knife_life

Доброго всім вечора. П'ятниця - хороший день для таких питань :-). Періодично хочеться трохи погратись токарним станочком. Іноді так нагрібає, що здається, простіше купити, погратись та й заспокоїтись :-) . Всього досвіду - виточений в школі болт (тобто, досвіду роботи за станком нема). Потреби в хоч скількись серйозному девайсі - теж нема. Грошей вільних не багато. Місця під майстерню також нема - є лише відкритий балкон, і всі станки, які маю (сверлилка, гріндер, полірувалка, лєнточка по дереву) - виношу по потребі на балкон, а потім заношу назад в квартиру. Тобто, якщо купувати іграшку - то зовсім невеликих габаритів. Відповідно, якби питання було 100% в тому, щоб погратись (ну, порізати пальці стружкою, отримати в лоб деталями, і т.д.) - то я б взяв собі 1д601 і не парився. Але цікавить питання, суть якого в назві теми - чи підходить 1Д601 для отримання хоча б початкових навичок у токарній справі, причому таких навичок, які пригодяться у випадку переходу на більший станок (якщо таке колись раптом станеться) ? Чи, в контексті міграції потім на більш продвинутий станок - це буде дуже неефективно витрачений час, і краще нічого не точити, ніж точити на 1д601? Просто "з коробки" - різьбу не наріжеш, точні посадки - не знаю, з бубном танцювати мабуть треба. Довгі деталі не поточиш нормально. Лімби з поділками 5 соток, малу поздовжню при встановленій ЗБ взагалі крутити незручно, не кажучи вже про відпрацювання якихось правильних прийомів. Також, я так розумію, точити "на удар" на такому маленькому станочку теж погана ідея. І взагалі сталь точити не варто, хіба що зрідка. Відрізати на ньому теж буде погано, судячи по відгукам. Тобто, є купа навичок, які не можна освоїти на такому станку. Але хоча б примітивно щось точити - можна ж вчитись? Ну, це ж, все-таки, токарний станок :-) . Чи до такого специфічного девайсу потрібно підходити вже уміючи токарити, а вчитись на ньому - погана ідея? Що я на ньому можу освоїти - заточка різців, робота з трьохкулачковим патроном, базування, робота з вимірювальними інструментами, обточування\розточування не кривих і не сталевих заготовок - мені здається, це не так уже і мало, і це може пригодитись, якщо я доживу до своєї майстерні - правильно я міркую? Уточнюю, що це не тема про "муки вибору моделі" (її я читав уважно) - так як при вище описаних умовах мені підійде або настільки мініатюрний і недорогий, як 1д601 чи його "рідні брати", або ніякий не підійде - поки не буде майстерні. "Брати, чи не брати - ось питання" :-).

Нажаль, квартира орендована, не своя. Так, багато переваг у окремій майстерні. Але мені поки що не світить такий варіант. Хоча і балконна має свої плюси, особливо, якщо мало часу на хоббі. Дуже всім дякую. Завдяки отриманій інформації, я зробив висновок, що не варто починати з 1д601.

Дякую. Судячи по аватарці на Чіпі і Ютубі - я якраз ваші відео по доладуванню 1д601 передивлявся. Якщо не помилився з авторством - то окремо дякую за них :-) .

Ну, якщо доживу колись до власної мікро-майстерні - то хотів би там бачити щось типу MMD 310. Але це не в найближчі 5 років, думаю :-)

З цим згоден. Але я поки що не планую саме працювати, ну, в розуміні "заробляти гроші". Тільки трохи повчитися, трохи погратись, ну і жменю (ок, дві-три жмені) дрібних деталей наточити в процесі навчання та розваг - оправки різні на бормашинку, перехідники, всякі штифти до ножиків, і т.д. Іграшки, загалом - не робота.

Дякую.

Дуже дякую, корисна інформація. А що там за заморочки з клинами в поздовжній та поперечній, чому вони потребуют постійної уваги?

Нажаль, відсутність майстерні не дозволить мені так зробити. Ну, і руки не настільки в мене прямі :-) Тому тільки готовий девайс.

Пара полотен рамної пилки від @FableGun - наробив мачете собі, друзям, колегам - відірвався, можна сказати. І, як не дивно, звичайний старенький ржавий штангенциркуль від @Анатолий0402 - весь рік міряю ним гарячі залізяки в процесі ковки, дуже зручно - і не шкода псувати інструмент, він якраз в підходящому стані :-) . Поки не було штангена - дуже морочився. Ще маю великі плани на пічку ПМ8 від @Teren , дісталась за дуже приємну ціну (в стані під відновлення).

