Ремонт светильников оснащенных LED лентой

[тов_Дуков 201]

Приветствую. Вся эта история началась с покупки светильников и незнания их волчьих повадок, к своему несчастью я изучил лишь позитивные стороны их эксплуатации. Хотя их тоже не мало. 

На одно помещение было размещено восемь светильников. 

Этого вполне достаточно для отсутствия затененных участков на рабочих местах.

Со временем выявился недостаток - мерцание лампы при пониженном напряжении от 190В летом и от 200 зимой. (мерцание очень сильное, невозможно работать)

Обычные же лампы с цоколем Е27 такого недостатка не имеют.

Победил эту досадную особенность установкой маломощного стабилизатора на 1500Вт.

Но всё равно, с июня 2018 по сей момент вышло из строя 9 или 10 из 16 ламп. Все кроме одной , которую пустил на органы удалось восстановить малыми силами. 

Мои познания в электротехнике ниже среднего, но паяльник в руках держал. 

Минимальный набор для починки подобных ламп, думаю, найдется почти у каждого.

Паяльник 

Прозвонка

Олово

Кислота (удобнее) или канифоль (лучше пахнет)

Вот такие лампы я имел неосторожность купить.

Знакомый электрик сказал, что перепаивать светодиоды на ленте дело неблагодарное.

А мы и не будем спорить.

Обычно выходит из строя 1-2, реже 3 диода.

Отмечаю их маркером.

 

Делаю лампы по наличию свободного времени и не менее трех штук. Всё пооперационно. 

Сковыриваю отверткой голелые и отпаиваю контактные площадки.

 

От донора заготавливаю светодиоды, благо их более восьмидесяти и заготавливаю проводки, светодиоды перед пайкой проверяю. От мультиметра они издают слабое свечение.

Краску с диодов стираю обычным лезвием канцелярского ножа, а куда идут дорожки видно на просвет.

Под диодом нанесен рисунок, как правильно его паять.

Лудим, паяем, использую кислоту, т.к. лужение и пайка происходит быстрее и провода сохраняют изоляцию

Как и во всём другом, ни медлительность ни спешка тут не к чему. 

Теплоотвод на этих лампах не предусмотрен, так что и на таких ногах диод себя одинаково чувствует.

Паяю, проверяю. Забыл сфоткать как оно выглядит, но надеюсь и так понятно. 

Пока по второму кругу мои приживлённые диоды ещё не горели.

На световые характеристики лампы подобная трансплантология не особо влияет.

Из всего количества сгорел только один выпрямитель, что ли. А где его брать пока не нашел, электрик чинить его отказался.

По времени на три лампы затратил где то полтора часа.

Выводы:

Диоды можно не паять прямо на ленте, достаточно отламать

Чинить эти лампы можно и без специальных навыков

Ресурс диода не 50 000 часов.

Покупать лампы Евросвет- сомнительная затея. 

 

P.S. Будет здорово, если кому нибудь пригодится мой опыт. 

 

 

 

 

 

 

[катран 208]

Рабочий ток через светодиоды завышен как правило раза в полтора, поэтому они перегорают и будут сгорать.

В драйвере надо сменить ток измерительный резистор.

[cara 3]

Зачем было так заморачиваться? Резать, проводки подпаевать. 

Просто  выпаивать неиспрасный и запаивате рабочий. 

Сам не давно с десяток своих ламп восстановил. 

Змінено 8 січня, 2020 користувачем cara

[тов_Дуков 201]

 @катран Особо не волоку , что там да как, но не исключаю, что Вы правы. На плате никаких обозначений так что не могу даже прикинуть схему этого чуда.

@cara Ума не приложу как имея только паяльник перепаять такой светодиод. 

 

Змінено 8 січня, 2020 користувачем тов.Дуков

[катран 208]

Подарил мне как то @Одессит целый ящик подобных горелых ламп.

В процессе изучения выяснил завышенный рабочий ток.

Измерительный резистор был 1,5 Ом заменил на 2 Омный, с тех пор лампы сгорать перестали.

Светодиодики выпаиваю одновременно двумя паяльниками.

 

 

Змінено 8 січня, 2020 користувачем катран

[cara 3]

@тов.Дуков Очень просто. Греете попеременно одну и вторую сторону. И он отваливается. Запчасть ещё проще. 

Когда не было паяльной станции, так смд элементы паял. Сейчас конечно проще. 

Змінено 8 січня, 2020 користувачем cara

[тов_Дуков 201]

Думается мне, что ещё не раз придется лезть туда, так что поробую, попробую, а не в курсе Вы, где можно достать эти блочки исправные, т.к. в одном сгорела восьминогая микросхема, уж её то я верняк не отпаяю.

[Иванович 1 668]

@тов.Дуков "кислоту" для  пайки радиоэлементов применять нельзя, только в крайнем случае  когда деталь не поддается лужению.

 

   Для  отпайки донорских светодиодов  вместо паяльной станции можно использовать  и  строительный  фен при определенном навыке.

[тов_Дуков 201]

Век живи, век учись, не знал, что кислоту для пайки такого дела нельзя пользовать, а получается быстро и аккуратно.

