BlackBeard

@Oleg76 а что на счет моей станины? Сможете сделать вот такую выборку? Ширина около 140мм, глубина 3мм.

Ап! Тема актуальна. Если есть у кого достаточных размеров неуваленный фрезер, думаю можно обойтись чистовой фрезеровкой.

Рассмотрю варианты покупки: 1. Винт ШВП 2505 без гаек с левой резьбой, от 400мм длинной. 2. Винт ШВП 2505 производства Микрон (Одесса) с гайками. С любым направлением резьбы. Пишите в личку.

Именно эти стоят у меня на мелком станке. Шаги они действительно не пропускают, но надо понимать как именно они это делают. В настройках драйвера заданна численная величина отклонения "желаемого" положения от "действительного". Иными словами: из коробки в этом драйвере заложена ошибка в 2000 импульсов. Енкодер на 1000 делений, каждое деление это 4 импульса. Т.к. максимальная величина допустимой ошибки - пол оборота двигателя. Если больше - драйвер уйдёт в ошибку. Т.е. есть некоторый "люфт", в пределах которого пропуск шагов возможен, но при первой же возможности драйвер его устранит. Можно этот "люфт" уменьшить до желаемого. Но совсем нулевой его установить нельзя. Иначе даже в холостую он крутится не будет, не говоря уже о нагруженном состоянии. Величину этого люфта будет зависить от разных характеристик: нагрузка на вал, ускорение, инерция и т.п. Сервы работают по тому же принципу.

Если дом кирпичный и отопление классическое, то открыв окно на час-два в прогретом доме - не замерзнешь. Просто потому, что бетон, кирпич и т.п. материалы обладают тепловой инерцией, которая компенсирует потери на вентиляции. Обогревался стоя в -10 градусный мороз у токарного станка. Греет ровно то, на что светит. И не более. Светит на спину - тепло спине, светит на пузо - тепло пузу. Человеческая кожа хорошо воспринимает ИК тепло, как солнечное, так и искуственное.

Важно всё. Наличие вентиляции, материалы ограждающих конструкций (их инерционность), и множество других факторов. Кондиционер греет только воздух в относительно герметичном помещении, гоняя его по кругу. Но как только в этом помещении появляется человек - ему нужен воздух для дыхания, а значит, нужна и вентиляция. Обычная вентиляция тупо замещает теплый воздух нагретый кондиционером холодным воздухом из улицы. Даже просто открытое окно сводит на ноль всю "эффективность" кондиционера. Если это мастерская, где производятся какие-то сварочные работы и есть принудительная вытяжка, то кондиционером вы его отапливать задолбётесь. В таком случае или ИК лапмы или классические водяные системы отопления будут предпочтительнее. Иначе придется ставить систему вентиляции с рекуперацией, протаскивать по помещению вентканалы и тд. Обслуживать ее, чистить от пыли, раз в год дезинфицировать азотом... платить за всё это денежки. Рассматривать нужно СИСТЕМУ. СИСТЕМУ!!! СИИИИ-СТЕЕЕЕЕ-МУУУУУУ! А не сравнивать источники тепла по килловатам, которые они выделяют.

Всё это тепло, даваемое кондиционером, уходит в теплопотери ограждающих конструкций и окон. Можно хоть сутки его не выключать - разницы почти не будет. Кондиционер не может постоянно отдавать температуру, он делает паузы. Даже если он не достигает заданной температуры, он всё равно их делает. При достаточном утеплении какой смысл тратить деньги на тепловой насос? Затраты на отопление и так низкие.

