в гаражі валялась зношена муфта від якогось іншого вузла. Знайду, зроблю фото.