Киевлянин

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    4/5 (полученные отзывы)
  • Публикации

    62
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

7 Нулевая

О Киевлянин

  • Звание
    Завсегдатай
  • День рождения

Персональная информация

  • Пол
    Мужчина
  • Страна
    Украина
  • Город
    Киев
  • Имя Пользователя
    Киевлянин
  1. Есть таких два инструмента с т/с напайками. По форме вроде бы цековка, но зачем ей ещё одна напайка на кончике? Посадка КМ-1. Диаметр по напайкам - 17,75 там где 4 напайки и 12,25 там где одна. (но это приблизительно, возможно погрешность штангенциркуля) Маркировка "Р2131185" (на второй ещё буква "Б" в конце) но диаметры вроде бы одинаковы у обоих. Инструмент явно перезатачивали. Изготовление - вроде бы не самопал, вероятно внутризавод. Собственно вопросы: - точное название; - для чего используют (не цековку вообще, а вот такое вчастности); - имеет ли какуюто ценность;
  2. Окна сверху тоже хорошая штука, только открывать неудобно. И каркас из труб с обшивкой профнастилом хорошая вещь при условии что помещение не нужно отапливать, в противном случае придётся использовать сендвич-панель или потратится на утеплитель. И то и другое стоит денег. Вот такое ещё делал (рисунок снизу). Большая половина служит складом для досок, меньшая для хлама поменьше. Выглядит сарай-сараем, зато внутри сухо именно для этого и строил. Каркас из труб (они достались нашару, иногда такие же можно купить на (криминальный термин периода СССР: означающее аббревиатуру фразы "лицо обиженное хулиганом")-юа по приемлемой цене)в трубу забито бревно, в среднем ряду довольно длинное + обшивка из старого убитого шифера (он тоже был бесплатным и тупо валялся под ногами, иначе использовал бы профнастил, он гораздо удобней в плане монтажа). Перекрытие как раз из досок 150х50мм. Минус в том что их крутит и нужно зарезаться в мауерлат, следовательно его надо сделать потолще. Плюс из-за большого пролёта пришлось бить костыли, благо они опираются на мауерлат той части которая ниже. Окна сверху как раз Б\У, минус в том что их ещё нужно впихнуть в проём ибо нужного размера не всегда находятся.(в моём случае они тоже бесплатные) В помещении действительно от такого расположения окон очень светло. Ещё одно окно на южной стене выше и сбоку от ворот (светло-синий прямоугольник) Высота вроде и не маленькая, но сейчас бы сделал ещё хотя б на метр выше. Длинна 6,5 и сквозной проход. Хотел туда циркулярку поставить... но видимо не судьба.
  3. Подыму тему. Может кто знает что за материал?
  4. Круче! Там же написано - сверхтвёрдый композиционный материал Славутич. "В состав сверхтвердого материала Славутич входят синтетические или природные алмазные кристаллы зернистостью 0 1 - 0 8 мм, равномерно распределенные по объему, карбиды вольфрама, связка. Вставки изготовляют методами порошковой металлургии. При бурении в мягких породах вставки работают как резцы, осуществляя резание и скалывание. Особенности эксплуатации долот типа ИСМ и характер их износа аналогичны алмазным долотам" http://www.ngpedia.ru/id138577p3.html.
  5. Я вобщето вот так писал. И 13* были просто отправной точной для расчёта суть которого найти гипотенузу и второй катет зная 1 катет(6 метров) и угол (те самые 13*). Так проще считать. Это не рекомендуемый параметр, а отправная точка для математического расчёта. А нормы, вот например: Кровли (согласно СНиП II-26-76) Таблица 1 пункт 3. Там правда пишут от 10*. Но то что я читал про 13* было из какого то учебника для инженерно-строительных ВУЗов, могу конечно в куче книг поискать, но ответ со сканом страницы придётся ждать долго)) И кроква (она же стропило) с таким сечением вероятно и мала будет, тем боле что её придётся делать составной (если из дерева) ибо пиломатериал длиннее 6 метров найти почти не реально. По поводу анахронизма - это вопрос вкуса. Если хочется эстетики -то да, есть вещи и красивее. До сих пор кроют и дранкой и керамической черепицей, при чём платят за это какие то уж совсем безумные деньги. А в плане цены - то тут дешев не столько сам шифер сколько всё остальное.Под шифер нужна шалёвка (почти любая годится, даже Б\У) и самый дешевый рубероид, а вот металлочерепицу поверх такого не положишь, нужен гидробарьер, доп.обриштока, и т.д. В итоге по моим расчётам вышло дороже. Плюс монтаж дешевле. Но повторюсь - лично мой выбор исходит из лично моих реалий и финансовых возможностей.
  6. 13 градусов это минимум. (По нормам строительным). Лопает он чаще при изгибе самого каркаса нежели просто от веса снега. (собственно Вы же и пишете в предыдущем посте про изгиб стропил) Попробуйте лист положить на зиму на ровную поверхность, на землю например - что ему случится? Он вес взрослого упитанного человека спокойно выдерживает. (есть конечно вариант положить под него шалёвку очень редко... тогда да, лопнет) А наклон в моём случае больше, при чём существенно, там снег вовсе не задерживается.(на схеме видно) Но это связано с желанием увеличить объём чердака.
