sasha_kosak

Зварювальний діт купую прямком у Сілур (Одеський Сталь Канат) - якість повністю задовільняє. Одного разу купив якусь китайчатину: воно кипить при зварці що неможливо навіть кратер заварити, шов має крупно-кристаличну поверхню. Більш не експерементую.

Сопло мажу з середини мідною змазкою (copper paste) бо її багато . Сопла купую бінзел - вони трохи ширші за китайські та ходять довше (десь одно на 5-10кг проволоки).

Если BPH-20 без "N" или "NA" в названии, то в шпинделе под круглыми гайками спереди и сзади стоят обычные резиновые прокладки. Текут они,  сделать новые - 5 минут работы. В остальном станок вполне приятный, учитывая года его производства. Положительные и отрицательные стороны перечислены в конце темы "Плоскошлиф TOS BPH-20". В дополнение могу пожаловаться что станок писяется и это почти неустранимо из-за особенностей конструкции: то там то сям появляются потеки масла.

1 час назад, CTPAHHUK сказал:

неуж некто не поделится секретами смазки???

Секрета никакого нет: кусочек сала и, лучше всего, копченого. Но пока от дома до мастерской пройдешь 15 метров, оно куда-то девается - прямо беда . Приходится пользоваться отработанным И-20...40.

Неразъемные стыки деталей куда может попадать влага мажу 158 смазкой. Она очень липкая и водой не смывается, к тому-же при нагреве не течет. Если присутствует нагрев, то использую смазки для тормозных суппортов вплоть до медной (copper paste).

Плашку сразу в мусорное ведро, либо подарить самому назойливому попрошайке инструмента . Есть одна похожая из современных: как ни старайся резьба из под нее всегда выходит с извилинами. Хотя, если навернуть ее на готовый винт - она не виляет и резьбу не портит, магия в общем.

@R2-D2 Большинство ответов на вопросы есть в паспорте на 1Е61ВМ/ПМ, годится так-же паспорт УТ16. Вкратце, тормозная муфта питается постоянным напряжением 24В и представляет собой обычный электромагнит. Управляется она при помощи реле со схемой задержки срабатывания: в момент когда главный двигатель отключается, на обмотку реле времени подается питание. Через заданное время реле срабатывает,  подавая питание на тормозную муфту. Так продолжается до тех пор, пока главный двигатель не будет запущен. Оригинальное реле РВП-72 на моем станке было довольно глючное, часто происходили неконтролируемые задержки срабатывания, что приводило к поломке резца или порче резьбы. Заменил его на электронное. В некоторых моделях станков тормоз не отключается и работает всегда. Если это так, то сделайте его отключаемым, так как в 95% работ он совершенно не нужен.

Чтобы снять тормозную муфту, коробку необязательно демонтировать, достаточно отвинтить крепеж самой муфты. Дальше она легко вынимается и для этого не нужно вскрывать коробку. Хотя, если фрикционные диски покрошены, то коробку обязательно придется вынуть. Если муфта убита но обмотка живая, то в первую очередь ищите комплект фрикционных дисков для ЭТМ-0.96 - цена дисков в разы дешевле цены всего узла в сборе.

Высота державок резцов по паспорту 20мм. Если встретился резец 25мм - его всегда можно занизить, срезав лишний металл. У меня малая продольная от более крупного станка, но при этом большинство резцов с державкой 25мм встают без доработки.

Небольшое уточнение: в нем много мелких алмазов с общей массой 2 карата. Если вы, к примеру, возьмете баночку полировальной пасты то там может быть 20-30 карат алмазов, но увы не цельным куском.

Что касается карандаша, то использую 3908-0053 тип.1 исполнение А произведенный в Украине примерно в 2015г. Качество вполне достойное, к работе нареканий нет.

12 часа назад, Дед Колька сказал:

2- Здесь есть предположение что наделки слишком толстые и вал шестерня поджата к рейке, но возможно это всего лишь догадка.

Это легко проверить: на зубчатую рейку (предварительно отмытую от масла) клеится тонкая полоска пластилина или воска. Шестерня наоборот должна быть в масле чтобы не намотала все на себя. Каретка прокатывается и по ставшимся вдавленным кусочкам пластилина оцениваются места контакта шестерни с рейкой и величины зазора.

С такими большими люфтами на шпинделе, скорее всего волнистость возникает из-за суммирующихся колебаний шпинделя и корпуса станка.

Вопрос 1 - Конусение убирается юстировкой передней бабки. Но это стоит делать после того как убедитесь в том что шпиндельные подшипники нормально отрегулированы. Методика регулировки прекрасно подана в фильме Виктора Леонтьева.

