Andi_radio

Почему не получится? Концевик есть. Как то на него "колхозил" надставку с тем же эффектом. А вообще я привык руками останавливать переводом тумблера в среднее положение. Да и резьбы режу не так часто.

Конечно. На коленвалах в двигателях внутреннего сгорания стоят. Работают годами. В любом движке полно сальников. У меня есть совковый мопед и там со стороны зажигания смазки толком нет. Но откатался более 30 лет и ни когда с сальниками проблемы не было. Обычные резиновые под 203 подшипник. Правда там же вал тонкий под сальник и скорость трения меньше против шпинделя . Но есть нагрев и остывания и мало смазки. Будет ходить сальник и ни чего с ним не случится. Так же можно ослабить пружинку обжимную в сальнике чтоб меньше давила на вал.

Почему? Когда прерывание настраивается при старте программы и включении разве не указывается на какую метку идти? На Си это в какую то подпрограмму обычно выделяют и так понятнее для листинга. Но смысл тот же- при возникновении прерывания пойти в определённое место в программе. Например для АТмега8 две ножки выделены на внешние прерывания INT0 и INT1. При их конфигурации указывается идти на одну и туже метку. Общую для обоих прерываний. То есть обработчик прерываний единый на обе ножки. Лучше и быстрее чем по прерываниям от смены уровня на ножках обработчика валкодера не бывает. Опрос по таймеру медленнее и затратнее по ресурсам. Опрашивать ведь нужно чаще чем может максимально быстро сменится состояние. Сложные системы где данные от отдельного чипа обработки валкода по spi, i2c или uart передаются я не рассматриваю.

Почему на Си всё так заумно. Вообще обработку валкодера просто и удобно делать по прерывания ножек. Настраивается одна ножка на прерывание например по спаду или по фронту. Это не важно. При возникновении прерывания идём в обработку прерывания и смотрим на состояние второй ноги подключенной к валкодеру. Если пин в 0 то вращение вправо, если 1 но влево. Обработка всех состояний по коду Грея что даёт учетверение импульсов делается простой математикой. Две ноги на которые подсоединяется валкод настраиваются на прерывания по фронту и спаду. Все переменные байтовые а Val_A и Val_B это пины к которым подключается валкодер. Их состояние 0 или1. А далее простая арифметика Laststate = Val_B * 2 Laststate = Laststate + Val_A Rotation = Prevstate * 4 Rotation = Rotation + Laststate Rotation = = Rotation + 1 Prevstate = Laststate 'запомнить отработанное состояние для обработки в следующем цикле входа в прерывание. В Rotation получается число от 0 до 15 напрямую зависящее от состояния. Его можно просматривать по таблице. 0LR0R00LL00R0RL0 Где 0 состояние не изменилось, L вращение было влево а R вправо. Данный код отлично работает и с механическими энкодерами. При вращении влево Rotation будет 2-8-15-9. Вправо 5-3-12-14 А далее классика обработки L/R Так же данный код отлично работает при опросе по таймеру. Применяю его много лет. Но на Си мало что делаю. На ассемблере сижу. Нудно и долго по нынешним временам, но быстрее и компактнее кода не бывает. В АТмега 8 влазит то что на арудине в мега328 не влезает. Ну и быстродействие соответственно.

А зачем на шпиндель аж 1200 рисок валкод? 0,3 градуса разрешение. Если все состояния обрабатывать по будет 1200*4= 0,075 градуса. Я давно перешел на магнитные валкодеры AS5600 и AS5601. Программируется число импульсов на оборот. Но у них есть недостаток- крепить с торца вала магнит нужно. А большой плюс в компактности. Можно получить разрешение 10 бит на оборот там где ни какая оптика не влезет.

Может вы плохо искали и не очень мотивировали их. Впрочем вы сами и ответили на вопрос зачем нужно делать своё а не пользоваться тем кто сделал кто то. Если тебе это под силу сделать и знаешь как - делай. Если не можешь написать программу для STM то используй то что сделали другие. Я так когда то и делал но выучился программированию так как не находилось того что меня полностью удовлетворит. Я во всём самоучка для примера. И когда вижу как точат другие так они даже резцы не так устанавливают))) Не так как я. И прикручивают их не теми пальцами и ключами. Это нормально. Каждый по своему уникален. Зачем самому делать шестерни если в Китае они продаются? Много чего можно купить. Но самому сделать это же в кайф.

