mikhail80

Это не делают на современных ЧПУ. Визуализация - это отдельная тема которую разрабатывают https://camplete.com/ например или ESPRIT. Но такие продукты покупать почему-то религия не позволяет, больше принято взять ломаное-ворованое, а потом ныть что не получается ничего и прога плохая. С датчиками та же история - покупайте фирменные, они не просто так стоят дорого.

нет, момент на валу будет во всем диапазоне оборотов номинальных. Максимальные обороты с потерей момента 5000 у некоторых моделей. 500 без проблем будет работать. прежде чем покупать что-либо из приводов - скачайте юзер мануал для привода, для ЧПУ, частотника и тд. и попробуйте это все подключить так сказать "виртуально". Проблемы обычно именно в том чтоб понимать какой провод куда воткнуть и какую цифру выставить в том приборе в который воткнул, чтоб все работало как должно. Например с сервой - можно кучу времени потратить на поиски оптимальных настроек ПИД (и поиски этих самых настроек в инструкции) дешевых китайсках серв или потратить больше денег, но при этом будет возможность сделать автонастройку по доступному мануалу. Для меня лично второй способ удобнее и проще, так как нужен результат.

это в2 - они не поддерживают обратную связь. только А2

Поздравляю. Китайскую стойку можно конечно, но они не поддерживают линейки, точнее, завести их можно, но только в качестве показометра, по флопу не скажу - не знаком. Проще капить сервопаки и сервы что поддерживают линейки и завести в них - delta asda-a2 например. Моторі нужно считать - есть формулы для расчета винтов в зависимости от нагрузки и там же считается крутящий момент моторов. https://www.thomsonlinear.com/downloads/articles/Selecting_Sizing_Ball_Screw_Drives_taen.pdf момент нужен 4.55 для винта с шагом 5мм, серва 1 кВт 4.77 номинальный. 8 пиковый. Но мотор на игреке 500 оборотов проде, так что если через ремень - вполне хватит

поставьте вітяжку над станком, с влагоотделителем и фильтром . И на вентилятор что в кабинете тоже фильтр. У меня все вентиляторы что в радиусе 2х метров от станка в масле и соплях - промываю раз в 2-3 месяца. Пока вытяжку не сделал - была проблема.

Металлический крест сделать, нагреть и вдавить в пердварительно посверленное отверстие

какая цена станка? 70-80 тысяч? не ровняйте.

я тоже больше с точки зрения фрезеровки на это смотрю, тоже постоянно кондуктора и приспособления, работа в тисках процентов 10 наверное получается.

Это были условные цифры, но в больщинстве своем близки к реальности. Качество выше - скорость обработки тоже выше, а это важно. Я не склоняю к тому чтоб покупать дорогущий инструмент, не о том мой пост, я про то что Вы тоже порепродаете - только товаром выступает Ваш опыт, довольно дорогой, следует заметить, перепродаете инструмент, которым работаете, пусть по себестоимости, но всеже, и если не учитывать это все, то будете работать в минус. И клиенту следует донести, что время написания УП или выставление заготовки на 2-й 3-й установ, моделирование детали, настройка станка на операцию - это тоже работа и порой занимает больше времени чем обработка. Опять же - точность - выше - дороже, скорость - нужно быстрее - дороже.

Есть еще один Очень интересный вопрос - а стоимость инструмента Вы считаете в цене детали? Видел много споров на эту тему. Думаю и тут они будут, но давайте рассмотрим такую ситуацию: - Дают Вам заказ на, допустим, 100 деталей сложной геометрии (токарная и фрезерная) из какого-нибудь сложного в обработке материала с допусками по, скажем, 5-и позициям в 1 сотку, Вы считаете цену к примеру 10 долларов час (материал не учитываем - это самособой в цене конечной детали), обработка занимает ну пусть 2 часа, пластинка одна стоит пусть 10 долларов, "живет" пластинка на этом материале в среднем 1 час, фреза, стоит 80 долларов к примеру для этого материала и работает на нем тоже скажем, час, фрез нужно 3 разных диаметров, пластин нужно ну допустим тоже 3, и еще нужна пара фрез, которые нужно сделать на заказ (не важно для чего - чисто теоретически) цена изготовления, пусть 150 долларов. Ну и как всегда - просят сделать 1 -2 детали, а потом еще 99 если эта пройдет. Посчитаем чисто теоретически на одну деталь 1 - пластины резцов - пусть 3 разные на деталь - 30$ 2 - фрезы 3 разные 80х3 - 240$ 3 - фрезы на заказ изготовленные (назовем их профильные) - 150$ (скажем что на все детали их хватит) всего 420 долларов это самый примитивный теоритический подсчет, тут не нужно залезать в дебри особенностей производства. Теперь что касается времени Допустим вам дали готовую модель и PDF с допусками базами и т.д., в общев весь пакет чертежей, и Вам нужно слеть только УП для станка, 1 -операций ну пусть будет 15 штук по 20 минут на операцию, итого - 300 минут 2 - нужно сделать кондуктор для тго чтоб подпереть деталь задней бабкой чтоб не "дребезжала" при фрезерной обработке, это к примеру еще час на моделирование и изготовление - 60 минут 3 - на изготовление самой детали как уже писал выше - 120 минут первые 2 пункта "одноразовые" и пойдут только на первую деталь. 480 минут-8 часов -80$ итого первая деталь выйдет в 500 долларов. Тоесть по времени обработки деталь стоит 80 долларов (первая), по инструменту 420. Ну и давайте порассуждаем о фразе заказчика - "Почему я должен платить за инструмент?" Еще раз повторю - это просто теория - интересно услышать мнения, а не кучу споров не касающихся темы

