Відключення електрокотла при перевищенні наваниаженння в мережі (пріоритет)

[nand1024 53]

, break написав:

Ні.

Поганий імпульсний блок живлення добре працюватиме в діапазоні вхідних напруг 190-250В, хороший - 100-270. Хороший трансформатор при 240 в розетці має всі шанси пустити чарівний дим, при 200 - не запезпечить на виході достатню напругу.
Тобто картина наступна - за нормального живлення (230+/-5%) трансформатор має величезний строк служби. При перевищенні - згоряє, при зменшенні - не працює те, що він живить. Імпульсний блок живлення працює в значно ширшому діапазоні вхідних напруг, та має менший строк служби за нормальних умов експлуатації і це залежить від його якості і якості використаних компонентів. Банальна заміна конденсатора після моста на якісний з робочою напругою 450В, температурним діапазоном +115 і ємністю з розрахунку >1мкФ на кожен Ватт споживаної потужності збільшує строк життя дешевого китайця вдвічі. Трансформатор ви не "допрацюєте" ніяк.

п.с. бувають прилади, які з трансформаторним блоком живлення працюють від 180В на вході. В мене таке щастя є. Та це - Сіменс і йому більше 40 років. Зараз так не роблять.

можливо мені так щастило, лаб блок живлення з тороїдальним трансформатором та саморобки з залитим трансформаторним блоком живлення працюють на ура, китайські  модульні імпульсники теж на ура, до моменту як встановив реле напруги та стабілізатор, вони могли успішно працювати до 250 навіть 260 вольт, далі не підіймалася напруга, трансформаторні грілися трохи більше, але не дуже сильно. Коли короткочасний пік напруги такий що реле напруги його не фіксує але доволі високий, зазвичай коли гроза, гівнючі імпульсні блоки живлення роблять пшик, особливо гарно лед лампочки вилітають, та дешманські блоки живлення на юсб, модульні імпульсники навіть дешеві тримають але в деяких випадках видно що електроніці не дуже добре, пристрої на трансформаторних блоках живлення взагалі не відчувають подібних піків.
При низькій напрузі так, може не дати достатню напругу якщо там не робили запас перед стабілізатором.

свого часу з різними блоками живлення справу мав і трансформатор у всякому випадку нормальної якості, підібраний с запасом по тех характеристикам міг витримувати досить серйозні знущання в той час як імпульсник, якщо зробленний без запасу міцності вилітав на раз два

можливо ще справа в тому що на роботі використовували тороїдальні трансформатори з нормальним розміром сердечника і я для своїх саморобок брав трансформатори з нормальним розміром заліза, ясна річ що коли проволоку намотали на болванку якої кіт наплакав то вона буде і при еталоній напрузі грітися від найменшого навантаження.

Але це так, моя особиста думка з власного досвіду, яка не претендує на беззаперечну істину.

Змінено 28 листопада, 2023 користувачем nand1024

[break 206]

1 година тому, nand1024 написав:

я для своїх саморобок брав трансформатори з нормальним

Зауважте - саморобок.

А те, що я з сучасного бачив на трансформаторах, особливо маленької потужності, то там зроблено все дуже "економно" і навіть в штатному режимі температура трансформатора більше +50 типу нормально.

 

Стосовно вимикання опалення - а просто тупо поставити таймер і гритись тоді, коли все інше вимкнено - ні?

Ну і контролювати загальне навантаження виглядає безкінечним циклом: вмикається опалення - бачимо перегруз - вимикається опалення - бачимо запас потужності - вмикаємо опалення...

Тобто - потужність опалення ми знаємо. Значить грітись по таймеру плюс термостат (два в одному коробочок достатньо різних) і додатково контролювати все інше навантаження і коли воно граничне - вимикати у котла одну або дві фази незалежно від температури і часу.