Например чтоб удовлетворить свой интерес и сделать лучше. Или зачем вообще дома нужен станок если можно ходить к токарям или покупать готовое? Хобби оно зачастую убыточное но душой отдыхаем и получаем удовлетворение от него. Я тоже себе всё пишу сам. Ну не всё мне подходит сделанное другими. Мне не много иначе видится. Тем кто не владеет языками программирования этого не понять.

https://www.chipmaker.ru/topic/185484/?do=findComment&comment=3631656 Это посмотрите

А в нём точно электроника сделана как в обсуждаемом станке? Тут переворот вилки реально до лампочки!. Потому что сетевой помехоподавляющий фильтр симметричный. Конденсатор установлен один. Между двумя входными проводами а не по одному конденсатору с каждого входного провода и средняя точка на массу. Такое включение всегда к"кусало" и должно так делать! Классика! А тут на землю с фильтра ни чего не идёт! После фильтра диодный мост и далее двигатель постоянного тока коллекторный. Работает по известному принципу измерения тока и его нарастания. Благодаря мосту переворот вилки ни чего не даст! Схема полностью изолированна от станины. Единственное что идёт на массу это с сетевого шнурка желто-зелёный провод. Всё правильно- средний контакт вилки евросетей. Но сама электроника ни какого контакта при этом со станиной или передней бабкой не имеет. Она вообще вся закреплена в пластмассовой коробке. Есть на плате ещё обыкновенный трансформатор для питания слаботочной электроники и его вряд ли может пробивать. Я говорю не за тот станок который у вас 10 лет работает и скорее всего имеет другую электронную начинку а о том с чего началась данная тема. А в нём утечка возможна или через прокладку ключевого транзистора 20N50 или через коллектор и якорь движка. Возбуждение в нём магнитами. Чтоб это проверить надо минут пять чтоб окрутить три болта коробки с электроникой и потом два болта на клемнике с которого идёт на двигатель. И измерить сопротивление на любом проводе движка относительно станины обычным мультиметром на старшем пределе.

Скорее всего ещё ни у кого. Станки новые, год-два работают в сухих помещениях. Это не срок чтоб пробивать накоротко на массу!. Но надо учитывать некоторые факторы. Двигатель применяется в ранних моделях коллекторный! А это щётки, от них графитовая пыль. Она электропроводна. У таких двигателей коллектор открытого типа. Пыль и т.д. с коллектора на вал это в чистом виде утечка! Разберите двигатель для начала и очистите от пыли коллектор + щётки. Заодно измерите изоляцию ротора на землю. Коллекторы имеют свойство пробиваться! Они не вечные, тем более в китайских движках. Уже давно можно было бы разобрать двигатель и узнать причину.

Это легко проверить потому что вся электроника от станины изолирована в пластмассовой коробке. Открути коробку с электроникой и откинь двигатель на клемнике под транзистором. Далее можно обычным тестером на мегаомах проверить утечку на корпус. Так же можно открутить силовой транзистор и прижать его обычной гайкой к его же радиатору и проверить когда транзистор в воздухе. Можно вместо двигателя лампу накаливания подкинуть нагрузкой и проверить на пощипывание. Хочется конечно же верить что это проблема в прокладке под ключевым транзистором но вероятно это утечка в двигателе. Тогда его надо изолировать от станины. Только не заземляйте с утечкой. Иначе электроника выгорит. А вообще конечно такие вещи лучше с новья пролачить хорошим лаком. Я как то насос БЦН пролачил с запеканием в печке и было что стирался сальник так что вода фонтаном била с насоса а обмотка так и не пробила пока его не украли.

Спасибо. У меня две скорости как раз переключаются. Смотрел на железные но капролоновые тише работают. Да и не часто пользуюсь станком но в запасе должно быть. Просто завтра их уже может не быть в продаже.

А в редукторе такие шестерни стоят? https://ru.aliexpress.com/store/product/free-shipping-2-pcs-S-N-C2-014-M2-25-Plastic-Fixed-Dual-Gear-SIEG-C2/3479016_32850265291.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.26.56407b8flht7uN Хочу в запас взять. Когда новый станок был и разбирал не сфоткал этот узел.

https://vpk-podshipnik.com.ua/catalog/all/search/all?code=30206 Может тут что то присмотрите. Ещё недавно там были джондиры(((

Я тоже думал менять подшипники но так как есть меня устраивает. Если будут проблемы- поменяю. Вот этого быть не должно. Защита по току двигатель должна останавливать. Там крутилка есть на плате для этого. Кто то писал про настройку тут в теме. У меня при перегрузке двигатель сразу останавливается. Уходит в защиту электроника регулятора.

http://instanko.ru/index.php?categoryID=593 Тут можно посмотреть чем различаются китайские станки.

