Проблема з інжектором (?) нового мотоцикла

[Reiter 452]

16 годин тому, kratmel написав:

Сенс є. 

Довготривала корекція в +15% 0.о

 

[Reiter 452]

Це якийсь пиздець! Приїхав новий лямбда зонд. Бензин замінено на свіжий. Те саме! Мот так само глохне. Показники нового лямбда зонда такі ж як і старого! Ну шо за нафіг???? 

[Reiter 452]

Ітак. Секс продовжується. Відбуваюттся якісь чудеса! Зняв фішки з ЕБУ (раніше просто аккум відключав). Завів - чудеса, лямбда (нова) почала видавати змінні показники від 0,1 до 0,9 як і має бути! Але при цьому мот всеодно глохне. Заради інтересу поставив нащад старий датчик - нє, показує більше 1 стабільно.  

 

Ставлю назад новий - знов стабільні покази 0,8 в. Коротше іще пару раз відключав ЕБУ. Тепер маєм таке: покази лямбди то плигають як і має бути, то стабільні. Але в районі 0,8 на дуже гарячому моторі (на старому було на гарячу 1,2).

Коли лаю оберти під 3 тис, то починає вольтаж плигати. 

 

Ну і саме цікаве. Під кінець глохнути перестав. Але почав піднімати оберти. 

 

Коротше чим далі тим цікавіше

[Si1ver 105]

А можливо саме ЕБУ видурюється? Пливе параметр якогось елемента в схемі, скажім опір чи погана пайка.

[Reiter 452]

, Si1ver написав:

А можливо саме ЕБУ видурюється? Пливе параметр якогось елемента в схемі, скажім опір чи погана пайка.

Вже теж над цим думав! Думаю, може воно перегрівається? (хоча він глох і на геть холодну). Там на ебу такий невеличкий радіатор і при роботі він доволі гарячий

[Reiter 452]

Епопея продовжується. Дав йому відстоятись з відключеними міщками і аккумом до повного охолодження. Підключив усе, завів - знову швейцарський годинник! Оберти тримає ідеально, все супер. Лямбда став працювати коректно - показники міняються. 

 

Але пропрацював так допоки не нашрівся до 90 градусів. Далі знов почав глохнути. Лямбда працює норм. Не знаю, грішу тепер на свічку. Стоїть оригінальна NGK, проїхала 6 тис км. Хз, може трохи вже тойво... Завтра поміняю

[kratmel 196]

7 годин тому, Reiter написав:

Довготривала корекція в +15% 0.о

Це мало б означати, що по лямбді на протязі довшого часу блок бачить збіднену суміш.

 

2 години тому, Reiter написав:

Ну і саме цікаве. Під кінець глохнути перестав. Але почав піднімати оберти. 

Підйом обертів - це підсос повітря. Дросельну коли мили нічого не крутили? (щоб "добавити" холостих).

На фото вашої діагностики бачу цікаву цифру - положення дроселя 14,5%.

Це або погано показує сканер, або дросельна заслінка привідкрита. Якщо в системі присутній РХХ (регулятор холостого ходу) то дросель має бути закритий (0%).

Якщо електрона заслінка (РХХ нема) то після включення вона автоматично зазвичай танцює в нуль (закрито) і потім встановлюється в положення запуску (але то далеко менше ніж 15%).

Електронна заслінка зазвичай має процедуру навчання і має самоадаптацію положення що компенсує забруднення каналу.

Тому після промивки  в деяких системах треба адаптувати заслінку. Інколи передбачена самоадаптація.

 

Тут англійською трохи інформації про блок MT05  і особливості його параметрів. Сказано що дросельна має бути закритою в 0 і клапан РХХ має на старті мати 136 кроків. 

Думаю у вас щось подібне. Ще тут є процедура скидання блока не вимикаючи живлення.

https://chinariders.net/showthread.php?t=15675

 

Змінено 21 липня, 2023 користувачем kratmel

[kratmel 196]

, Reiter написав:

Але пропрацював так допоки не нашрівся до 90 градусів.

