4post

Перепрошую, можливо не дуже в тему. Давненько придбав суцільнотвердосплавні заготовки фрез, радянські,без хвостовиків. Просто оперений твердий сплав. Можливо хто підкине ідею, як їх застосувати? Була задумка як розточні різці, правлячи одне перо, решту підібрати. Підказка: фрезерного верстата не маю.

Дуже правильне та ефективне рішення. Якщо опалення газовим котлом в індивідуальному будинку телла підлога має бути водяною. У висотному будинку для сушіння взуття використовую теплу підлогу у душовій. Там знаходиться п'ятачок місця для взуття. Та мушу зважити, що ефективність сушіння можна підняти додатково за допомогою вентиляторів та сантехнічних трубок, можна гнучких, як на відео вище. Циркуляція ледь теплого повітря дійсно робить турбосушку. Крім того, можна використовувати мішечок з прогрітим селікагелем. Але, вирішив питання інакше. В роботі декілька пар взуття. Таким чином, до наступного надівання сушка проходить за будь-яких умов.

У тому то й цимес. Якщо грубка буде працювати ефективно вертикальна жарова труба згорить дуже швидко. В мене її вистачило лише на 10 кубометрів дров, за умови, що товщина труби була 5 мм. Майже. У вертикальній трубі за допомогою вторинного повітря закінчується процес горіння. Причому за дуже високих температур, в середньому це 1000 градусів за Цельсієм. На відміну від піролізу пальне ефективно горить вже в самій топці. З гарним факелом полум'я, яке впирається в дно діжки, що накриває вертикальну жарову трубу. Так. Це дозволяє зберегти високу температуру, що дозволяє провести догорання димових газів. Щодо виконання філіпінки є нюанси. Перший. Дрова горітимуть повільніше, ніж в ракети, де вони горять в режимі інтенсивної "продувки". Внаслідок, температура в зоні горіння буде нижча, отже можлививе "звалювання" в режим звичайного, димного горіння. Велика площа тепловіддачі груби може призвести до додаткового зменшення температури димових газів, що йдуть на догорання. Другий. Подача вторинного повітря не має бути розтягнута по довжині труби. Подача повітря має бути точковою, в нижній частині труби. Таким чином збільшується турбуленція та покращується процес догоряння. Третій. Вторинне повітря бажано подавати максимально нагрітим, тоді не знижується температура у вертиклальній жаровій трубі.

Отож. В мене, коли виникла потреба опалювати гараж були наступні вимоги: - Швидкий нагрів приміщення, тому, що приходив за потребою, нерегулярно; - Швидка та безпечна зупинка, бо вечорами, по буднях "трудовий день" складає, максимум 2 години; - Екологічність та бездимність, адже планував утілізувати всі відходи: пластик, і т. ін.; - Ефективність. Пального обмаль, купити можна бозна-що. Зазвичай привозять мокру деревину під виглядом сухої, те ж саме з брикетом, пелети миттєво відсирівають в разі, якщо мішок відкритий; - Короткий димар. Бо 6-метрову вежу в гаражі зводити не хотілось, тут зменшення вартості як додатковий плюс; - Відсутність сажових відкладень та дьогтєвих патьоків - приємний бонус; - Мала кількість незгорілих залишків, адже основна маса пального гарно згоряє, а дрібний попел витягується димарем. Обрана ракета задовольняє всім вимогам, та змушений змиритись з недоліками: - Дрова малої довжини та незначного перерізу, бажано рівні; - Постійно потрібно прислухатись, слідкувати за процесом горіння, приблизно раз на 20 хвилин додавати або рухати пальне. Правильне розміщення пального теж має значення; - Малий ресурс жарової труби проявився після 5 сезонів експлуатації, раніше спостерігався процес руйнування. - Майже повна неможливість регулювання потужності. Можна дещо змінити потужність, замінивши 5-6 дрібних полінець на 3 грубих. Слід приймати до уваги, що 2 поліна категорично горіти відмовляються! У той же час, піч дає широкий простір для поліпшення: - Потрібно розглянути можливість встановлення стійких жарових труб; - Непогано було б зпроектувати та виготовити пелетний живильник. Пальник є, але автоматичне завантаження ще не зробив; - Для промислових моделей потрібно зпроектувати систему регулювання потужності-екологічності шляхом аналізу кольору полум'я або складу димових газів та регулювання кількості первинного та вторинного повітря з метою максимального підвищення ефективності горіння та можливості зміни потужності.

Ракета супер за багатьма параметрами. Та все ж вона має недоліки, серед яких один мене неприємно здивував: в разі, якщо ракета працює нормально, вихлоп чистий є надлишок дуже перегрітого кисню. Внаслідок цього перегорає вертикальна частина жарової труби. В мене за 10 кубометрів дров прогоріла 5 міліметрова квадратна труба 130*130! Потрібно шукати варіанти фарфорової чи глиняної жарової труби. Звичайно, конструкція дещо ускладнюється, бо важко приладнати дверцята, та налаштувати подачу вторинного підігрітого повітря. До речі, подачу вторинного повітря потрібно робити знизу, у верхній частині горизонтального відрізку жарової труби, ввід з одного боку. Так буде закручуватись полум`я, покращиться перемішування паливно-повітряної суміші, а також горіння буде на протязі вертикальної частини жарової труби.

