міні-сверлилка ( реставрація )

[jenkins 123]

Давно хотів собі домашню маленьку сверлилку для дрібних сверл ( близько 1..3мм ), зараз користуюсь простеньким маленьким моторчиком з цанговим патроном, періодично свердлю плати та інші дрібниці. Більша сверлилка (НС12) у мене уже є, але вона в майстерні та і сверлити плати нею так собі... Тому шукав станочок невеликого габариту і головне - невеликої маси щоб користуватись ним дома "на столі". Хотів знайти щось гарне, китай не хотів точно. Із радянських широкоросповсюджених нічого толком не подобалось по різним причинам. Один класний імпортний провтикав. І от нещодавно побачив цікавого звіра невідомої моделі за гуманну ціну. Сподобався зовні, габарити якраз як хотілось, вирішив придбати. 

Так він виглядав на момент покупки. На ньому була тільки одна табличка - на двигуні. Пошук в інтернеті схожих станків успіхів не дав. Тому вирішив створити тему для опізнання: https://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/21796-міні-сверлилка/

Як виявилось, у інших форумчан є такі ж сверлилки, і виникли деякі питання. Тому вирішив створити цю тему. Ідея цієї теми - дослідити станочок, обмінятись досвідом, і описати процесс реставрації. 

[jenkins 123]

Спробую описати деякі технічні характеристики що я наміряв. Габарити - невеличкої кавоварки.

 

Модель   - НСВТ-1 Новочеркаський електромеханічний завод (але це лише припущення) 

Висота    - 40см,

Ширина   - 21см,

Довжина - 36см;

Вага        - 24кг ( без патрону, електрики );

Конус      - В10;

Оберти шпінделя - 3500 і 5200 об/хв ( переміряю ще раз точніше після відновлення );

Пас - профіль Z ("0") , довжина 750мм;

Двигун АПН 012/2  120Вт 2690 Об/хв 220/380V;

Хід пінолі - 45мм;

Діаметр пінолі - 38мм;

Підшипники пінолі - "201" = 2 шт;

Підшипники привідного шківа ( над пінолью ) - "202" = 2шт;

Підшипники двигуна "201" = 2шт;

 

 

Діаметр колони - поміряю пізніше;

На столі 1 Т-паз - поміряю пізніше;

Габарити робочої зони стола - поміряю пізніше;

Найбільша висота між столом і торцем шпінделя - поміряю пізніше;

Відстань від колони до шпинделя (виліт) - поміряю пізніше;

 

 

 

 

[Quercus 123]

О, це саме та тема, підпишусь
Одне з перших, що спадає на думку - треба доробити якийсь фіксатор, щоб верстат не ходив вільно по колоні
Я думав просто про будівельну шпильку, закріплену паралельно колоні
Зручнішим варіантом була б телескопічні трубки з різьбою на самій колоні - але це зменшить виліт, який і без того є доволі скромний.

Як плануєте запускати, рідний двигун через конденсатор?
Якщо так - то двигун обов'язково треба перевірити на опір ізоляції і підремонтувати дроти, бо виглядає доволі непевно

[jenkins 123]

Отже, стан на момент покупки. Майже комплектний - за виключенням патрону і електрики. Був забруднений в мазут, стружку та пил. З станочку торчали голі дроти - 6шт. Не одразу зрозумів чому стільки. Як з'ясувалося - в середині бабки знаходиться мікрик МП2101, який замикає два контакти коли піноль опускається на перші пару міліметрів- що мабуть дуже зручно  - у верхньому положенні мотор вимкнений, починаємо сверлити - одразу вмикається. 2 проводи з 6 якраз на мікрик. А решта 4 на двигун - 3 фази і заземлення.

Перевірив биття на конусі - в межах 1-2сотих, порадувало. Але піноль має люфт цілих 2 десятки, що доволі неприємно. Люфт пінолі в принципі можна вибрати піджиманням штатних гвинтів, пробував, але це не дуже подобається, отвір якийсь овальний по суті і піджим створювали всього дві-три точки дотику між отвором в бабці і циліндром пінолі. Поки що не вирішив ще що з цим робити.

Зазор між колоною і бабкою цілком нормальний, ручка зажиму фіксує нормально.

Пас (ремінь) втратив еластичність, задуб і тому прокручувався ривками. Крім того, він ще й розсипався в пил, і цей пил повністю забруднив внутрішній простір корпусу. Вирішив запустити як є, перевірити двигун ітд. Мультиметром перевірив обмотки і ізоляцію - норма. Ті дроти були підключені зіркою, тобто на 380В. Ну я його так і включив - на 380В для перевірки. Двигун робочий. А от все решта не дуже . Підшипники гудять як скажені, дубовий ремінь створює значні вібрації. Переставив на більші оберти щоб поміряти оберти - звісно стало гудіти ще гірше. Але без ременя вібрацій двигуна і його великого шківа майже ніяких - порадувало. Підшипники двигуна в кращому стані, а от в пінолі геть квадратні. Стан підшипників, люфт пінолі і кількість пилюки від ременя, купа стружки в середині говорить про те що ним доволі багато користувалися в минулому ( богатий досвід ),  але пас задуб в одному положенні - значить довго простояв без діла. Судячи з того що двигун був включений трикутником на 380В  - скоріш за все він був на промисловому виробництві а не в домашніх умовах. Куди діли патрон і кому він такий дрібний треба був неясно...