да и на работе электрики всё с ней делают. 

@softm Спасибо, буду искать.

[Иванович 1 668]

44 минуты назад, softm сказал:

Можно и плиту газовую, и утюг ...

 и галогеновую  автомобильную лампу с фары.

[тов_Дуков 201]

Это уже какие то "высокие материи" как по мне :) А ещё, чего, я собственно начал проводами подпаиваться, мне сказали, что такие диоды не выпаиваются со столь "жидкой" основы.

[Иванович 1 668]

@тов.Дуков  тут вот даже микросхемы умудрились феном выпаивать, что уж о светодиодиках говорить 

 

[sadam 123]

@тов.Дуков ну путайте ленту и светодиодные модули/платы. Ленту уж точно не перепаеете, а вот плату - особых проблем нет. Берете обычный совковый утюг, зажимаете его подошвой вверх в тисках. Регулятор на 3ку, на утюг плату. Диоды снимаете с одной платы, стявите на другую. На диодах есть метка - срезаный уголок.

 

В Ваших светильниках все нормально - сколько стоят столько и работают.

 

 

 

@Иванович тут микрухи на лом выпаивают, да и корпуса у них из реактопласта.

[az113 151]

Как уже сказали, или утюг, да, или вон, у китайцев PTC грелки продаются на 260 градусов, LED remover plate называется, и ттлько дерг! Дерг! Дерг! Диоды с донора 

А потом точно так же на пациента - шпок! Шпок! Шпок!

 

Ток в практически всех лампах завышен, я даже те лампы, где штатно 150ма на гирлянду, придавливаю до 100ма, светит так же, а греется и дохнет на порядок слабее.

Проверено на 6 или 7 Е27 лампах, меняю по мере издыхания обычных на ледовые.

 

На парадном, например, горит уже полгода, пока не сдохла

[тов_Дуков 201]

10 минут назад, az113 сказал:

LED remover plate

Это интересная штука и за недорого. Можно подумать. Только не пойму как на такой печурке отпаять один а не все в поле нагрева?

[az113 151]

Так нужный сдергивать, и все.

А то что остальные нагреются....

Ну такое, пока не сдохли

Уже некоторые лампочки, где не отстроил ток, по 2-3 раза на такой плитке побывали, полет нормальный.

Паять лучше на более менее нормальный флюс, хотя бы тот же дешманский Kingbo RMA-218, канифолька на такой температуре за секунды запекается в лак, и потом ее фиг отмоешь.

Хотя и так сойдет, если что, хотя я и не приемлю такого варианта даже "для себя", это все равно что заусню не поснимать с детали перед отдачей заказчику, НИПРАФФЕСИАНАЛЬНА!!!!

Как то так.

 

Пы.Сы. А еще с таких ленточек диоды можно и феном дергать, хоть и менее приятно, но это его иметь надо. У меня то в силу профессии есть, но ведь я - не "все"...

 

[az113 151]

4 минуты назад, softm сказал:

Вы удивитесь, я такой еще не имел  

Киты уверяют про 260С.

Сам паяю на п/н с выставленными 370. Воздушный промежуток около сантиметра. Иначе кругляши не отпаиваются. ИМХО ... все это

ПС. И как всегда, вот так всегда чтение ЧМ кончается покупками на АЕ  

Я не мерял температуру точно, но на глаз кинутая термопара 250 показывала, так что поверим.
Диоды отпаиваются только в путь, да и эту пластинку я пользую как нижний подогрев для мелких плат, надо будет только корпусок для нее изобразить с теплоизолирующими стойками, а то штатными она стол палит

[az113 151]

Если что, брал вот тут, ехало порядка месяца.

[тов_Дуков 201]

Та жуть какая то, захочешь себе железа попилить, а тут бац и шабер приехал, лампу на ноги поставил и уже про паяльную станцию задумываешься. А на "Ганзу" вообще не хожу принципиально. 

[az113 151]

2 минуты назад, softm сказал:

 

я вижу что онис какими то белыми надевашками уже продают. Вероятно термоизоляторы. Ну для ч/м с токарным и куском фторопласта, думаю оно таки не надо

 

Мне приехала с жАлезными стойками с магнитиками.

Сдуру первым делом собрал и включил...... Теперь у меня немагнитные ножки с редкоземельными вставками  

Пы.Сы А фторопласт не бдет газить при 260+\- градусов??? У него пиролиз то 300+, но фтор-соединениями оно начинает срать намного раньше, ЕМНИП.

А оно очень нездорово для организма.

[Одессит 5 086]

Если кто собирается те светлоидиоды менять профессионально, то есть такая штука "термопинцет". По-сути: два паяльника объединённых в пинцет. Ну и "нижний подогрев" обязателен для всех теплопроводящих материалов. Градусов эдак 150.

[Одессит 5 086]

10 минут назад, softm сказал:

токо нервы

Так нормальный термопинцет (без нервов) от $200 только начинается (Ersa и т.п.)...

