IMP

Робота вже була успішно зроблена. Тепер напишу можливо кого в майбутньому це зацікавить. З власного досвіду і попереднім ремонтам вияснив, що поломки відбуваються практично одні й ті самі в залежності від виду самоката (виробника). До цього часу приходилось ремонтувати алюмінієві самокати. Поломки відбувались практично на всіх і в однакових місцях. Виною тому являється слабка конструкція з метою економії виробником + варварські умови експлуатації, що не передбачені правилами експлуатації. Вище на фото видно місця поломок, да після заварювання потрібно було усилювати додатковими накладками Після підсилення, як правило там вже не ломиться....зате починають тріскати стійки руля, які також бажано підсилювати....включно з додатковими накладками.. Тепер стосовно ремонта останннього стального самоката. Особисто для мене сам ремонт не був чимось складним крім позиціонування відломаних частин для збереження геометрії самоката. Проблема заключалась в від'єднанні електроніки від батарей. Як я зрозумів, дані самокати випускались практично майже не розбірними. Щоб відкрити батарейний відсік потрібно було зняти верхню площадку, попередньо нагрівши феном і знявши/закотивши антипослизкове покриття (бо гвинти знаходились під ним. Крім кріплення кришки гвинтами, вона ще була герметизована по периметру герметиком. А далі... вже справа пішла легше. Зняв тросик заднього гальма , який проходив через батарейний відсік, від'єднав контроллер та живлення батарей, зняв тросик переднього гальма, витягнув тросики з кожухами і дріт, які проходили до руля і заварив. "Засада" чекала мене при зборці цього всього до первозданного вигляду... Дума, що за день не зберу ))) Як китайці їх збирають, навіть за допомогою стальки, пропихаючи крізь вузькі отвори з поворотами і ущільнюючими гумками....навіть не уявляю. Як не дивно, але зібрати вдалось за якусь годину часу. Сам дивуюсь як воно в мене таке вийшло. Ось і якось все що прийшлось робити. Ще забув сказати про позиціонування. Треба було гарно все виставити на місця, при чому верхня частина і нижня були приварені одна з другою в самому низу (біля площадки батарейного відсіку, а в місці потрібного зварювання їх потрібно було підпружинити, виставити по "рваному" шву і заварити, окремо низ і окремо верх.

Прошу поради у знаючих людей. Подзвонив знайомий, який служить і попросив відремонтувати поломаний електросамокат сина. Я вже мав справу з подібним ремонтом, тому одразу погодився. Як правило приходилось ремонтувати алюмінієві електросамокати, а тут виявився стальний. Не справа в матеріалі, а проблема в іншому. Потрібно варити в місці, де близько проходять гальмівні тросики і провід від блоку батарей до плати включення на рулі. Де саме знаходиться контролер (в корпусі руля, чи в батарейному відділі я не знаю. Те, що приходилось до цього варити мало дротове з'єднання на фішках. Тут же фішок не видно і щоб розібрати можуть виникнути де-які проблеми. Щоб скрити батарейний відсік потрібно зняти наклеєну на підлогу антипослизькову плівку, яка здається одноразового використання ..... Суть самого питання чи можливо зварювати ТІГ способом, не від'єднуючи батарей? GPS-а здається нема, самокат включається з кнопки на рулі (підключається живлення від батарей на управління) Зварювальний осцилятор працювати не буде, бо зварка буде на постійному струмі. Чи критично такий вид зварки для електроніки самоката, тобо-то чи можу я зварювати при відключеному живленні без негативних наслідків для електроніки та батареї ?

Одноосьово орієнтований поліпропілен, частково модифіковапний поліетиленом. Це, якщо ви зрозумієте про що я .... Клеїться попередньо активований хімічним способом — праймер, або фізичним — коронний розряд. Не найкраща ідея в застосуванні, хоч повздовжня міцність стрічок велика, завдяки орієнтуванню.

Коли б надумали купувати таку десь далі, то врахуйте що вони досить важкі і доставка обійдеться в копієчку. Можна спробувати пошукати приблизну вагу, але на вскидку побутова пралка Miele раза в два важча від подібних інших марок.

Я в таких випадках кажу — " понабирають по оголошенню...." ..... і в результаті виходить цитата одної відомої персони — "Маємо те, що маємо."(с)

Просто глянути на "еволюцію" легкових автомобілів....... і всі питання відпадуть само собою.