Вот этот узел натяжки и само крепление мотора не удачно сделано. Как будто на быструю руку делали лишь бы двигатель хоть как то держался. Можно с дуру и движок повредить если вертикальных два винта сильно вкрутить а горизонтальными тянуть. Вертикальные два винта давят на корпус движка. По уму там надо переделывать. Муторно там ремень натянуть нормально и зафиксировать двигатель.Я после разборки и смазки передней бабки долго возился пока движок выровнял и ремень отрегулировал. Там сама плоскость станины после литья не ровная. Надо под двигатель сделать подложку. Чтоб с одной стороны была выборка по диаметру двигателя. Из материала пока только фанера и мдф. Зарядить в CNC не проблема. Хорошо бы с дюраля сделать или вообще переделать крепление двигателя.

Именно так. Думаю сделать всё точно так же как тут реализовано управление двигателем. Поставить тумблер на три положения. Его переключил и подача пошла назад. Крутнул ручку потенциометра и пошло назад быстро. В общем направление где искать понятно. Просто я очень далёк от современной автотехники и не знаю что там сейчас применяют.

Хорошая идея. Если не насиловать то хватит. Нет, мне всё что нужно это чтоб вал подачи малой кровью вращать. Такой алгоритм как у вас я конечно могу сделать, но...... Станок настольный, для ХОББИ. Превращать его в ЧПУ не вижу смысла.

Это с какими? Я не собираюсь электрифицировать всё. Просто не всегда удобно использовать гитару для прохода резцом и иметь возможность не переставляя шестерни изменять скорость подачи прямо на ходу. По этому думаю что двигателя с дворников авто будет достаточно чтоб вращать вал подачи.

Так только проточка и интересует. Во всяком случае сегодня крутил в руках движок который люк в авто таскал. Вал по кругу ходит и там есть муфта сцепления. Правда в этом движке она развалилась но то уже вопрос другой. Вот этим движком крутить вал подачи в самый раз. Удобство не зависимой подачи в том что можно на ходу изменять подачу. Плюс шаговика в мгновенном останове. Минус шаговика в его цене для обеспечения нужной нагрузки на валу. PS: изначально я думал сделать шестерню которая бы ставилась на вал подачи и ременная передача на шаговик. Но у шаговика с повышением оборотов уменьшается крутящий момент на валу. Маловат тот что есть в наличии. Остался от первого CNC станка.

Пришла зима и все точат.(с) Сделал пару коробков из алюминия с магнитами для сборки стружки. Магниты со старых винчестеров. Приклеил моментом. Удобство в том что очень легко в любой момент снять и установить. И основная часть стружки вся в этом импровизированном поддоне к магнитам цепляется когда сталь обрабатывается.. Ещё одна мысль не даёт покоя. Хочу "электрифицировать" вал подачи. Чтоб не гитарные шестерни гонять и переставлять что несколько не удобно и долго а крутить независимым мотором. Потому что протачиваю я часто, режу резьбы редко да и то в основном метчиками и лерками. Пока думаю каким мотором крутить. Сперва хотел шаговиком через промежуточную шестерню но он не оправдал себя по скорости вращения. А такого чтоб вал подачи напрямую крутил у меня нет. Придётся что то компактное с не большим редуктором изобретать или искать мощный шаговик.

Подшипники вроде бы такие нужно ставить https://vpk-podshipnik.com.ua/product/30206a-ili-7206-flt-polsha Где то с форума брал инфо. Я прока присматриваюсь к замене. Вернее пока меня устраивает как есть. Дальше будет видно. Потому что не каждый день что то точу.

Такие резцы подходят. Не идеал но лучше чем ничего. Ещё купил резцов на алиэкспресс. Нужны с державкой 10х10. Они становятся практически без подложки под них. Например такие для образца чтоб знать что искать и как они выглядят. Там же брал патрон ER20 с конусом МТ2 + набор цанг к нему от 1 до 13 мм.

Я покупал 10 дней назад. К продавцу на OLX нет вопросов. Исключительной порядочности. Я не профи а любитель. Ни чего не болтается. Резьбы нарезает Для себя этого станка хватает. А сверхзадач у меня нет. Обыкновенная гаражная бытовуха. С ней он справляется без проблем. Биение проверял, оно на уровне одной сотки. Кстати зачем в комплекте идёт не вращаемый конус МТ3 я так и не догадался чем он может быть полезным.