https://tehnikavdom.com.ua/p770913454-skorovarka-perfect-litrov.html?gclid=CjwKCAiAzJLzBRAZEiwAmZb0akUdNuSI13KozPnqXLzrJtI6ik8sEVYEoJvHfEVk9CxQtysfU4WYthoCFTwQAvD_BwE

Так говори же чувак, что выставлять будет на полимер это все потом. Размер рельс обусловлен скорее всего просто их наличием, встречал новые комплекты 800мм 35-45 типоразмера по 300 долларов на ось, новые, сам думал купить,но после того как прикинул размеры, понял что каретка размером с кирпич не совсем то что нужно)))

в комментариях есть. около 15 евро

Длина и диаметр винта из рекомендаций по установке.

так но не совсем, Вы ставили рельсовые направляющие когда-нибудь? вопрос пез упреков и поддевок. так вот, когда затягиваешь винты, если недай Бог резьба не перпендикулярна, то при затяжке винта рельса проворачивается вокруг оси шляпкой болта, приходится потом подстукивать ее чтоб выставить ровно, то еще развлечение. Упоры помогают этого избежать, но есть еще один фактор, точнее таблица которая объяснит наверное лучше меня преимущества того или иного способа установки - вот фрагмент ее - это страница 131 инструкции scheeberger - в этом же каталоге есть и варианты расположения кареток и рельс с преимуществами и недостатками https://www.schneeberger.com/fileadmin/documents/downloadcenter/01_product_catalogues_company_brochures/01_Linear-_and_profiled_guideways/01_MONORAIL_and_AMS/MONORIAL_and_AMS_Application_catalog_EN.pdf

Можно. Только нужно смотреть на нагрузки, в каталогах указывают некоторые производители нагрузку без упоров "на плоскость", винтами 8.8, и добавляют коэффициент на упор с одной стороны, с 2х сторон, одной рельсы и 2х, Точно тоже самое с каретками. У Бош и Шнибергера так

Этот как нужно въехать в опору чтоб ее сдвинуть? Если она сдвинется, то 99 процентов подшипникам в ней тоже конец и опору нужно будет менять. Просто поставьте демпфер на винт, и настройте лимиты. Не заморачивайтесь так, если будет авария серьезная, то в любом случае придется произвести дефектовку. Если штифты не предусмотрены, то и не нужно усложнять себе жизнь.

Вот хорошо у нормальных производителей - есть инструкции - читайешь - считаешь, покупаешь что насчтал и устанавливаешь по инструкции - ничего не нужно выдумывать - сломалось\износилось - меняешь на такое же.

Опоры не штифтуют потому что они могут выйти из строя первыми, так как испытывают довольно сильные нагрузки, в нормальных опорах хорошего класса подшипники не меняются - их вообще разбирать запрещено производителем, потому что после сборки могут не соответствовать вообще никакому классу точности, и меняются они парами, так что не совсем удобно потом выставлять. По инструкциям производителей опоры не штифтуются, если это не предусмотрено конструкцией. Опоры, точнее кронштейны опор (в связке с кронштейном мотора например) имеют штифтовые отверстия, но в есть расточка под круглую опору FK серии и менять их проще. Для понимания процесса есть видео, которое наверное видели многие

там 2 винта было если правильно помню

Ставьте стандартно bk-bf. Повторюсь, такой винт способен гнуть раму, если она не достаточно жёсткая, точно тоже самое будет если винт "натянуть" тетива -винт, древко- рама. Ну и без охлаждения винт натягивать наверное нет смысла, винт с преднатягом (хорошим) , довольно таки ощутимо греется особенно в начале своей жизни.

Вы ещё какой-то стружкоотвод придумайте, или кабинет такой чтоб можно было стружку выгребать. 5-10 кг стружки перекроют шторку автосмены, а 5-10 кг очень быстро стругаются))

просто оставлю тут на всякий случай - вдруг пригодится https://aliexpress.ru/item/10000018030781.html

Мне тяжело сказать что думали в совке, и тем более конструкторы.

Гранитную плиту логичнее выставить на 4 точки по тем же правилам что и линейку 9/2 , потому что это не полая чугунная плита, а довольно таки равномерный пласт материала. Топик стартер, погугли видео по установке плит, особенно англоязычные, очень подробно объясняется.