Саме так Взяв купу років тому б/в На ЛОХ можна глянути приблизні актуальні ціни, як на б/в, так і на нові. Смайлики нажаль у мене з профілю не встановлюються. Спишемо це не на дискримінацію, а на тимчасові виробничі баги )))))

Фронтальна Miele. Взяв купу років тому б/в. Не міняв ні ременя, ні ТЕНа, ні сальника барабану...включно з амортами )))) Не вбиваєма ))))

Дякую всіх хто відгукнувся. Маю можливість варити будь-яким видом зварювання, тому це питання відходить на задній план. Найбільше мене цікавило як саме поведе електроніка. Раніше часто приходилось варити кузовщину, тому вже ввійшло в звичку перед початком зварювальних робіт обов'язково знімати клему з акумулятора/ів, не залежно чи то жигуль 01 моделі, чи лексус. В даному конкретному випадку, було б це простіше і без наслідків. я б розібрав і відлючив в першу чергу контроллер і батарею і спокійно собі б варив, але розібрати все ж виявляється не так просто. Як побудована схема — в мене поняття трохи далеке і я просто боюсь зіпсувати зваркою електроніку, виходячи з цього я питав поради. Тепер стосовно самого зварювання. Я зупинився на ТІГ з декількох причин ( для мене не суттєво вид зварки в плані складності) По місцю тріщини видно що матеріал не ст.3 і товщина десь біля 2мм. Варити таке в стик без зазора і дротом Св08Г2С в кислоті на мою думку не найкращий вибір. В суміші тепловкладення вийдуть такі ж, як і при ТІГові. Зате при ТІГ зварюванні я можу вибрати кращий варіант присадку як по хімічному складу, так і по товщині, при чому можу навіть варити на струмах до реальних 250А в режимі точкового зварювання, як з високочастотним збудженням дуги, так і без. При цьому, як якість зварювання, так і вигляд будуть значно кращими ніж точками півавтоматом без зазора. Коли б не боязнь перегріти, то можна було б півавтоматом загнати в струйний перенос, але тоді треба варити в суміші на великих струмах Тут підсилення алюмінієвою пластиною товщиною 6мм

Подібне до мікрометричного нутроміра для вимірів виробітки циліндрів.

Малому 10 років. Я сумніваюсь, що самокат поламав саме він. Мабуть там не обійшлось і більш "дорослим людським фактором" Я мав справу з прокатними самокатами, так там гицлі вагою поза 100кг. їздять по двоє і по троє, ну і відповідно наслідки більш передбачувані.

Думав над цим, але все таки ТІГом мабуть буде надійніше. Тріснуло не по шву, а поруч. По досвіду, матеріал самоката щось більше до хромолевих сталей, тому й вибір виду зварюванняя зупинив на ТІГові. З усім іншим — не проблема, маю чим обмотати. Непокоїть лише питання як себе поведе електроніка. Контроллер підозрюю, що знаходиться в батарейному відсіку, бо гніздо зарядки — там же, та й відсік зроблений практично майже не розбірний.

На перших трьох фото строгач розрахований на максимальний робочий струм 315А та діаметр вугільного електрода 4-5-6 і навіть 8мм (якщо наловчитись працювати) Відповідно силова жила та отвори обдуву повітря розраховані на такі ж параметри. На нижніх фото строгач розрахований на струми до1000А і діаметр вугільного електрода здається до 16мм. Ним можна строгати і меншим діаметром, але розхід повітря при цьому буде досить високим. Якщо ж цей показник не лімітований, то і ним можна працювати електродами малого діаметра. Правда він значно важчий. Першим строгачем з електродом діаметром 4-5мм на струмах 180-200А при торканні до металу товщиною 2-3мм моментально утворюється круглий отвір діаметром 8-10мм. Тому строгачами і працюють в основному на грубих металах, хоча ніхто не забороняє строгати/різати тонший метал на менших струмах.

Вже відповіли.... https://youtu.be/BodwHXyBqrw Просто, як двері. Правда краї трохи обплавлені. Дуже добре робити круглі отвори

Це вже друге посилання, яке знайшов (перше — у офіціалів Джейсіка було) https://teslaweld.com/apparat-plazmennoy-rezki-tesla-weld-cut-50 і як мені здається , то на фото розхідники геть не для 40А Стосовно "малих" та "великих", то як на мене все залежить від задач плазми та вимог до якості. Знос розхідників буде і на одних і на других. Звісно, якщо збирати ЧПК стіл плазмового різання, то там вимоги до якості різу будуть досить високі і "іграшковим" плазморізам там не місце. Коли ж в пріоритеті ставиться поріз тонкого металу, або "абияк". то маючи інвертор можна взагалі відмовиться від плазморіза : ДЛя більш "дорослих робіт можна прикупити і більш "доросліше" ))))))

Подивився чим там комплектується той плазморіз і не зрозумів профіта. Наче в комплекті плазморіза йде рукав з плазмотроном SG-55, який з дорожчими комплектуючими розхідниками від 60А плазмотрона, але без пілотної дуги. Нехай ТС мене поправить, якщо я помиляюсь. Не знаю, чи дійсно там існує заявлена потужність, але для різки потрібних товщин в даному випадку можна було сміло купувати 40А плазморіз з плазмотроном РТ-31 та дешевими розхідниками.