Вопрос 2 - Волнистость детали может быть вызвана тем что ходовой винт приподнимает суппорт во время движения (гнутый,  задевает маточную гайку или что то еще). Если точить без автоподачи, волнистость тоже присутствует?

Вопрос 3 - это нормально. Отжатый силами резания резец постепенно вгрызается в металл делая канавку. У Леонтьева есть материал и об этом эффекте.

Вопрос 4 - это может быть из-за ямы на станине. У меня на длине 100мм и диаметре прутка 20мм получается перепад до 0.15мм вблизи патрона, но это не повод унывать и хвататься за шабер. Ямка под патроном около 0.7мм. Пока живу с этим.

Нержавейка хороша, однако проще найти обрезок профильной или водопроводной трубы. Пару десятков нагревов оно выдержит, а если прогорит - то и не жалко. Для мелочей сгодится и керамическая чашка. Керамика не переносит температурный шок, поэтому перед закладкой в раскаленный муфель - ее нужно прогреть.

14 часа назад, vlad69 сказал:

А хоть бы что! Повторюсь ещё- чтобы все это плитка выдерживала,нужно класть на клей сплошняком.

Зубчатый шпатель здесь не годиться.

Все нормально ложится гребенкой без пустот. Важно правильно замесить раствор и выбрать калибр гребенки согласно размеру плитки. Вся информация присутствует на мешке с клеем, по крайней мере у Ceresit. Если есть сомнения в том что могут оставаться пустоты, то делается тестовый намаз-приклеивание-отдирание. По оставшемуся на полу и плитке отпечатку оценивается количество пустот и вносятся коррективы. Плитку 300х300 рекомендуют клеить гребенкой10мм, но мне больше нравится результат с гребенкой 12мм.

Что касается стойкости плитки к ударам, то на уложенный керамогранит что только ни падало за 3 года. Максимум остается небольшой кратер размером с копейку. Плитка ни разу не дала трещину по всей плоскости. Керамогранит брал самый дешевый в Новой Линии. Единственный его недостаток: гуляют размеры до 1мм поэтому при укладке обязательно тасовать плитки из разных пачек и не гнаться за тонкими швами (не меньше 3мм).

Доска Евминова тоже есть, занимался с ней некоторое время. Чтобы на ней упражняться - нужны силы, а когда человеку настолько хреново, что он только лежать может, то доска не поможет

Моя мать пользуется массажной кроватью NugaBest. Ей помогает с позвоночником, из минусов - стоит негуманно.

5 часов назад, Володимир_Фещук сказал:

Отже, двигун подач поставив, запустив. Все грає, все працює. Але потрібно якось закріпити трубку мідну, що виходить з насоса. Бо мастило подається такими поштовхами, що трубка стукає об металевий піддон. А ще вал рукоятки перемикання швидкості подач я таки встановив не тим боком. Доведеться переставляти, а там вже мастило налите...

Кінець трубки обернути ганчіркою - не буде стукотіти.

З під перемикача подач можете трохи потекти лише з нижніх болтових отворів і то небагато, тому масло не треба повністью зливати.

1 час назад, Володимир_Фещук сказал:

- порадьте, де замовити шпильку м12 класу 8,8, і високі гайки з фланцем.

- де придбати 4 сухарі в шпіндель Ісо40 (ті, що від провороту).

- де придбати сухарі, призначені для автоматичного виставляння підошв лещат та УДГ вздовж пазу? (Паз14мм)

- Т-болти + гайки УСП12

- зробити

- можливо барахолка - перехідний сухар УСП12, чі зробити

1 час назад, Балансировщик сказал:

Всім привіт. Нещодавно став власником даного агрегату. Помаленьку відновлюю. Хто підскаже які мастила підливати в коробку подач та фартух? 

В коробку подач И-20, И-30. В фартух погустiше И-30...И-60. Але, краще за все, скачайте паспорт - купа питань вiдпаде.

2 часа назад, Wenzel сказал:

В паспорте станка видел чертёж где под станок заливается фундамент. Можно станок ставить не на фундамент а на виброопоры ? Не потеряет ли он устойчивость ?

Мой на виброопорах стоит и вполне устойчиво. Если не ошибаюсь, то несколько шпилек от виброопор пришлось удлиннить, т.к. подошва спереди довольно толстая и без занижений.

Если будете делать планшайбу, то посадочные размеры под патрон можно взять из ГОСТ 12593-93 "Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу и фланцы зажимных устройств", смотрите Рисунок 1- Исполнение 2 и Таблицу 1. Диаметры отверстий d можно уменьшить под диаметр крепежных болтов, в оригинале там должны быть специальные шпильки.

