hopscotch

Інші пластини для шабрення дорожчі, але стійкість вища. Якщо ж брати не шаберну, то сучасні різцеві пластинки також як правило кращі. Повинні добре підійти сплави для фасонних чистових різців по сталі та чавуну. Для вузьких підійдуть хвостовики суцільних ТС пальцевих фрез.

Товариш займається реставрацією разного заліза(мото/вело). З того що я бачив у нього, по іржавому залізу - спочатку зчистити руду рихлу іржу крацовочною щіткою. Потім залишається чорна блискуча плівка "вороніння", її стравлює в азотці, або солянці з інгибітором(але її складно дістати). Метал після травлення швидко ржавіє на повітрі, інколи якщо немає можливості посушити, то краще вже тримати день-два у воді з содою. Якщо залізо іржаве і просочене мастилом, то його перед тим ще виварює в гарячому лугу для знежирення, і здається накладає електроліз. Якщо заліза дуже багато і немає поверхонь тертя, посадочних розмірів для підшипників, то йде в піскоструй, потім все проходиться крацовочними щітками. Особисто я зацінив ортофосфорну кислоту або перетворювач іржі - дуже добре по слабкій корозії, коли шліфована сталь починає потроху темніти та іржавіти, але ще не має "язв". Чистий метал практично не змінюється, трохи стає матовим, на шліфованій поверхні можна і не помітити. Перетворювач мабуть містить ще якусь речовину яка потім створює захисну плівку додатково до фосфатної.

@Богдан28 направляйки в шліфах працюють в "чистих умовах" - примусова подача мастила, сальники, захист від пилу. На токарнику вибоїна сама по собі практично не важлива для точності, але вона заважає нормальній роботі сальника, затягує стружку під суппорт, не дає точно пришабрити поверхню. @Саныч Дайте фото вибоїни, цікаво і корисно побачити, актуальна тема для відновлення обладнання.

Гума до моменту розрізання металу сильно стискається ножем, ніби витікає з під нього, але сталева основа не дає. А коли смуга відділилась, то гума віджимає її від нижнього ножа, можливо навіть "зажовується". Єдиний вихід який я бачу - робити боковий підпор для деталі до моменту повного відрізу, так щоб вона зовсім не мала можливості відходити вбік.

Давайте чорний піар, Батьківщина повинна знати своїх героїв.

Які параметри окулярів - збільшення, поле зору, до якого мікроскопу? Які поверхні поїдені? Мав декілька неприємних досвідів з грибками, вони падлюки розчиняють скло і потім відкладають білково-мінеральні нарости. Причому інколи просвітлення вони не чипають, а лише нальот, а інколи травлять і скло. Радять простий відносно безпечний спосіб розчинити органічний нальот - змочити слиною. Вона містить ферменти які розщеплюють органіку і потім її досить легко змити спиртом. Луже агресивно руйнує органіку гіпохлорит натрію(відбілювач "хлорка" "Білизна"), але треба перевіряти на стійкість скла. Якщо це не допоможе, то залишається тільки переполіровка, але лише у досвіченого майстра(практикуючий оптик 6-го розряду) який розуміє як це робити. Складність залежить від того яка поверхня ушкоджена, яка глибина травлення. Можливо буде достатньо 15 хвилин поліровки на смолі. Якщо потрібна повторна шліфовка, то це вже може вийти у вартість нового окуляра, оскільки знадобиться виготовити на кожну відновлювану поверхню шліфувальник(металевий притир) точно такого ж радіуса як був, а радіуси в оптиці задаються 4-значною точністю, наприклад R-23,76 мм, при тому відхилення від сфери вимірюються у долях мікрону. Тим хто займається окулярами(офтальмологічними) я б не радив давати, там інша точність, інші поліруючі матеріали, вони зроблять прозорість, але не має гарантії що зображення залишиться чітким. Дрібні подряпини, сколи можна зафарбувати чорним, так воно менше помітно.

Верстат годиться на гравірування, разку пластику до 5мм фрезами до 4...5 мм на глибину в пару мм, може дуже поволі обробляти дерево фрезами до 3 мм. Плазморіз, плоттер, лазерна різка та гравіровка нормально.

@Quercus прямо на різьбу шпінделя.

Тв-16 Уральський 1957 - рідний патрон 125. Але він трохи тонший ніж 130, коротші кулачки. Особисто я за патрон 80 + 4 кулачковий 150 з незалежними перекидними кулачками + індикатор. То лише здається що центрувати 4к довго, а як отримав можливість центрувати до сотки, то одразу оцінив переваги. До того є він не має планшайби та найкоротший з усіх.