Чавун слизький у будь-яких умовах. Мідь, навпаки - липуча. Заготовкою може бути як гальмівний диск, так і шмат каналізаційного люка, мені якраз шматочок презентували. Але ж там башмак величенький!

Мабуть, то помилкове рішення. Маючи поблизу СТО використовую для роликів старі ремені натягування ременів агрегатів (в мене сусіди ремонтують Вольво, тому підшипники виключно Койо). Таким чином, в разі виходу з ладу ролик летить у смітник, а на його місце встановлюється новий старий За моїх 3 роки експлуатації поки замін не було. Хіба що міняв на діжкоподібному, але там вже підшипники від генераторів, вони в гіршому стані, тому один не витримав. Ті підшипники відпрацювали у важких умовах (великих обертах та за великих навколишніх температур) досить тривалий час, тому і на гріндері їм не стає зле. Та й підшипники гріндера вважаються витратним матеріалом, отже їх заміна не повинна вимагати додаткових витрат. Так що можу з впевненістю сказати, що мій гріндер значно дендрофекальніший! На кутник непогано було б прикрутити смужку чавуну. Стрічка буде ковзати легше, та й тепло буде краще відводитись. Респект за компактність виконання, хоча мене трохи лякає кувалда над робочою зоною.

Московіти настільки дебільні, що легко повірю в те, що він заставляє копати город або серед зими, або проти літа!

У виготовленні деталі це один з основних параметрів. Від допуску залежить час виготовлення. Також важливий діаметр заготовки. В разі, якщо заготовка діаметром 50 мм і зовнішній діаметр не оброблюється ціна одна, в разі, якщо заготовка "яка є" діаметром 80 мм, то ціна зоасім інша.

Все дуже просто. Ніжку індикатора встановлюємо на шпіндель, товстим прутом намагаємось підняти патрон. Якщо відхилення індикатора йде рівне, тобто при наростанні зусилля на патрон знизу стрілка відхиляється за лінійним законом, то шпіндель не чіпаємо. Якщо відхилення має явно виражений стрибок десь на 20 кг на підйом (тобто врівноважуємо вагу патрону плюс трубу шпінделя), то тоді люфт шпіндельного підшипника. Регулюємо за рекомендацією паспорту. Адже мануал читали?

Саме так. Як не дивно, ця пластинка відмінно ріже мідь! З діаметра 56 мм до 20 майже суцільною стружкою (чи за два шматка). Звичайно, з охолодженням, але решта пластин мідяком тупо давиться! Можу зробити фотки стружки. Гарна. Правда, доводиться після неї підчищати пластинкою MGGN. Так, на сталі 45, так і буде. Але, зазвичай, обробляється сталь 25-35, та й діаметри дещо менші. В той же час, на ИТ-1М гарно працює 5 швидкість, тобто 900 об/хв, отже пластинка швидше десь вломиться, ніж затупиться. Даю охолоджуючу рідину на важких різах. Або коли сталь тверда, або діаметр великий, чи недопустимий нагрів. Крім того,пластину можна поправити на алмазі, тоді ріже м'якше, при цьому практично не втрачає стійкість. І ще раз так. Китайські пластини такі собі. То сипляться, то горять. Тому як ріжу діаметри за 30 мм, то, скоріше візьму Н, як шинкувати трубу чи невеликі болтики - то косий MGGN, за потреби зробити гарні канавки - прямий MGGN, а коли якийсь іржавий непотріб, вже як шкода робочі пластинки - то MGMN, бо нормальних ще не зустрічав. Ну, десь так. До речі, підібрав порізані шайби. Та, начебто, номальні, рівненькі.Неідеальні, але ж відрізання не є чистовою операцією! В разі чого зроблю фото на лекальній линійці. Не дегустував

Доброго вечора! Перепрошую за скрипучий голос, іншого немає.

Верстат непоганий. Той, що випускався з пласким ременем був з зввода підвищеної точності. Як варіант, можна розглянути поліклиновийй з подібними тяговими властивостями. Має спрацювати.

У китайської механіки є таке, що на пластиниу наростає стружка нижче ріжучої кромки. Тоді легко відгинає. Другим варіантом може бути нахил опорної площини різцетримача. Дуже дає про себе знати при відрізанні великих діаметрів. Криво встановлений різець, як правило, не дає сильного відгину, там кути норм, починає шкрябати друга ріжуча кромка. Тут мова за китайську механіку. MGEHR 2525 3, зазвичай його не відгинає. Тут або критична поломка/затуплення, або дуже криво встановлений, або різцетримач косий, або наріст під ріжучою кромкою, тим більше, що його закусувало, то могло й налипнути. Лікування наросту - підвищення режимів. Можна ніжно зачистити алмазом, не зачіпати ріжучу кромку. Лікування різцетримача - вирівнювання площини. Можна встановити прокладку з боку від патрона, але то таке, потрібно дуже акуратно до цього підійти. Знос/поломку різця перевірити стан, замінити пластинку.