Мене знову тягне ляпнути річ, яка, можливо, буде всім очевидна - але мені очевидною не була :-) . А саме про МКРФ. Він ні разу не "фетр" у побутовому розумінні, тобто не суцільне щільне товсте полотнище. Принаймні, це стосується недорогого, українського виробництва. Я двічі брав, і обидва рази "фетр" складався зі шматків, часто не на всю ширину полотна. Затрудняюсь навіть описати словами - ну, типу, іде шматок неправильної форми, потім дірка посередині, ще шматок, потім розірвано повністю впоперек, але криво, потім ще шматочки, і т.д. Візуально воно все скатане у рулон - але при розкручуванні - от така ситуація. Тобто, не вийде просто розмотати рулон, і акуратно, ніби ковдрою, обмотати муфель. Ну, і рветься дуже легко. Але, якщо мова все одно про те, щоб натовкти МКРФ між муфелем і корпусом, то це не страшно. Просто хочеться попередити, щоб ви (як я, наприклад) не були трохи шоковані виглядом того, що отримаєте :-) . Теплоізоляція при цьому цілком хороша, не зважаючи на вигляд. Самі шматки фетру непогано липнуть одне до одного, типу, як шматочки звичайної вати. Плюс я в деяких місцях капав термостійкий клей між шматками. І трохи скріплював невеликими відрізками фехралю, типу як жінки закріплюють волосся шпильками :-) - але вам так не можна, бо є ризик замкнути виток спіралі (у мене-то спіралі в камері). Зрештою, вдалось навіть таким обмотати камеру з ШПГТ, години за дві максимум. А потім, перед тим, як засунути в корпус - тупо обмотав поверх фетру харчовою фольгою, щоб при всовувванні - фетр не задирався, і не оголив стінки муфеля (ну, в мене - камери з ШПГТ). Ніби спрацювало, і фольга коштує копійки. Я брав МКРФ у магазині Керамофарфор (і клей там же), але не впевнений, що там найдешевше (по 45 грн за кг, але рулон десь кіл 12-14).Та ще й від вас вони далеко (Слов'янськ). Просто тоді вони були першими, хто відгукнувся, а не забив на мого листа з питаннями.

Доброго всім дня. Внєзапно! побачив на форумі посилання на http://meest-shop.com , і був приємно вражений цінами. Справа в тому, що я давно хочу купити собі китайську копію бормашинки Foredom, але у нас націнка на них досить значна. Там же ціни більш-менш цікаві. Тому питання - чи є в кого досвід покупки через цей сайт, і, можливо, є перевірені продавці там? Все таки китайські копії бувають дуже різні за якістю, хе-хе. Питання не термінове, але досить цікаво. Якщо хтось хоче порадити альтернативу як магазину, так і самому девайсу - велком, прислухаюсь уважно до порад.

Не можу сказати за автора, але щодо мене - то саме так. Мені хотілось би в режимі - нагрів/загартував/вимкнув. І вчора звечора мені не дійшло, що я хочу від інструменту не зовсім того, для чого він призначений. Дякую, @Nik, тепер зрозуміло.

Перепрошую - знімаюсь з бронювання, товаришу не підходить.

Забронюю на годинку, якщо можна - товариш захопився друком, перший принтер доладував ніби, але витратними матеріалами ще поки не обріс. Запитаю, чи він таким друкує - і відпишу, чи так, чи ні, добре?

Прошу не кидати в мене табуретки :-) , але я відчуваю, що є якийсь нюанс в розрахунку саме муфельної печі. @Robi89, скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що на на скріншоті калькулятора з вашого повідомлення - маса 10 кг сухого піску, яку потрібно нагріти до 1100 градусів - вказана тому, що ви хочете зрозуміти, за який час нагріється саме муфель, тобто, чисто сама пуста шамотна коробка, на яку намотаний ніхром, і всередині якої будуть лежати деталі? @Nik, мене просто бентежить те, що муфель-то в будь-якому випадку потрібно нагріти, і муфель має чималу масу ( я не впевнений, що він там 10 кг, але навряд чи менше 4-5 кг). І, поки стінки муфеля під спіраллю не прогріються до 1100 градусів - деталі всередині теж не можуть прогрітись до 1100, правильно ж? Значить, при розрахунку необхідної потужності - потрібно розуміти, скільки енергії піде на прогрів матеріалу муфеля, і враховувати запас потужності для цього (ну, щоб нагріти за заданий час). І, якщо вищеописані міркування не містять грубих помилок, то виходить, що на нагрів 5 кг сталі - потрібно щось біля 800 кілокалорій та вистачить 2 кВт потужності - але, якщо ці 5 кг сталі покласти в муфель вагою теж 5 кг, то одна тільки маса муфеля буде потребувати біля 1200 кілокалорій на свій нагрів, і тільки для цього потрібно вже 3 кВт потужності. Все це при розрахунках по тому калькулятору, скрін з якого наведено вище, теплоємність шамоту дивився по інших джерелах, досить близька до сухого піску, тому в якості матеріалу взяв пісок в калькуляторі. Час нагріву брав 30 хвилин. Отже, виходить якась безумна потужність в 5 кВт, що мене бентежить. А брак досвіду і знань - заважають мені знайти помилки у своїх прикидках, якщо вони там є. Мене питання хвилює ще й тому, що я маю якусь горілу СНОЛ, маленьку правда - брав під відновлення. І, якщо я не помилився в розрахунках, то для мене, виходить, зовсім не має смислу її відновлювати - типові сАдки в мене не більше 0.5 кг, а муфель має незмінну вагу, і значно важчий за деталі - тобто, ККД буде зовсім низький. Простіше буде в тому корпусі зібрати щось із ШПГТ, з спіраллю на трубках, в камері.