  7. Это обычный Microsoft Word, точнее скриншот из него. (внизу пример) Специальных программ у меня нет. Рисунок только для того что бы показать здесь, нарисовал минут за 10 просто по памяти. А именно расчёты проводил вручную чертя на бумажке. Берём линейку, для себя ставим условие - в 1 см 1 метр (или в 2 см 1 метр, так точнее, но тогда лист нужен побольше) И рисуем методом тыка исходя из тех параметров которые менять не собираемся. В моём случае это были размеры участка, желаемый внутренний объём и имеющиеся пиломатериалы(именно поэтому угол наклона крыши с одной стороны крутой, с другой более пологий.) А те части размеры которых неизвестны - измеряем прямо на рисунке линейкой и переводим их размер обратно в метры. Когда уже воплощал в материале - погрешность в сравнении с чертежом получалась менее 5 см. Это не многоэтажка, такая погрешность ни на что особо не влияет. Количество необходимого материала определял математически. Это обычный школьный курс геометрии, там всё простое как угол дома. Ошибки правда тоже были, но не с расчётами связаные, а с собственными кривыми руками и нетрезвыми помощниками: - неправильно разбил на местности. Углы то прямые вышли, а вот относительно остальных строений получилось чуть под углом. Не критично, но хотелось красивше. - столбики под навес получились не в одну линию, пришлось изголяться с установкой мауерлата. - уровень фундамента не угадал, пришлось добавлять с одной стороны кирпичом(с уровнем не дружу, а на глаз не угадал)
  8. Пользовался всем что под руку попадалось, в основном либо запорожские, либо ширпотреб от дядюшки Ляо. Атаманом тоже пользовался. Прямо настолько огромной разницы в них не заметил, но заметил другое - если на круг давить, наклонять в пропиленной борозде, шлифовать им или резать листовой метал с торца - вот тогда он таки действительно быстро истирается.
  9. За ворота Иванович дело говорит - 4 м в ширину это излишне(если, конечно, не стоит задача затаскивать что то очень широкое), лучше высокие сделать. Микроавтобуса сегодня нет, а завтра есть. А вот по чертежу Вашему получается либо наклон крыши ничтожно мал,(если, конечно, не будете перекрывать Ж\Б плитой, тогда нормально) Либо, (если крыть шифером, битумной- металлочерепицей и т.п.) нужно делать катет около 140 см. тогда либо меньшая стена будет не 2,6 а 1,6 метра (что мало) либо высокая стена 4,2 (что много) И ворота при этом сложно будет сделать высокими. По моему скромному мнению при такой ширине односкатная крыша нерациональна. Может лучше компоновку пересмотреть? Или необходимы именно такие внутренние габариты без внутренней перегородки? Перегородка бы всё решила. P.s.: Или ещё вариант - металлические фермы. Но они дороже и на них чердак не сделаешь.
  10. У меня примерно так получилось. Но габариты такие только потому что больше не помещалось на той части участка где построено. Габариты и углы наклона стропил приблизительные, точные размеры уже не помню. Второй этаж вещь неимоверно полезная. А вот навес сейчас бы не опоры из труб ставил, а точно так же из шлакоблока стены выгнал, только там где проход оставил бы проём. Длинна сволоков и стропил такая потому что исходил из уже имевшегося материала (они обычно стандартные 4,5 или 6м.) Над навесом вместо сволока доска 50х150мм, остальное брус 100х150мм. Расчёт перекрытия - сечение бруса должно быть 1:20 - 1:40 от его длинны. Если длиннее - нужна доп.опора.(собственно на рисунке видны опоры, только под длинным стропилом она правильно стоит - на стену опирается, а под коротким на сволок, что не оч.хорошо. Ну и перемычка между сволоками, к ней снизу можно подвесной потолок подбить, а можно так хлам наверх забрасывать.) На стенах под сволоками мауэрлат из дубовой доски 50мм(лучше толще), он на рисунке не показан. Франтон из ОСБ-плиты, но я очень напрасно не покрасил его сразу. Стоит правда уже 4-ый год, ещё не отпал. Угол наклона кровли при перекрытии шифером от 13 градусов и больше(лучше больше.) Крыл именно шифером потому что он тупо дешевле. Под шифер рубероид, самый говняный украинский, лишь бы не на шалёвке шифер лежал.
  11. Продавалось, но когда нужно было сверлить вполне конкретную дырку под вполне конкретную полку его как на зло не было под рукой. Поэтому до сих пор то там то сям нахожу стёртое вноль свёрлышко со следами цемента и перегретым кончиком. Кстатии пару победитовых тоже нашел, одно явно новое))) Почему так - не знаю.
  12. Во! Точно! И наборы эти есть раскомплектованые, дюбеля с пупырышками. Но отверстия под них уже сверлили дрелью не жалея обычное сверло. Всем спасибо!
  13. Нашел в гараже. Диаметр 8 мм. Маркировки нет. Так и не понял что оно и зачем.
  14. Осталось: 13 дней и 17 часов