У меня стояла обратная задача: для 1Е61ВМ сделать планшайбу с условного конуса 5 на четырехкулачковый патрон с посадкой на фланец.

Насос включаю вручную когда температура теплоносителя достигает 40-50С. Если нет времени бегать вокруг печи, то включаю его во время растопки. В принципе, ничего не мешает привинтить к системе цифровой терморегулятор с датчиком DS18B20 - его скромного функционала с головой хватит для этой цели. Так-же стоит позаботиться и о системе аварийного расхолаживания котла когда: сгорел насос, сломался контроллер или отключили свет.

Для примера ((Пользователь настолько умный, что экспертно может утверждать что его информация не является рекламой)):

14 часа назад, Teo сказал:

Почему сгорит? На отплении он 7 месяцев в году беспрерывно качает воду температурой 70° и нормально! Думаю СОЖ будет качать без проблем! Да и масло скорее всего потянет. Но масло зимой вязкое бывает. Поэтому спросил: может кто-то реально пробовал?

Что произойдет с насосом если закрыть кран подачи СОЖ? Крыльчатка бытового насоса полностью не остановится, но перегрузка окажется фатальной. Если вы присмотритесь к работе оригинального вихревого насоса, который стоит на обоих станциях СОЖ и смазки, то заметите что излишки жидкости сбрасываются из боковых отверстий над крыльчаткой. Это позволяет насосу не сгореть даже при полной закупорке магистрали. В бытовых насосах это не предусмотрено, но проблема может быть нивелирована установкой подрывного клапана на 1 бар или ниже.

Касательно масла: вязкость И-20 при температуре 40С составляет 29-35 мм.кв/с, вязкость воды при этой-же температуре - 0.66 мм.кв/с. Вопрос знатокам: во сколько раз насосу будет труднее перекачивать масло и как ему это понравится?

5 часов назад, Teo сказал:

Отличная идея с насосом отопления! Он относительно тихий. Интересно, кто-то пробовал использовать его в качестве маслонасоса?

Лучше не пытаться - довольно быстро сгорит. Да и в систему СОЖ он лишь условно подходит, обязательно в систему должен быть включен клапан для сброса лишнего давления.

2 часа назад, Владимир Ш. сказал:

Претензии к Укрметртестстандарту:

1. Ежегодно носим на поверку (калибровку) весы, штангенциркуль, манометр, термометр, пипет-дозатор и мерную колбу.

Каждый измерительный прибор имеет свой межповерочный интервал, обычно он назначается в паспорте на изделие или в ГОСТ на группу изделий. Вероятно Укрметртестстандарт и занимается махинациями, сокращая по собственной прихоти межповерочный интервал, но это не противоречит законодательству. Рекомендую уточнить межповерочные интервалы на каждый прибор в отдельности.

Можна ще змивкою фарби. Вона не псує поверхню, але це не дуже дешево. Однієї літрухи, як на фото, вистачає десь на 1-2м.кв. Мазати треба товстим шаром, чекати коли фарба почне коробитись та зішкрябти все шпателем.

Коническая 1:50. За исключением конских размеров, вполне себе стандартное изделие.

Учтите, что пластиковая шейка именно этого баллона может быть деформирована при ее штамповке, поэтому я бы больше верил чертежу. Дома, если станет скучно, то могу померить резьбы на различных баллонах от пены и клея производства +/- несколько лет. Скопилась небольшая кучка бракованных баллонов в которых пена еще не закончилась, а давления ее выдуть уже нет.

Если уж совсем край, то подыскать замену в корпусе TO-220: после несложного напилинга и формования выводов транзистор станет похож на D2PAK.

14 часа назад, Seregan35 сказал:

Для меня важно и общий вид станка, заводская краска, не сильно зачуханны шильдики, забоины на станине, лимбах, суппортах, и другие нюансы

Если отталкиваться от этих критериев, то новенький китаец будет и красив и вмеру точен. Но, лично на мой взгляд, внешний вид станка аж никак не влияет на его работу, бо имею как крашеные так и не крашеные станки - все работают одинаково хорошо. Куда важнее технические состояние: выработка на старых станках присутствует всегда. В некоторой степени ее удается нивелировать установкой УЦИ, либо частым контролем размеров во время точения. Все это замедляет работу, но не делает ее невыполнимой. В мастерской работаю на 1Е61ВМ (полный аналог УТ16), под передней бабкой яма в 0.6мм, поперечный суппорт тоже изрядно просевший. Но еще не было случая чтобы износ станка заставил меня отказаться от выполнения той или иной задачи.