Имею 3 года опыта отопления кондиционером LG (старенькая модель, внутренний блок в виде рамки под картину). Комната площадью ~25 квадратов, потолки 4 метра. Кирпичный частный дом, 50мм эппс. Если сравнивать с газовым отоплением (двухконтурный VIESSMANN VITOPEND 100) то плюсы и минусы таковы: Кондиционер: + быстро разгоняется. Минут через 10-15 уже чувствуешь эффект - остывает так же быстро, как и нагревается. Минут за 20-30 - греет только воздух, все предметы в помещении холодные - за что не возьмись.** - нормально работает до -5, максимум -10 градусов на улице. Когда ниже - не успевает оттаивать и греет хреново. - шумит. Критично если помещение жилое/спальное ** Внутренний блок установлен прям над кроватью. Если в комнате +18...+20, то под одеялом такая тундра, что просто жесть, градусов ~10. Котёл: - время прогрева 2-3 часа + эффект долгосрочный, пол, батареи и тд еще долго остывают + нагревается не только воздух, всё что в помещении приобретает более комфортные температуры. В итоге пришел к такой комбинации: по будням, пока я на работе топить смысла нет, когда сплю - под одеялом мне и так тепло. Послерабочее время это 4 часа от приезда до сна, хватает кондёра. С пятницы на субботу включаю котёл, прогреваю дом и до понедельника этого хватает. Не совсем корректное сравнение. Если замерять только температуру воздуха в помещении, то действительно получится, что эффективность кондиционера выше. Но нельзя забывать о том, что ТЭН часть тепла отдает в инфракрасном диапазоне, т.е. нагревает все предметы в радиусе падения ИК излучения. Кондиционер греет воздух и только воздух. Если помещение, в котором стоит аквариум на 200 литров, отапливать кондиционером, то воздух будет тёплый и комфортный, а вот рыбки замёрзнут. Как-то так.

Далеко не всегда. Частенько перезаклад обходится дешевле, чем расчет. И в случае с перезакладом он сработает гарантированно, а расчет конструктора - ой не факт. Причин этому могут быть сотни: плохие грунты, плохая трамбовка основания, резкий весенний паводок, экстремальные заморозки и т.д. И не надо всех запугивать подобными историями, ведь конструктор не Бог и не ясновидящий, он не может повлиять ни на погоду, ни на физику окружающего мира. Зато когда подобная ситуация произойдёт - вы никому ничего не докажете. У конструктора будет множество отмазок: геологи плохо провели разведку, строители плохо выполнили работу, завод привёз плохой бетон и т.д. по списку. Я лишь один совет могу дать - изучать и проверять всё самостоятельно. Не возлагая надежд ни на инженеров, ни людей в интернете. Все твердят только то, что им выгодно.

Ну в общем-то да. Я зачем-то умножил на два из-за нахлёста. ДБН В.2.6-98:2009 даёт только поверхностные рекомендации (типа "всё должно быть сделано правильно") и никакой конкретики. Если ориентироваться на СП 52-101-2003 - то там даны формулы 8.1, 8.2 и тд. Можно заморочиться, подставить и посчитать. В подавляющем большинстве случаев в частной стройке вы не вылезете за значение в 50 диаметров. Где-то 20, где-то 30... По итогу получите карту армирования, в которой на каждый стык будет разный нахлёст) Думаете будет исполнитель себе голову морочить этими сантиметрами?) И ради чего? Сэкономить 300грн на арматуре? Это даже время конструктора не окупит, который всё это считал и вычерчивал. Вот так, очень часто, и получается. Рациональнее принять аксиому и ей следовать, чем каждый стык обсчитывать и уповать на то, что кто-то не запутается в чертежах и не допустит ошибку на площадке. Ну и да, всё это в реалиях небольшого/частного домостроения. В реалиях крупных строек другая экономика.

Оно и верно. Ведь нахлёст 50 диаметров 25 арматуры это 2,5 метра, что почти 10кг металла. При средней цене 17000грн за тонну, 10кг это 170грн - уже есть повод задуматься что выгоднее, анкерить или сваривать. Особенно в условиях высотной стройки, когда заливка производиться поэтажно, и каждые 3 метра - стык. Потому её и не делают тонкими прутками - это почти нигде не нужно. В реалиях частной стройки в расчёте смысла нет: Во-первых никто не использует на небольших объектах арматуру толще 14-16мм, ибо гнуть ее по месту - та еще задача. Даже если конструктор заложил такую арматуру в проект - его заставят ее пересчитать под 10-12 прутки. Во-вторых экономического эффекта от сэкономленного металла - попросту не будет. Дешевле похоронить 50 диаметров, чем платить инженеру за расчёт. В-третьих, как правило, арматура в таких стройках работает на растяжение. Крайне редко на срез (колонна на плите). Про сжатие - можно и не вспоминать.