Опалення трьохфазне ж? Значить одна фаза - основна, від неї працює одна фаза ТЕНів і вся електроніка. Туди ж повісити щось малопотужне. Ще дві фази розподілити на будинок так, щоб навантаження було порівняно рівним - або все в будинку або опалення. І реле, яке відключатиме ці фази від котла, коли в будинку навантаження, наприклад, перевищить 3-5кВт. Всьо.

Єдине - котел має не боятись однофазного підключення. Якщо ТЕНи двохфазні - можна зробити подібне, та комутуватись буде лише одна фаза - або споживання в будинку мале і опалення по ній йде, або гріємо чай і ця фаза до котла не підключена.

[MaksKo 45]

Ви схему трифазного котла бачили? Яка робота від одної фази? У токового реле налаштовується гістерезис вимкнення-ввімкнення. Ніяких безкінечних циклічних вимикань не буде.

[nand1024 53]

, break написав:

Ну і контролювати загальне навантаження виглядає безкінечним циклом: вмикається опалення - бачимо перегруз - вимикається опалення - бачимо запас потужності - вмикаємо опалення...

слушне зауваження, тоді для цієї задачі нам знадобиться 2 реле струму і звичайне реле для фіксації стану.
отже маємо наступне, обмеження по струму 25 ампер, струм 9кВт котла при 380 вольтах якщо я правильно порахував близько 13.67 ампер (I = P / (корінь(3) * 380))
одне реле струму спрацює коли струм споживання буде нижчий за 25-13.67 = 11.33 дамо запас, хай буде 10 ампер
друге реле струму спрацює коли струм споживання буде вище за 23 ампера(теж трохи запасу даємо)
перше реле струму фіксує звичайне реле для зберігання стану, друге реле струму скидає його.
таким чином коли струм споживання <= 10A вмикаємо котли, а коли >= 23А вимикаємо.

 

[MaksKo 45]

, nand1024 написав:

слушне зауваження, тоді для цієї задачі нам знадобиться 2 реле струму і звичайне реле для фіксації стану.
отже маємо наступне, обмеження по струму 25 ампер, струм 9кВт котла при 380 вольтах якщо я правильно порахував близько 13.67 ампер (I = P / (корінь(3) * 380))
одне реле струму спрацює коли струм споживання буде нижчий за 25-13.67 = 11.33 дамо запас, хай буде 10 ампер
друге реле струму спрацює коли струм споживання буде вище за 23 ампера(теж трохи запасу даємо)
перше реле струму фіксує звичайне реле для зберігання стану, друге реле струму скидає його.
таким чином коли струм споживання <= 10A вмикаємо котли, а коли >= 23А вимикаємо.

 

Все вірно, але ТС навів реле в якому налаштовується струм вимкнення і ввімкнення - гістерезис реле - тому ніяких двох реле не потрібно. Одне вказане реле виконає функцію.

[Reiter 452]

10 годин тому, nand1024 написав:

обмеження по струму 25 ампер, струм 9кВт котла при 380 вольтах якщо я правильно порахував близько 13.67 ампер (I = P / (корінь(3) * 380))

Ось тут я щось не вдуплюся Наче ж як W = A * V? Я собі рахував, що маю максимальну потудність на будинок близько 10 кВт. Вхідний автомат 25А. 25 * 380 = 9500 W.  

 

А тепер ось дивлюся в цього котла на 9 кВт написано: номінальний струм 14,4 А. 

 

Я щось не розумію? )

[Reiter 452]

Погуглив. Виявляється для 380 трохи не так рахується

 

Виходить що в мене загальна потужність близько 16, 5 кВт! 

 

Ну тоді можнай на 12 кВт котел втулити

Змінено 29 листопада, 2023 користувачем Reiter

[Reiter 452]

Постало питання яким дротом пілключати котел. Мені його треба чимало - близько 30 м, тож не хочеться платити зайві кошти. В паспорті до котла вказано, що потрібен дріт 4 х 6. Але це наче якось забагато для 12 кВт 0.о

[Reiter 452]

В інструкції не вказано чи це алюміній чи мідь. Може це по алюмінію вказано. Мідний 4 х 6 в магазині 140 грн/м. 

