Хімічне чорніння

[Одессит 4 727]

Будь ласка, поділіться рецептом (технологіей)!
Потрібно чорнити детальки до специфічної снаряги.
Матеріал СТ-3.
Чиста. Після галтовки.
Товщина - 3мм.
Наразі роблю класично - на олію.
Але це довго і не досить файно, чесно кажучи.

[Шевченко Дмитрий 74]

Сода каустическая.700 грамм на литр.+селитра.нитрат натрия,200 грамм на литр.Все это кипит при температуре 136-142 градуса.Цвет черный.Но и не то чтобы это было"легко и без усилий".Но промышленное воронение было такое.Начиная от болтов и кончая макаровым.

[SS83 24]

9 годин тому, Шевченко Дмитрий написав:

Сода каустическая.700 грамм на литр.+селитра.нитрат натрия,200 грамм на литр.Все это кипит при температуре 136-142 градуса.Цвет черный.Но и не то чтобы это было"легко и без усилий".Но промышленное воронение было такое.Начиная от болтов и кончая макаровым.

І нізащо не підливати воду в ванну в процесі! Тому варто з великим запасом робити вану.

Результат дуже і дуже хороший, але потребує акуратного ставлення, все дуже їдке.

[SS83 24]

По пам'яті, процес такий(давно робив, щось міг забути):

Деталі 30-40 хв варити у водному розчині кальцинованої соди, поки при промивці в проточеій воді плівка води не стане покривати всю деталь без розривів плівки. Це каже про повне знежирення деталі. Розчинників недостатньо для знежирення.

 

Далі ще мокрі деталі перевантажуємо по одній в ванну вороніння. Всі гамузом не варто, бо при температурі ~150° вода на деталях робить легенький бум. 

Все це вариться в лужно-селітровому розчині 30-40хв. Розчин може почати кристалізуватись в процесі, через випаровування води. Краще підливати підігрітий до такої ж температури більш слабий розчин, потрошку, бо то як води в розпечену олію налити. 

Кришка на вані не допоможе, а навпаки нашкодить. Конденсована вода почне капати назад, і сусіди вирішать що ППО працює.)))

Деталі не перетримувати, бо покриття ставатиме чорно-іржавим.

Посуд - тільки нержавійка. 

 

Потім промивка дуже і дуже ретельна, бо розчин після остигання, якщо десь лишився, випадає кристалами, які важко виколупати, з різьбових отворів, наприклад.

Але результат бімбезний.

Змінено 31 травня, 2023 користувачем SS83

[SS83 24]

Ще є фосфатування сіллю МАЖЕФ, колір скоріш сірий, та матовий. Але процес простий, і від корозії  захищає.

[Одессит 4 727]

Дякую за відповіді!
Рекомендували таке 
https://www.facebook.com/Fixanol/
Щось мені здається, що то теж саме (оскільки процесс обробки той самий)...

3 години тому, SS83 написав:

Ще є фосфатування сіллю МАЖЕФ, колір скоріш сірий, та матовий. Але процес простий, і від корозії  захищає.

Колір значення не має. Головне - захистити від корозії. 

[knife_life 165]

Для ножів я використовував оксидо-фосфатування.

Варив добре знежирені деталі в водному розчині перетворювача іржі (як джерела ортофосфорної кислоти) і кальцієвої селітри. 

На 100 грам розчину треба 10 грам кальцієвої селітри, та 0.3 грама ортофосфорної кислоти (в перерахунку на чисту). Або приблизно 1.5 грама перетворювача іржі (але треба брати такий, де мінімум сторонніх домішок).

Варити хвилин 40-годину.

 

Результат досить гарний, плівка досить стійка - але не можу рекомендувати цю технологію, бо а) марудно знежирювати, процес чутливий до чистоти поверхні та б) в процесі варіння випадає осад, котрий вплива на рівномірність покриття - бува плямисте. Ну, і колір сіруватий трохи, але після замаслювання темніє, до чорного.

Для одиничних виробів - ножі, мачете - я просто кілька разів виймав, і стирав той осад. Але це не масова технологія.