Можно температурный режим. Добрий вечір. Перепрошую, не було під руками журналу з записами про режим. Був такий режим (на основі Раузіна, видання 1963 року, сторінка 67 і далі, графік на фіг. 60): В холодну піч поклав заготовки, нагрів з пічкою до 790, потім охолодження до 710 при вимкнених спіралях і трошки відкритих дверцятах (в книзі написано про "возможно более быстрое охлаждение до изотермической ступени"). Витримка на 710 - 1 година. Потім рівномірне охолодження з 710 до 620 за 3.5 години. Потім охолодження на повітрі.

Доречі, а яку марку ШЛ ви плануєте використати, з якою питомою вагою? Досить цікаво буде потім дізнатись про практичні результати, в плані швидкості розігріву пічки та витрат електроенергії. Просто з ШЛ не так часто роблять хобійні термопечі, тому мало інформації про ефективність такої конструкції. Я сам планував використати ШЛ-0.4, навіть знайшов в Києві контору, яка продавала його вроздріб. Але потім начитався Анатолія (КБ Плуг), і зробив камеру з ШПГТ. Для якогось орієнтиру ефективності - потужність печі 1.2-1.3 кВт (фехраль 1.2мм), маса деталей грам 250, нагрів печі з 17 градусів до 820 градусів (з деталями) за 32 хвилини. Витримка при цій температурі - 10 хвилин сумарно. В результаті, по лічильнику електроенергії - затрачено 0.8 кВт*год електроенергії. Разом з освітленням в приміщенні, тобто, реальні затрати ще менше. Це я до того, що ШПГТ - шикарна річ. Але я не агітую вступати в цю сєкту :-) - обмежені розміри плит, і ціна висока.

Дякую. Я саме з неї і хочу зробити :-) . Мені подобається, як ШХ15 ріже дерево, і, крім іншого, я хотів би на цих експериментах вибрати для себе підходящу технологію ковки та гартування ножів з ШХ15. Звичайно, я не сподіваюсь, що ножі вийдуть такі ж хороші, як у вас (у мене є один клинок, дуже приємно ріже), але, може, щось та вийде. Зрештою, мені просто подобаєтся кувати та возитись з термічкою, цього мотиву вже достатньо для невеликих витрат на обладнання :-).

Можна не збільшувати діаметр, а намотати спіраль трохи більшого діаметру, ніж трубка, я це мав на увазі (щоб не купувати нові трубки). Але тут я не можу гарантувати, чи не поведе в такому випадку спіраль так, що замкнуть сусідні витки. У мене фехраль в пазах стінки - і ніби не повело, але я разів 15 всього грів, і то до 1070 - разів 5, а решта нижче. У спіралей в дні печі є той недолік, який мене відштовхнув - потрібна хороша лещадка (плитка на дно), яка буде прикривати спіралі, і не розсипеться на шматки, не поплавиться, не деформується сильно, і не проводить струм. Плитки з карбіду кремнію коштують неприємно (390×390×12 мм - 950 грн), досить товсті (теплоємність велика відносно) і великі, їх потрібно різати - а матеріал твердий, значить ще 1-2 алмазних диска піде. Можливо, для вас це не буде критичним. Я ж по ніщебродські відпиляв підходящий шматок кафельної плитки для підлоги, в ролі лещадки. Він потріскався при першому нагріві, але роль (захищати дно) виконує. Були б там спіралі - був би ризик, що шматки плитки, під вагою деталей зігнуть і замкнуть спіраль. А загалом спіралі в поду пічки - це ок, в промислових (як мінімум, типу СНО) - вони так і розміщені, і все працює. Так ніби навіть краще для рівномірності нагріву, але тут я власного досвіду не маю. Я ізолював, з тих міркувань, щоб дроти завідомо не замикали між собою, а єдиний їх контакт був на кінці, в місці спаю і скрутки. Ну, і кругла ізоляція на термопарі в мене працює пробкою, я точно під її діаметр просверлив задню стінку камери. Ковпачок з кераміки не ставив, щоб не збільшувати інерційність (час, за який прогріється цей ковпачок, і передасть тепло на саму термопару). На ножових форумах більшість тих, хто будував собі електропечі та показував фото - не ставили ковпачки на термопари. Доречі, термопара не вічна. Можливо, такі випадки рідкість - але на "Майстер-ніж" форумчанин писав, що ТХА у нього десь за рік вийшла з ладу, контролер став показувати некоректну температуру. Після заміни термопари все виправилось.