Користуюсь для ТС - алмаз 60...125 мкм(приблизно) на бакеліті,150 мм 2800 об/хв. Для доводки 10/7мкм, бакеліт 80 мм прямого профілю на 2800 об хв. Для обробки кераміки та скла різні алмазні коронки від 5мм на 12000...24000 об/хв, зерно від 125мкм і менше, металічна зв’язка та охолодження водою. Металічна зв’язка потрібна при роботі з крихкими матеріалами, але їм потрібно інколи "відкривати зерно" - трохи пошліфувати корундовий брусок. Алмаз у металевій зв’язці працює тупими кромками і дуже повільно зношується. Органічна зв’язка для обробки міцних матеріалів, для яких важлива робота гострими кромками, це забезпечується оголенням зерен коли викришуються тупі.

№2 - короткий зміст вибраних тем альфа-версії чіпмейкеру доінтернетівської епохи.

Інша швидкість, інший початковий тиск при зрушенні кулі, відповідно інший дульний тиск та затримка між спуском та виходом кулі. Роздивіться кулю після відстрілу, яка ширина нарізаного пояску, це може впливати.

@CTPAHHUK Це необхідна умова пргресу. Чим складніша техніка, тим більш вузькі та кваліфіковані спеціалісти необхідні. З європейської точки зору ми в Україні живемо в умовах пост-апокаліпсису, Фаллаут ін реал лайф. Я тільки зараз почав розуміти як для них виглядають кіношні гаражі(ті що з болгарками пиляють стритрейсерські тачки) - щось андеграундне, напівкримінальне, не пройде ТО по нормам Євро-Х, та інші заборонені речі. А оскільки вони не знають як це буває в реальності, то й зображають смішно. Але все одно більшість віддасть перевагу німецькому авто, проти українського.

От читав текст и одразу подумав "це не у нас було, може який іноземець переклав?" Наскільки там в Європі все класно роблять профі, настількі ж там користувачі нездатні до самодіяльності, а коли і доходять до чогось не передбаченого " user manual", то це буде або надзвичайно дорого, або чудернацьке"(сумрачньій тевтонский гений), або просто неправильне і неробоче. У нас же протитележне - міліцейская смєкалка дозволяє всім розбирати японську АКПП без спецінструменту та інструкції, в результаті у автогубителя з'являється дві АКПП - перебрана власноруч, та друга куплена на розборці, але робоча. І якщо раніше навички разборки автомобіля(верстата, побутової техніки) могли знадобитись і через 20 років, то зараз знання стають неактуальними вже через 5 років. Прогрес змушує відмовлятись від аматорства, і відтисняє саморобство до дизайнерських поличок на кухню.

застрягло на термічці. заготовки обточені. навіть з запасом. Терміст на якого я дуже розраховував мене підвів по якості, та ще й сказав що я нічого не тямлю і переробляти він не буде. Якщо комусь згодиться негартована(як у шкільного Тв16) піноль з конусом після розгортки, можу віддати за 100 грн. Буде лише шліфована по зовнішньому діаметру.

Так він 750 об/хв. Він при обмотці на 3000 об/хв мав би 1,5 кВт.

Неможливо через точку провести ДВІ прямі що НЕ ЛЕЖАТЬ в ОДНІЙ площині. Три і більше - можна, дві - ну зовсім ніяк. Я спочатку неправильно сформулював: "дві прямі через одну точку в різних площинах", але відчуваю що ви і з правильним формулюванням не розумієте.

Основними фігурами у просторі є точка, пряма і площина. Введення нового геометричного образу – площини, потребує розширення системи аксіом, тому ми вводимо групу аксіом С, яка виражає основні властивості площин у просторі. С1. Яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині, і точки, які не належать їй (Рис. 1). С2. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій (Рис. 2). С3. Якщо дві різні прямі мають спільну точку, то через них можна провести площину, і до того ж тільки одну (Рис. 3). Рис. 3 =================== Ви відкидаєте одну з аксіом стереометрії. Інша форма цієї аксіоми - через три точки що не лежать на одній прямій можна провести площину, і при тому лише одну. Дякую, до більше питань не маю.

Як провести через точку дві прямі які не знаходяться в одній площині?

Прямо як на картинках що навели перед Вашим каментарем, але не прямо, а по діагоналям. Якщо станина не плоска. на призму можна встановити V-образну накладку. Коли скрутки немає, то висота в точці перетину діагоналей буде однакова. Для плоскої станини Тв-16 це елементарно, лише треба взяти діагоналі трохи зі зміщенням, щоб не потрапити на Т-паз.