Georgy

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    0/0 (полученные отзывы)
  • Публикации

    275
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

37 Нулевая

О Georgy

  • Звание
    Постоялец
  • День рождения

Персональная информация

  • Страна
    Украина
  • Город
    Мариуполь
  • Имя Пользователя
    POS61
  1. Такие светодиоды в корпусах Ø 5 мм, особенно при кучной распайке вплотную один к другому в принципе и должны работать при токе, не превышающем 7-8 mA. Ну, "еле светит" для 100 таких светодиодов это яркость около 30-35 Вт лампы накаливания.
  2. Таких размеров лампочка может светить как 100 Вт лампа накаливания и не дохнуть.
  3. Чуть менее 2 лет назад приобрёл несколько ламп Luxel LED-065-NE, чуть длиннее, чем стандартный размер, мощностью 15 Вт. Подключил одну для пробы, удивился дикому нагреву, но подумал - ладно, может быть так надо? Двух лет своего гарантийного срока она не отработала и здохла в августе. Вскрытие показало, что из 36 светодиодов сгорело 5 и коричневый текстолит на плате драйвера, который, тем не менее, выжил. После этого взял ещё одну такую же лампу, которая всё это время просто хранилась и ждала своего часа. Светодиоды в них распаяны цепочкой из 18 по 2 параллельно. Померял ток - 200 mA! (по 100 mA на светодиод). Экспериментально установил, чтобы обеспечить приемлемый тепловой режим ток драйвера нужно снизить до 70-80 mA, при этом мощность на светодиодах (без учёта потерь на драйвере) составляет 3.6-3.8 Вт, с драйвером не превышает 4.5 Вт. В таком виде свечение переделанной лампы "на глаз" приблизительно такое же, как у 100 Вт лампы накаливания и явно больше, если сравнивать с 75 Вт лампой. Соответственно даже лампы формата E27 вполне имеют право на жизнь и переделывать ради перехода на LED уже имеющуюся фурнитуру необязательно.
  4. Обычно в обратную связь подключены все напряжения на таких блоках питания, поэтому нагрузка только по одному из них приводит к повышению остальных напряжений. Тут тов.Дуков хочет использовать не блок питания, а бесперебойник. Из личного опыта могу сказать, что драйверы BP3122, 2833 и аналоги имеют одно интересное свойство. Чем больше светодиодов включить последовательно, тем выше минимальный ток, который они выдают стабильно, если пытаться отрегулировать драйвер ниже этого тока лампа начинает мерцать. Также этот эффект очень сильно влияет на минимальное напряжение питания. Фактически можно говорить о разнице напряжения питания драйвера и напряжения на светодиодах. Пытаясь переделывать новые лампы на меньший ток, сталкивался с этим явлением. В одних случаях на меньшем токе драйвер работает стабильно, но при выключении лампа вместо того, чтобы просто погаснуть, делает несколько вспышек - это говорит о том, что настроенный ток уже приближается к граничному и при пониженном напряжении в сети лампа не будет работать нормально. В других случаях проблема дальнейшего снижения тока через светодиоды была решена путём разделения светодиодов на две параллельные цепочки. Зачем снижать ток через светодиоды в новой лампе? Производители пытаются "выжать" из светодиодов невозможное, светодиоды быстро деградируют, деградация приводит к смещению вольтамперной характеристики в сторону больших напряжений. Дальнейшая судьба лампы зависит от режима драйвера, который либо выходит из стабильного режима и лампа начинает мерцать, либо работает до победного конца, пока не сжигает светодиоды.
  5. Так не годится, там запросто может быть неравномерный слой краски, из-за которого коробка становится с перекосом, оси вала коробки, который соединяется муфтой с ходовым винтом и самого винта не совпадают, уже от одного такого будет подклинивать. Ну а то, что коробка подач ушла чуть дальше, там зазор между направляющими кольцами и винтом очень маленький почти впритирку, когда без краски, а с краской получается натяг. Краску с базовых поверхностей крепления коробки и задней опоры ходового винта (если там тоже краска) надо удалить, тогда первоначальное сопряжение фартука и винта восстановится.
  6. Штифты гарантируют положение коробки по высоте, но допускают смещение вдоль оси, когда коробка не притянута к станине.
  7. Если это из-за коробки подач, тогда цеплять за витки резьбы должно, когда суппорт рядом, а с другой стороны станины ходить свободно, в случае когда действительно получается такой перекос винта.
  8. А кольца, на которые должен опираться винт по обе стороны гайки снимали? Я так понимаю это за них резьба цепляет, как будто они сместились относительно прежнего положения.
  9. Была ли проверка сцепления ходового винта с сомкнутой гайкой на фартуке отдельно от станка?
  10. Отверстия в корпусе сделаны с наклоном под правую резьбу, для левой не годится.
  11. Центральная шестерня вращает пальцы с эксцентриками, там деталей совсем мало.
  12. Регулировка роликов двумя винтами через боковые отверстия. У центральной шестерни две выборки образуют перегородку, в которую упираются концы винтов.
  13. Получается, что гладкие калибры, по которым ролики сводятся на внутренний диаметр, должны быть для каждого шага разные. У меня таких не было, я и не знал, что они должны быть в комплекте, у меня и ручек тоже не было и ролики не все. Естественно, интересно узнать точные диаметры заводских калибров, они хотя бы одинаковые? Хотя и так понятно, чуть в минусе по сравнению со справочными размерами для внутренних диаметров резьбы. Если повторять для тех, у кого таких калибров нет, но хочется заказать / сделать, можно расположить по шагам, например: Шаг 1 - М8, М9, М10, М11, М12, М14, М16 Шаг 1.25 - М8, М9, М10, М11, М12, М14, М16 Шаг 1.5 - М10, М11, М12, М14, М16 Крупный шаг - М12, М14, М16 Или крупные вместе с шагом 1.5 - М10, М11, М12, М12х1.5, М14, М14х1.5, М16, М16х1.5
  14. Разница, что НП-2,3, в отличие от обычных круглых плашек, необходимо настраивать. При должной сообразительности и сноровке это нетрудно, сводить ролики можно по контрольной резьбе, взяв как образец новый болт или шпильку. Если резьба редкая и образца нет, годится способ, который используют для регулируемых клуппов, постепенно уменьшая расстояние между роликами, пока за несколько проходов не получится полная резьба. Про окупаемость на мелких сериях сказать не могу, стоимость накаток в сравнении с плашками очень высока, ресурс, понятное дело, большой, но насколько это покрывает цену, мне неизвестно. Из плюсов можно отметить также очень небольшое усилие при накатывании, в сравнении с нарезанием и универсальность, позволяющая катать в определённых пределах любой диаметр. Главный недостаток - обратная сторона универсальности, для перестройки роликов необходимо разбирать и заново собирать накатку, регулировочные винты не обеспечивают весь диапазон диаметров, приходится вынимать эксцентрики по одному и проворачивать, вводя зубья в зацепление в других положениях, стараясь ничего не перепутать. А в случае замены роликов с другим шагом надо быть очень осторожным, чтобы не растерять иглы, на которых они вращаются. Оно, вроде бы, кроме аккуратности и внимательности, каких-то премудростей не требует, но быстро сделать не получится.
  15. В массовом производстве невыгодно протачивать заготовку, она должна быть уже готова под накатывание резьбы. У меня есть НП-2 и она в ряде случаев просто незаменима, например продлить резьбу, когда нарезанием это невозможно. Если резьба не сорвана, а чуть потянута, накатка тоже пригодится, чтобы выправить её до состояния почти новой.