andrysir1

Якщо жорсткість станка дозволяє, то краще з'єм на сторону робити чуть більший за радіус, а глибину меншу, якщо не витягує шпіндель, тоді не відгинає вбік, а лише назад.

Люмінь ще не обробляв. По МДФ і ДСП ламінована чи кешована є правило: Якщо обробка зовнішня і оберти праві то обробка за годинниковою стрілкою. Якщо обробка внутрішня, оберти праві, то обробка проти годинникової стрілки відносно чистової деталі. Це правило застосовується завжди, коли іде проріз наскрізь. Зв'язано це з тим, що при тому способі немає сколів ламінату, так як спершу завжди іде підріз торця деталі (врізання в матеріал) , а вихід стружки вже проходить на відфрезерованій стороні. В іншому випадку проходить відламування стружки швидше, ніж фреза її проріже.

100℅. Аналогічно.

А я думав це довбяк буде... Чекав як буде реалізована поперечна подача. Бо мав теж таку мислю, навіть бабку прикупив, але в результаті виміняв її на інше.

Зробіть обертання пальника на осі. На якомусь штоку закріпити Пальник і крутити той шток. Пальник жеж зігнутий по конструкції неспроста. Чи через кнопку і мотор, чи вручну. Процес безперервний получиться і розриву не буде, так як вісь обертання виходить точно на ванну, лише положення пальника міняється. Уявіть собі прямокутний трикутник в руках і покрутіть його навколо гіпотенузи. Катери це пальник, гіпотенуза- вісь обертання. Як міг, так спробував пояснити

Клин, це дві площини дотику, планка-- одна. Роботи по під гонці вдвічі більше. Може стати ще гірше, якщо на клині, станині чи планці де йде дотик до клина не буде площинності, або угол на клині буде нечітко підігнали. Клин з станиною може мати багато точок контакту, при цьому друга сторона клина може погано контактувати з планкою і ефекту очікуваного не буде, бо сам клин буде працювати як тарільчаста пружина. Без нагрузки цього незамітно, а при відрізанні буде вібрація. Зняти фартух це максимум 15-20 хв. 2 болта кріплення до супорта+ 2 болта кріплення ходового гвинта з сторони ЗБ. Підігнати до краю кронштейна кріплення гвинта з сторони ЗБ, розкрутити, розжати маточку гайку, змістити супорт вліво на патрон, все. Ви довше будете регулювати дві планки, ніж розбирати. Заодно при зборці відрегулювати маточку гайку, щоб не піднімало супорт через фартух при змиканні гайки на валу, супорт має чітко наїджати на фартух при замкненій гайці, ноль на ноль, максимум мінімальний зазор, но не впиратись ні в якому разі бо буде піднімати супорт в повітря при роботі, а це ще одна точка вібрації.

Регулювати і перевіряти треба при знятому фартуху. І центральні болти ставте обовязково. Станок і так нежорсткий, а у Вас 2 точки контакту. Тих два установочних теж би переробив на прижим, а не на віджим, а зазор виставляв би пришабрюванням проставочки між супортом і прижимною планкою, а не через болти ( одні прижимають, інші віджимають). Навіть з текстоліту, чи пластику її зробити, але краще з сталі. Бо зараз це капець, вся нагрузка іде через 2 болта, при цьому установочні викручують планку бананом. Реально там зона контакту лише на краях прижимних планок. Найгірше це дальня планка, бо при точінні чи відрізанні сили прижимають її до станини, а перід нагружається на призму. Довгі планки по ідеї нічого не дадуть, якщо буде мало контактних точок. Тобто уявіть собі силу, яка давить на 1см2, не важно на розмір деталі, ну припустим 30см2,контакт лише 1см2. Тепер та сама сила давить на ту саму заготовку площею 30см2, але площа контакту 10см2. Де буде краще гаситись сила( протидія навантаженню) , а де буде посилений знос і швидке збільшення зазору.

Раджу зразу ж робити через частотник. Навіть дешевий Китай на 400W вийде в районі 700-900 грн. з доставкою. Матимете додаткове регулювання обертів, як в мінус, так і в плюс від номіналу, реверс, всі кнопки в одному блоці. Окремо кнопки, пускачі, перемикачі, конденсатори, корпус+дроти стануть в ту саму суму. + Який не який, але захист двигуна теж буде присутній.

Вже обійшлись, чи ще актуально? Можу дати покористуватись мостом 630, або 700 мм. Виводив їх методом трьох разом з метровим мостом. Шабрити по лінійці 320мм не вийде, якщо це 4-х чи 3-х гранна. В неї дуже вузькі робочі грані на кожній з сторін. Вона лише для перевірки, або на відбиток прямолінійності/перпендикулярності, або КМД підпихати для визначення виробітки.

Харчова і не харчова вуглекослота відрізняється лише вмістом " вологи". Нехарчова краще варить, перевірено. Є можливість брати харчову на спиртзаводі, нехарчову привозять на кисневу станцію де кисень заправляємо. Ціна теж вдвічі відрізняється. А може і якийсь ще газ додають в нехарчову, бо ефект(різниця) замітна.

А як ним користуватись розкажете? Цанги ЄР32 цікавлять?

Помилився, оберти будуть 5 об/с. Але все одно є можливість короткочасного трикратного перегрузу, що дасть змогу збільшити прискорення до 500 мм/с2. А це вже майже моментально. Принаймні на ЧПУ при такому прискоренні кути не зрізаються( зарізаються) при зміні руху осей. Ну по факту зріз мінімальний всеодно є, але око його не бачить.

Кіловатна серва через редуктор 1:10 дасть змогу крутити даний диск з швидкістю 10 об/сек. При цьому, якщо похибка позиціонування грубо буде в 100 імп/об мотора, що дуже багато, то це при 17- ти бітному енкодері буде 1310-та частина оберту мотора, або 1,8 мінути на диску. Що в свою чергу на діаметрі 1 м буде становити 0,15 мм. Сила становитиме 30Нм, або 3 кгс. Це на прискоренні вільного падіння 10000мм/с2. При прискоренні 1000мм/с2 маса вже 30кг. При прискоренні 200мм/с2 маса 150кг. А це вже досить швидко може диск стартувати і тормозити.

Хлопці. На простих китайських сервоприводах є 2 параметри: множник і дільник. Розбити оберт на будь-яку кількість частин шириною більших ніж імпульс енкодера просто, ніяких там дробових чисел не треба. Ніякої похибки нема. Зараз настоюю привід дешевий Ліхуан, де взагалі напряму вказуєш к-сть імпульсів на вхід для одного оберта, а привід вже сам визначає множник і дільник. Будь-яку к-сть з діапазону від нуля до розрішення енкодера. Взагалі нічого вираховувати не треба. А там 17 біт якщо що. Це більше 131000 частин оберта сервомотора. На фото в автора привід дозатора, чи то пакувальника, точності позиціонування в 1° там з головою.

Сервопривід 400-600W вистачить. + низьковольтне реле часу+ індуктивний датчик+ 10 металевих точок для датчика. Привід напряму, управління приводом через реле часу, запуск реле часу через індуктивний датчик, "шлях" ( відстань) для обертання забити в привід через внутрішні параметри, час простою виставляється на реле. Живлення датчика і реле можна взяти з сервопривода, або окремо. Бюджет: 6-7 тис. грн. без роботи. Дешевше думаю невийде, якщо робити механічно +асинхронний.