Питання: а  діагностика бачить що там 90 градусів чи по приладах контролюєте?

[Reiter 452]

, kratmel написав:

Це мало б означати, що по лямбді на протязі довшого часу блок бачить збіднену суміш.

 

Підйом обертів - це підсос повітря. Дросельну коли мили нічого не крутили? (щоб "добавити" холостих).

На фото вашої діагностики бачу цікаву цифру - положення дроселя 14,5%.

Це або погано показує сканер, або дросельна заслінка привідкрита. Якщо в системі присутній РХХ (регулятор холостого ходу) то дросель має бути закритий (0%).

Якщо електрона заслінка (РХХ нема) то після включення вона автоматично зазвичай танцює в нуль (закрито) і потім встановлюється в положення запуску (але то далеко менше ніж 15%).

Електронна заслінка зазвичай має процедуру навчання і має самоадаптацію положення що компенсує забруднення каналу.

Тому після промивки  в деяких системах треба адаптувати заслінку. Інколи передбачена самоадаптація.

 

Тут англійською трохи інформації про блок MT05  і особливості його параметрів. Сказано що дросельна має бути закритою в 0 і клапан РХХ має на старті мати 136 кроків. 

Думаю у вас щось подібне. Ще тут є процедура скидання блока не вимикаючи живлення.

https://chinariders.net/showthread.php?t=15675

 

Коли мив, нічого ніде не крутив. Дросельна закрита повністю на холостих. Стоїть РХХ. 

 

То на скріні може бути інфа така бо або некоректно зчитало, або я я давав газу.

 

Датчик положення дросельної заслонки "навчав". 

 

 

, kratmel написав:

Питання: а  діагностика бачить що там 90 градусів чи по приладах контролюєте?

Так. Саме дивлюсь по сканеру. Датчик темпераиури перевіряв - робочий. При 90 - 100 градусах опір показує правильно. Та й збігається з увімкненням вентилятора - там інший датчик на 93 градуси. 

[Reiter 452]

Тьфу-тьфу-тьфу щоб не зурочити! Схоже я його таки поборов. Не без допомоги форумчан. Дуже вдячний всім за поради і допомогу! Багато чого нового для себе дізнався. 

 

Замінив сьогодні свічку і як пошетало! Тримає оберти ідеально при будь-якій температурі. І запах вихлопу став нормальним, ато раніше якийсь був "кислуватий". І гріється довше. 

 

Суть в чому. Він як почав глохнути, то перше що я поміняв - свічка. І допомогло не надого. Було це всього на  1000 км пробігу. Оригінальна свічка стоїть Torch. Таких не знайшлося в Україні і я з надвичайними потугами підібрав по параметрам та довжині різьби (а пізьба тут здорова) свічку від NGK (оригінал). Як регулював клапана та інше, то свічку викрутив, глянув на неї, почистив, перевірив чи є іскра і вкрутив на місце. І навіть не звернув уваги на те, що вона ж ірідієва і на електрод особливо не звернув уваги. 

 

Сьогодні замінив на стару рідну Torch. І все стало ок. Навіть в Torque з'явилась короткотривала корекція! 

Роздивився NGK. В неї вигорів центральний електрод. (має бути гострий, бо ж свічка ірідієва) 

 

Що я тепер думаю. Отоді на 1000 км пробігу мот почав глохнути - заправили якоюсь фігнею і лямбда зонд "отруївся". Я замінив свічку, але ж це вирішило проблему. Так, підпалювати стало краще і на якийсь час це допомогло. 

 

Але лямбда зонду ставало все гірше, суміш була неправила і це випалило електрод свічки. 

 

Я замінив лямбду, але всеодно проблеми лишились - тепер вже біда стала в іскрі і неповному згоранні палива = неправильні данні лямбди і далі по колу. 

 

Якось так.