    • Продажа
    • Состояние: БУ

    Трансформатор неизвестный. Всё на фото. Работоспособность не проверял - нечем.

    120.00 UAH

  15. Осталось: 13 дней и 17 часов

    • Продажа
    • Состояние: Новый с хранения

    Электромагнитный пускатель ПМЕ 224 Предназначен для пуска непосредственным подключением к сети трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором номинальных рабочих токах 25 А частотой 50 и 60Гц. Параметры и характеристики: - Номинальное напряжение: 380 Вольт; - Номинальный ток: 25 Ампер; - Тип сборки: реверсивная; - Исполнение корпуса и степень защиты: закрытое, IP30; - Наличие теплового реле: есть; - Износостойкость: 2000000 циклов. - Установка: в помещениях без регулирования температуры. Принцип работы магнитного пускателя: после подачи напряжения на катушку якоря, он подтягивается к сердечнику и главные контакты замыкаются. Отключение производиться возвратными пружинами, которые приводят в исходное положение подвижные части пускателя, при этом контакты размыкаются. Устройства изготовлены так, что при падении напряжения ниже допустимого происходит их отключение, но после того как параметры восстановились пускатель не включается, т.к. в нём предусмотрена защита от самопроизвольных включений. В наличии 3 шт. Все одного типа, но разных изготовителей и годов выпуска. На фото это видно - шильдики и маркировка пластмассовых елементов внутреностей немного отличаются.Часть изготовлены по ГОСТ часть по ТУ. Все новые, с хранения, в работе не были. Если интересует большее количество - пишите, есть ещё, но не в Киеве.

    650.00 UAH