[az113 151]

6 минут назад, Одессит сказал:

Если кто собирается те светлоидиоды менять профессионально, то есть такая штука "термопинцет". По-сути: два паяльника объединённых в пинцет. Ну и "нижний подогрев" обязателен для всех теплопроводящих материалов. Градусов эдак 150.

Как (временно) владеющий одним из лучших термопинцетов Metcal MX-PTZ  авторитетно заявляю: для работы с SMD диодами в корпусах 3528, 5730,  термопинцет -- полнейшая (один листочек инжирового дерева).

Оптимальный вариант - или горячий стол с температурой плавления прпоя, и прямое прилегание подложки к нем, или предразогрев платы с диодами до 150-180 градусов любы нагревателем снизу, и фен 250-280 градусов сверху.

Все остальное, увы, от лукавого, т.к. пинцет плавит корпус диода, но при этом из за теплоотвода в плату, припой под диодом еще не расплавился, и как результат --- попорченый корпус, и матюки в воздухе.

И это я еще не касаюсь темы чо у 5730 на пузе отдельный пятак-теплоотвод.

[Одессит 5 086]

@softm @az113 коллеги, я не стану спорить. Бо сам такой
А термопинцет я покупал когда много работал в сфере разработки (нужно было выбирать производителя компонентов по результатам испытаний). Но ПП были исключительно стеклотекстолитовыми (2...4 слоя), а  элементы без лишних теплоотводящих узлов корпуса. Потому и сказал: нижний подогрев - обязательно. Всё остальное - мимо кассы.
Только не начинайте про термопрофиль. А то начнётся

[az113 151]

17 минут назад, softm сказал:

Какими именно фторсоединениям и при каких температурах? И какая альтернатива?

 

Не в курсе, какие то продукты распада фторопласта

Но голова от них болит и симптомы отравления -- нараз.

В небольшом  помещении одной фторопластовой  подставки для паяльника хватило трем человекам заработать непроходящую головную боль, ровно до тех пор, пока не кибенизировали подставку...

 

Педивикия гласит:

Скрытый текст

Термическое разложение политетрафторэтилена

Стандарт ГОСТ 10007-80[31] нормирует рабочий диапазон температур фторопласта до +260 °С и прямо указывает на опасность выделения ядовитых газов выше этой температуры. DuPont не указывает характеристик выделения ядовитых веществ, но даёт температуру плавления согласно стандарту ASTM D3418 для разных типов тефлона от 260 °С до 327 °С[5].

Скорость пиролиза тефлона зависит от степени полимеризации.[источник не указан 406 дней] Признаки разложения обнаруживаются при температуре 200 °C. Процесс протекает относительно медленно до 420 °C. При температурах от 500 °C до 550 °C потеря веса достигает 5—10 % в час в инертных средах, резко ускоряясь в присутствии кислорода воздуха. При температурах от 300 до 360 °C продукты разложения преимущественно гексафторэтан и октафторциклобутан. Свыше 380 °С появляется перфторизобутилен и другие продукты пиролиза.[32][33][34]

Среди продуктов теплового разложения политетрафторэтилена самым опасным считается перфторизобутилен — крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз ядовитее фосгена.[источник не указан 406 дней]

Продукты термического разложения вызывают картину отравления, напоминающую литейную лихорадку. Вероятно, ядовит и обладает пирогенным эффектом также аэрозоль политетрафторэтилена, особенно свежеполученный, на котором сорбированы продукты деструкции. При вдыхании пыли холодного политетрафторэтилена через 2—5 часов у всех рабочих наблюдались симптомы, получившие название «тефлоновой лихорадки». Типичную тефлоновую лихорадку наблюдали при работе с политетрафторэтиленом, нагретым > 350 °C. При обследовании 130 человек и наличии в воздухе аэрозоля политетрафторэтилена в концентрации 0,2—5,5 мг/м3 выявлено, что у большинства работавших повторялись приступы лихорадки. У этих же лиц в моче обнаружен фтор (0,098—2,19 мг/л). Выделение фтора оказалось существенно выше при бóльшем стаже и повторных приступах.[19]

Поскольку массовое выделение ядовитых веществ тефлоном начинается при температурах свыше 450 °C, то посуда с противопригарными покрытиями считается безопасной, так как при нормальной эксплуатации таких температур достичь невозможно[27]. Следует учитывать, что производители считают нормой только нагрев с водой или маслом в сковороде. Вода препятствует перегреву тефлона, а её полное испарение сигнализирует о существенном нагреве посуды, которое теперь никак не визуализируется и может стать критическим. Пищевые масла разлагаются при температурах до 200 °C с выделением дыма, что облегчает идентификацию перегрева. Нагрев на плите сухой посуды считается нештатным и в этом случае температуры пиролиза тефлона легко достижимы. Для упрощения эксплуатации некоторые модели тефлоновой посуды снабжаются встроенными визуальными индикаторами температуры.[источник не указан 406 дней]

Пайка проводов с фторопластовой изоляцией требует обязательного наличия вытяжной вентиляции.[источник не указан 406 дней]

 

Посему, даже в таком малом объеме для "настольной" работы я б не рекомендовал использовать грелки и фторопласт. Уж лучше керамику какую то приспособить.