RoMANIAC

окрім візуального: твердість слою перевірена механічними, підручними, методами і терміном служби (ніяких лабораторних перевірок не проводилось, лише реальне випробування часом) велосипедні амортазиційні вилки і штоки амортизаторів вже більше 20 років анодуються. Японці навіть розробили покриття Kashima в пори анодної плівки наповняється дисульфід молібдену MoS2для ще меншого тертя.

Скільки? Я пару років тому робив пару експериментів, анодував від зварювального апарату на високих токах, вручну постійно перемішував електроліт, бо грілося моментально, але за 2-3 хв вирощував анодну плівку без прогарів, на іншому форумі мене тоді майстри закидали хом"яками, але результат є результат причому позитивний. Чим менша температура і чим товстіша анодна плівка тим більший струм потрібен, як не крути і хоч 24 години витримуй...

Малюється: в розчинах неорганічних солей, але стабільного результату, особисто мені, не вдалося добитися і це ще старі радянські методи, зараз є нові барвники буржуїв. Років 10 тому, якщо не більше. МАв бути чорний колір. Спочатку витримувалось в розчині ацетату колбальту, потім в перманганаті калію.

так основа - Натрію гідрооксид NaOH- він же каустична сода, він же Кріт (пишуть, що додають алю активатор)/ Кріт - 10-15 грн за 80 грам, а натрію гідрооксид ~25 грн - 1 кг. (П.С. ото бізнес)

Задувка під манометром (латунний ковпачок для краси), на фото вище видно. Вже, певне, класика - поперечний порт.

Ну не видумуйте велосипед. Груба чистка від жиру - розчинники, найкраще ацетон, але його тільки по ліцензії, не поганий варіант Розчинник ацетон, появився в магазинах чи на крайняк бензин Калоша. Потім розчин Натрію гідрооксид, але не концентрований і не дуже довго, бо почне травити. Мені дуже сподобався варіант гаряча вода і пральний порошок з щіткою, після нього вся деталь рівномірно змочується водою. Ну і на кінець сполоснути дистильовано водою. Як варіант додати ультразвукову мийку в етап миття порошком.

@Nik дуже гарно описали всю технологію. Особисто я про холодний анод взнав звідси і на цих статтях вчився. http://www.fishgun-master.ho.com.ua/

@tosi по старій пам"яті, в аноді площа рахується в дм кв. , а струм на деталь 2 а/дм.кв, витримка приблизно 15-20 хв. З влансого досвіду можу сказа,И що в мене кращі результати виходили при 50+ Вольтах, при 12 В нічого не виходило. Ще додам, роки 2,5 тому ще трохи експериментував з анодуванням на зварювальному апараті, ампераж там дай Боже, мінімум 5 А, але невеликі деталі я валиив на 30-40 Амперах, бульбашки як туман, деталі не видно, але я постіно перемішував чи просто самою деталлю води по електроліті (електродіт 5-15 л, 20% сірчанки) катод-ємність алю виварка. детал за 2 хв обростала анодною плівкою - результатом був задоволений, але деякі майстри на іншому форумі мене хаяли (думаю за розкриття технології). В любому випадку при холодному анодування головне контроль температури і перемішування. Вконтакті є деякі фото, там дату дивитись від 2017 року, фоток не багато https://vk.com/album5791172_151943185 Зправа оригінал, зліва моє. І ще хороша штука після анодування покривати деталь смазкою дисульфіду молібдену і прогрівати

При теплому аноді плівка 5мкм, при холодному від -10 до +10, але завершувати потрібно при+5 плівка може сягати 35 мкм (але її структура інша і щільніша, точно не пам"ятаю), я колись фарбував неорганічними солями (для чорного розчин ацетат кобальту 15 хв, потім розчин перманганату калію 15 хв, але результат не був стабільний і чорний не був глибоким чорним), знаю що вже давно є барвники для твердого аноду. але треба замовляти із-за кордону. Це все якщо говорити про сірчанокислий електроліт. Колись попадалась інформація, що в інших кислотах (ортофосфорній вроді), можна досягати плавки товщино 70 мкм, якщо пам"ять не зраджує, то цифри були навіть до 200 мкм. Ось для мого клієнта в Києві робили твердий анод, сплав В95 (7075)

Мені твердий анод подобається і всій час добився хорошої повторюваності результатів, але зараз часу немає цим займатися. П.С. класика: деталі до пневматики ))

Та ясно MAgicWave. Транстіг тілки DC. А в мене 90% роботи алю. З постійним стурумом взагалі проблем немаю, ще нікол апарат на 200А не викручував.

Я наразі оновив (купив новий такий самий) Stahlwerk, але в перспективі, напевне, буду дивтися на Fronius 230i, принаймні я свій вибір зупинив на ньому, а там поживем побачим. Зараз купа грошей йде в налаштування виробництва, приїхало трохи німецького "металобрухту" гільйотина 80 рік (все арбайтен), а от листозгинальний 64 року потребує кучу пуансонів, матриць, упор і т.д.,а штамповка потребує вагон пробивок...

Бімакс фтопку, перший апарат, варить м"ягко, але проблем вагон і тєлєжка..

Та норм, я чогось неприємного не замітив. Не затемнену деколи використовую для пайки латунню. В затемненеому виголяді взагалі супер - вона немає отого зеленого відтінку як звичайні маски. До мінусів даної макси можу лише віднести наступне: мякі ремінці на масці, вони ніби плаває на голові. Вага більша за аналоги, але це, мабуть чере, ЖК дисплей. І опукла форма захисного скла - легко дряпається, але за пів року ще варю на першому (в комплекті було 3-4 запасних і я відразу ще 6 докупив приблизно 3 євро штука)

Пів року тому купив ESAB Sentinel А50 - дорого, але лиже жалію, що раніше не купив