Про такі моделі як Д-1-8, Д-1-5У, З-3-3, З-3-5 чули? Приходилось також теоретично вивчати де-які моделі рятувальних парашутів, але тільки теоретично. Дякую за розлогий лікбкбез, включно з місцями де саме та що знаходиться.

Приходилось свого часу знайомитись з більш ранніми моделями десантних та запасних парашутів, так в них не можливо було повністю витягнути ланку відкриття (кільце з тросиком) парашута і тим більше згубити та шукати їх. двухнездового замка Це мається на увазі двоконусний замок чи місце під'єднання страхувального прилада?

Аж цікаво стало про яку модель парашутів ви розповідаєте, де кільце разом з тросиком вільно витягується з кожуха ???

Вставлю і свої 5 коп. Невже ніхто не задумувався що саме надає твердості мідним трубам в тубах (прямі відрізки труб) ??? Жорсткість труб в бухтах і трубах — досить відмінна. "Мідні" труби які використовують для опалення (прямі) хоч і мають назву міді, проте в своєму складі мають досить таки значний склад заліза, яке й надає твердість цим трубам, на відміну від м'яких трубок!!! в бухтах, які продаються в асортименті малих діаметрів. Ось це залізо і частково впливає на обговорювані вище властивості. Хто бажає, то може перевірити знайшовши в неті відповідність труб світовим стандартам.

Не зашкодить коли не менше 10мм буде зачищено далі від шва. Особливо критично це стосовно фарби та ржі, які впливають на якість самого зварювання. А зачистка вже самого шва після зварювання не є обов'язкова і залежить в кожному конкретному випадку, як правило коли критично має гарно виглядати декоративний вид.

......зачищати місця зварки )))))) І щоб це увійшло в звичку.

Це просто з незвички. Можливо не вірно налаштована. На сайті в описі маски є наче ПДФка з роз'ясненням як налаштувати. Точно не скажу, але по зображенню передня круцька відповідає за чутливість затемнення, задня — за швидкість розтемнення, повзунком переключається степінь в динах, а верхня слугує для точнішого налаштування степені затемнення. Для МІГ та ТІГ більше критично бачити місце початку зварювання, що практично не можливо при зварці зі звичайним затемненим склом. Ось для цього і слугує центральний нижній повзунок.Ну і відповідно у Труколора кольори більш подібні до реальних, без зеленого, чи синюватого фону, який можна побачити на відоороликах. Якщо я правильно зрозумів, то у вашої маски оголів'я такого типу https://jasic.ua/ua/product/ogolove-dlya-masok-serii-wh-201h-621 Відстань від фільтра до лиця регулюється трьома положеннями паза в районі товарного знака джейсіка. Вже зібране оголів'я можна відрегулювати в трьох положеннях вперед - назад вздовж широкого паза в напрямку фільтра. У декого навіть при максимальному віддаленні від фільтра ряха ледь влазить під щиток, а де-хто навіть умудряється влізти під щиток з 3М-овським распіратором і при цьому нормально працювати. На цьому відео видно як правильно збирати оголів'я. Лише один момент тут сплутано — те, що він говорить чим регулюється відстань до обличчя, фактично регулює ступінь опускання маски. Мова йде про "шайбу" з таким собі "хоботком". Просто людина трохи зплутала. Зовнішніми круцьками регулюється сила опускання щитка. Якось так.

Ні в якому разі не наплавляти нержавійкою ER 308.. Я нею часом наплавляю чорний метал, навпаки, шоб досягнути підвищеної твердості. У вашому ж випадку це призведе до зносу пари тертя. Вам найкраще наплавити присадком CuAl7 або CuSi3 в середовищі аргону. Перший краще наплавляти на змінному струмі. Прутки продаються поштучно. Можна також використати і присадок монелі, або для зварювання чавуну — ПАНЧ-11, який складається біля 86% з нікеля. Їх вже варити ТІГом на постійному струмі. Це все рекомендації коли ремонтована деталь виготовлена з ливарного чорного металу чи чавуну, якщо ж деталь з алюмінієвого сплава, то там вже зовсім інше "кіно". Перевірити можна магнітом.

Ось з цим і можуть виникнути проблеми. Я колись саме тому й звертався до газовщиків. Вони мають обладнання для затискання корпуса балона аналогічне, як бокові захвати автонавантажувача для погрузки рулонних грузів. За допомогою цих пневматичних захатів затискається корпус балона і ключем з привареним додатковим подовжувачем у вигляді метрової труби легко відкручується та закручується кран, який має конусну різьбу і перетягнути його не можливо. Стрічку ФУМ однозначно варто підмотати. Сама велика проблема — втримати корпус малого балона при відкручуванні..