 

Подумую над тим, щоб кинути алюмінієвий СІП 4 х 16. В інтернеті  можна купити по 30 з копійками за метр. До будинку в мене всеодно таким прокладено. Та й до лічильника, мабуть, теж.  

 

А в підвал всеодно мав заводити 380. То буде вже з запасом

Змінено 30 листопада, 2023 користувачем Reiter

[nand1024 53]

, Reiter написав:

Постало питання яким дротом пілключати котел. Мені його треба чимало - близько 30 м, тож не хочеться платити зайві кошти. В паспорті до котла вказано, що потрібен дріт 4 х 6. Але це наче якось забагато для 12 кВт 0.о

згідно таблиць переріз мідного проводу для 380 вольт має бути 2.5мм квадратних на 16.5кВт та 1.5мм на 10.5кВт. Тож не менше 2.5мм квадратних, я би брав за можливості з невеличким запасом 4мм, менше буде грітись довше прослужить.

[nand1024 53]

, Reiter написав:

В інструкції не вказано чи це алюміній чи мідь. Може це по алюмінію вказано. Мідний 4 х 6 в магазині 140 грн/м. 

 

Подумую над тим, щоб кинути алюмінієвий СІП 4 х 16. В інтернеті  можна купити по 30 з копійками за метр. До будинку в мене всеодно таким прокладено. Та й до лічильника, мабуть, теж.  

 

А в підвал всеодно мав заводити 380. То буде вже з запасом

можна і так, 16мм квадратних то вже гарний запас, тільки коли будете до міді чіпляти, то через "перехідне" з'єднання на відповідний струм з запасом на 1/3. Латунний клемник, можно через саморобний сталевий перехідник, або на пайку, тільки пропаяти треба добре і повністью від флюсу відмити. Я зазвичай мідь до алюмінія на пайку чіпляю, проблем не було, площу паяного з'єднання роблю велику і повністью від флюса промиваю.

[Reiter 452]

, nand1024 написав:

згідно таблиць переріз мідного проводу для 380 вольт має бути 2.5мм квадратних на 16.5кВт та 1.5мм на 10.5кВт. Тож не менше 2.5мм квадратних, я би брав за можливості з невеличким запасом 4мм, менше буде грітись довше прослужить.

 

, nand1024 написав:

можна і так, 16мм квадратних то вже гарний запас, тільки коли будете до міді чіпляти, то через "перехідне" з'єднання на відповідний струм з запасом на 1/3. Латунний клемник, можно через саморобний сталевий перехідник, або на пайку, тільки пропаяти треба добре і повністью від флюсу відмити. Я зазвичай мідь до алюмінія на пайку чіпляю, проблем не було, площу паяного з'єднання роблю велику і повністью від флюса промиваю.

Дивлюся на АВВГ 4Х16. Ціна 40 грн/м. Тойже 4 х 2,5 мідний коштує 50 грн/м. То думаю краще алюміній більшого січення. А вхід в будинок де алюміній переходить в мідь в мене якимись пластиковими клемами зроблено. Думаю туди і цей всунути. 

Змінено 30 листопада, 2023 користувачем Reiter

[Reiter 452]

Ще маю пару запитань. Згідно інструкції треба встановити УЗО і підключити заземлення. 

 

В щитку в гаражі в мене наче як щроблено щащемлення попереднім власником. Там воно виведене шиною. Але тягти 5 жильний провід аж від гаража, то якось занадто. Думаю кинути заземлення від самого котла окремим дротом. Там де його ставитиму якраз виведено надвір шматок мідного дроту 4х4. 