Хоча книжки пишуть, що це (з доступних) найстійкіше до стирання.

Але явно лужні суміші будуть краще, у вас же немає "кімнатного" обмеження на їдкі киплячі речовини :-) 

 

І, що стосується всіх доступних процесів - після нанесення покриття - його треба "замаслювати". Я так розумію, що в будь-якому є пори, і щось потрібно нанести, щоб закрити ті пори. Це, типу, критично.

В промисловості це машинне мастило.

Для "харчових" інструментів я тупо промазував соняшниковою олією, витирав практично насухо, і запікав при 150 градусах (нижче температури відпуску сталі).

Мачетини промазував епоксидкою (не як шар смоли поверх шару покриття, а так, насухо, щоб що проникло в покриття - те залишилось, і все). І поверх ще, після висихання епоксидки, промазував даніш-ойлом, лол. Це не так стирається, як машинне мастило, і не маже одяг та речі. 

Але хороших порівняльних тестів не проводив, рекомендувати не візьмусь, просто поділився досвідом.

[Одессит 4 727]

15 годин тому, Шевченко Дмитрий написав:

Сода каустическая.700 грамм на литр.+селитра.нитрат натрия,200 грамм на литр.Все это кипит при температуре 136-142 градуса.Цвет черный.Но и не то чтобы это было"легко и без усилий".Но промышленное воронение было такое.Начиная от болтов и кончая макаровым.

Це два літри розчину, чи один?

[SS83 24]

3 години тому, Одессит написав:

Дякую за відповіді!
Рекомендували таке 
https://www.facebook.com/Fixanol/
Щось мені здається, що то теж саме (оскільки процесс обробки той самий)...

Колір значення не має. Головне - захистити від корозії. 

Є в мене фіксанол - і поруч не стояло. Це копія розчину який продають щоб потертості замальовувати на зброї.

Корозійна стійкість ніяка

[Олек77 190]

5 годин тому, Одессит написав:

Колір значення не має. Головне - захистити від корозії. 

Тоді цинкфосфат товстенький з промаслюванням. Але він буде сірий/темно-сірий, залежно від сталі.

По захисним властивостям десь порівняний з гальванічним цинком. 

 

Оксидування ні у лузі з нітритом, ні селенідними чорнилками, не стоїть навіть і близько поруч - в них просто чорненька тонка плівка (яка сама по собі ні від чого не захищає) і шар масла. І тільки той шар масла забезпечує практично усю корозійну стійкість.

 

Оксидне фосфатування (воно ж "безлужне оксидування") теж можна пробувати. Найпростіший рецепт готується з вапна, азотної та фосфорної кислот, ну і води. Трохи більше різниця кольорів, порівняно з цинкфосфатом. Приносили гнутий швелерок з різьбою (десь 0,8кп чи Ст10) і гвинт до нього М10 (десь Ст30) - після промаслювання швелерок мишачо-сірий, гвинт - майже чорний. Не підійшло - перецинкували з чорною пасивацією цинку.

 

Єдине але: всі ці способи, на відміну від оксидування у лужних розчинах, вимагають ретельного якісного знежирення поверхні (про окалину чи іржу і мова не йде). Тому, якщо налаштовані на Фейрі, розчинник, потерти наждачкою, полапати пальчиками ітп... то можете відразу починати з лужних розчинів - все інше просто не вийде.

[Шевченко Дмитрий 74]

6 годин тому, Одессит написав:

Це два літри розчину, чи один?

Это все на один литр воды.

[Шевченко Дмитрий 74]

13 години тому, SS83 написав:

Посуд - тільки нержавійка.

У меня ванна,литров примерно на полста раствора.Стальной лист,1,5мм толщиной.Собственно и в литературе,ванны просто стальные.Моей больше 15 лет.Один раз потекла,но по углу,дефект сварки вылез.Больше проблем никаких.Промышленные ванны,стальные,еще и с открытой нихромовой спиралью на дне как правило.Доливать и по ходу воронения можно,но осторожно.В чертежах промышленных ванн видел заливочную трубку,которая в ванне,почт до дна доходила.Себе такого не делал,так что ничего по этому поводу сказать не могу.