 

 

Змінено 30 листопада, 2023 користувачем Reiter

[33vic 124]

3 години тому, Reiter написав:

Постало питання яким дротом пілключати котел. Мені його треба чимало - близько 30 м, тож не хочеться платити зайві кошти. В паспорті до котла вказано, що потрібен дріт 4 х 6. Але це наче якось забагато для 12 кВт 0.о

В мене 9 кВт електрокотел, автоматика проста. Підключений СІП 4х10. 26 метрів. Працює чотирнадцятий рік. Мідь я навіть не розглядав, неоправдано дорого. Більш того, від цього кабелю в мене ще живлеться майстерня та проточні нагрівачі. А вони жеруть будь здоров!

Змінено 30 листопада, 2023 користувачем 33vic

[Reiter 452]

, 33vic написав:

В мене 9 кВт електрокотел, автоматика проста. Підключений СІП 4х10. 26 метрів. Працює чотирнадцятий рік. Мідь я навіть не розглядав, неоправдано дорого. Більш того, від цього кабелю в мене ще живлеться майстерня та проточні нагрівачі. А вони жеруть будь здоров!

Дякую! Замовив АВВГнг (не горючий) 4 х 16. 32 метри.  Дивився на 4 х 10, але вирішив, що 400 грн погоди не зіграють

Так, не ті часи, щоб мідними дротами тягнути. Розоритись можна. За таку ціну максимум мідний вийшов би 4 х 2,5.  

 

 А так буде з запасом. Бо ще чимало всього підключати треба буде в підвалі. То вже буде протяонуто нормальним кабелем, а до нього вже можна буде підключати меншими. 

 

А ще ціна в інтернеті і в оффлайн магазині відрізняється в 2 і більше разів. Це вже якось занадто. 

 

 

[nand1024 53]

1 година тому, Reiter написав:

Ще маю пару запитань. Згідно інструкції треба встановити УЗО і підключити заземлення. 

 

В щитку в гаражі в мене наче як щроблено щащемлення попереднім власником. Там воно виведене шиною. Але тягти 5 жильний провід аж від гаража, то якось занадто. Думаю кинути заземлення від самого котла окремим дротом. Там де його ставитиму якраз виведено надвір шматок мідного дроту 4х4. 

 

 

я не електрик, але наскільки знаю заземлення має об'єднуватись в одній спільній точці, заземлення має мати нульовий(по факту близький до нульового) потенціал на всіх точках підключення відносно один одного, інакше то вже буде не заземлення.
якби я собі робив і була проблема тягнути землю до котла, робив би через УЗО і не парився, але якщо є можливість то краще протягнути, і провід землі по правильному має бути товстіший за інші.

[33vic 124]

, Reiter написав:

Дякую! Замовив АВВГнг (не горючий) 4 х 16. 32 метри.  Дивився на 4 х 10, але вирішив, що 400 грн погоди не зіграють

Так, не ті часи, щоб мідними дротами тягнути. Розоритись можна. За таку ціну максимум мідний вийшов би 4 х 2,5.  

 

 А так буде з запасом. Бо ще чимало всього підключати треба буде в підвалі. То вже буде протяонуто нормальним кабелем, а до нього вже можна буде підключати меншими. 

 

А ще ціна в інтернеті і в оффлайн магазині відрізняється в 2 і більше разів. Це вже якось занадто. 

 

 

Забув добавити, проточні  нагрівачі: однофазний - 5 кВт, трифазний - 21 кВт. Часто виникає режим, котел+один з проточних нагрівачів.

[Reiter 452]

, nand1024 написав:

я не електрик, але наскільки знаю заземлення має об'єднуватись в одній спільній точці, заземлення має мати нульовий(по факту близький до нульового) потенціал на всіх точках підключення відносно один одного, інакше то вже буде не заземлення.
якби я собі робив і була проблема тягнути землю до котла, робив би через УЗО і не парився, але якщо є можливість то краще протягнути, і провід землі по правильному має бути товстіший за інші.

УЗО ставитиму. Тим паче, що в інструкції пишуть що має бути і земля і УЗО. 

 

Якщо вже торкнулись цього питання, то де краще його (УЗО) ставити? Безпосередньо на котел? Чи загальний в щитку після лічильника? Адже окрім котла ще є багато приладів: пралка, сушка, бойлер. На кожен прилад окремо ставити якось дорогувато вийде. 

 

То чи можна втулити одне УЗО на всю мережу? 

[33vic 124]

, Reiter написав:

УЗО ставитиму. Тим паче, що в інструкції пишуть що має бути і земля і УЗО. 

 

Якщо вже торкнулись цього питання, то де краще його (УЗО) ставити? Безпосередньо на котел? Чи загальний в щитку після лічильника? Адже окрім котла ще є багато приладів: пралка, сушка, бойлер. На кожен прилад окремо ставити якось дорогувато вийде. 

 

То чи можна втулити одне УЗО на всю мережу? 

Особисто в мене УЗО стоять на проточних нагрівачах. Інше просто заземлене. 

[Reiter 452]

, 33vic написав:

Особисто в мене УЗО стоять на проточних нагрівачах. Інше просто заземлене. 

Та справа в тому, що хоч заземлення в гаражі і виведене, але в будинку на розетках його нема

[nand1024 53]

Ще раз передивився, на 380 вольт УЗО лише з заземленням, фінт вухами як занулення з однофазною мережею тут забороняють, не вдивлявся чого саме але на те мають бути причини. В мене однофазна мережа тому все набагато простіше.
По факту воно без УЗО і заземлення чудово працювати буде якщо фаза нікуди не пробиває, УЗО і заземлення це в першу чергу ваша безпека але їх відсутність чи наявність на роботу пристрою не впливає. Краще заморочитися і провести заземлення, життя дорожче за ті декілька сотень гривень що ви витратите на провід.

якщо одне УЗО на всю мережу, то його може вибивати при роботі двигунів(електроінструмент), там ще залежить від струму спрацювання.

[AlexNN 22]

Краше спочатку почитайте про системи заземлення. https://energyall.com.ua/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-tnc-s-tt-it/

Якщо система tt то узо обов'язково.

[33vic 124]

2 години тому, Reiter написав:

Та справа в тому, що хоч заземлення в гаражі і виведене, але в будинку на розетках його нема

В мене в розетках також не має, але споживачі в яких є клема заземлення, заземлені. 

[Reiter 452]

Трохи не по темі, але просто цікаво

Врізав виходи для електрокотла і знайшов цікаву для мене штуку

 

В системі опалення зроблений металевий "стояк" в який заходить подача та обратка з котла. А далі звідти вже вода розходиться по гілках. 

 

Так от почав свердлити отвір для вводу подачі з електрокотла. Виявилась іще та задачка. Бо оця здорова вертикальна труба виявляєттся має стінку 8 мм. А свердлив я під трубу  свердлом на 21. Та ще й "вгадав" де свердлити. Бо всередині виявилась перфорована сталева пластина і я якраз на неї втрапив краєм отвору. Довелось робити трохи навскоси. Вона розташована не посередині труби, а ближче до краю, де знаходяттся труби подачі і обратки від гілок опалення 

 

Так от ця перфорована пластина схоже йде аж до низу труби. Яку функцію вона виконує? Щось типу фільтра? Так там отвори десь 6 - 7 мм. 

Змінено 4 грудня, 2023 користувачем Reiter

[Bogdan 790]

Я в себе робив подібне для спуску повітря. Але все простіше і по-іншому, бо там ще аккумулятор тепла.  І в цій трубі зверху стоїть кран і взрив-клапан. Так практичніше - повітря не йде в трубки, а одразу спускається. Попервах був слабенький насос і закипало часто. Зараз замінив насос - все супер.