 

Трошки забігаючи наперед, підшипники в двигуні були 1982 року випуску, в пінолі і над нею - 1984 і 1986. Скоріше за все ніхто їх не міняв раніше (в двигуні так точно), тому можемо зробити висновок що рік випуску не старше 1982, а скоріше що 1986.

По результатам огляду стала зрозуміла програма мінімум - розібрати, вимити, почистити, замінити підшипники і ремінь, далі по ходу діла розберемось. Трохи згодом подумати про електрику. 

В тей же день коли включив думав - та шо тут, дрібниці, зараз за 10хв все розберу і гляну хоча б які підшипники потрібно купити. Ага...щас. перші ж болти гайки дали зрозуміти що кіна не буде, так просто розібрати не вийде, та і стемніло уже, втомився і пішов відпочивати. На наступний день уже потихеньку розібрав майже все. Слідів дідів майже не було, що порадувало,  ну трошки таки знайшлося. Але про це уже в наступній серії.

Змінено 3 квітня користувачем jenkins

[jenkins 123]

, Quercus написав:

О, це саме та тема, підпишусь
Одне з перших, що спадає на думку - треба доробити якийсь фіксатор, щоб верстат не ходив вільно по колоні
Я думав просто про будівельну шпильку, закріплену паралельно колоні
Зручнішим варіантом була б телескопічні трубки з різьбою на самій колоні - але це зменшить виліт, який і без того є доволі скромний.

Як плануєте запускати, рідний двигун через конденсатор?
Якщо так - то двигун обов'язково треба перевірити на опір ізоляції і підремонтувати дроти, бо виглядає доволі непевно

 

У Вас такий же? Можете поміряти люфт пінолі? Цікаво який він був з заводу.

 

Про механізм підйому - опускання бабки по колоні уже трошки думав, не дуже сподобалося що при розжимі бабка вільно падає вниз - не практично. Варіанти про які думав - дійсно паралельна шпилька, або щось типу пантографа, або як автомобільні домкрати влаштовані, чи газовий амортизатор дрібний. Телескопічні трубки поверх колони теж можливі, хоча мабуть трошки завеликі будуть, і шпонка не дасть зробити їх концентрично самій колоні. В принципі тут основна проблема не точність позиціонування по висоті, а просто факт падіння, тобто щось типу пружини уже допомогло б. Це питання поки що на другому плані, хоча бажання щось придумати є.

 

Про електрику - однозначно в планах зробити на 220В, бо планую його використання дома від розетки.

99% що через конденсатор, тим більше що деякі уже є. Частотнік було б класно але поки не в планах.

Думав в окремій коробочці розмістити конденсатор, перемикач реверсу, головний вмикач і бажано б маленьку підсвітку розмістити на бабці. Це теж трохи згодом.

Дроти тут дійсно стрьомні якісь, ну я їх уже демонтував. Будуть нові.

 

[andrysir1 264]

15 годин тому, jenkins написав:

Про електрику - однозначно в планах зробити на 220В, бо планую його використання дома від розетки.

99% що через конденсатор, тим більше що деякі уже є. Частотнік було б класно але поки не в планах.

Думав в окремій коробочці розмістити конденсатор, перемикач реверсу, головний вмикач і бажано б маленьку підсвітку розмістити на бабці. Це теж трохи згодом.

Дроти тут дійсно стрьомні якісь, ну я їх уже демонтував. Будуть нові.

 

Раджу зразу ж робити через частотник. Навіть дешевий Китай на 400W вийде в районі 700-900 грн. з доставкою. Матимете додаткове регулювання обертів, як в мінус, так і в плюс від номіналу, реверс, всі кнопки в одному блоці.

Окремо кнопки, пускачі, перемикачі, конденсатори, корпус+дроти стануть в ту саму суму. + Який не який, але захист двигуна теж буде присутній. 

[Сергій Лавріненко 132]

Ну все таки дешевше. Кондер треба десь 8-10мкф. 

Але підтримую. Якщо є можливість купити частотник за 900 , то краще такий купити. А не тратити купу часу  роблячи з нашого старья.

[jenkins 123]

Про частотник я цілком з вами згодний, може так і зроблю, просто і конденсатори і кнопки і релюшки все і так є в наявності, на перший час полюбому буде через конденсатор, а далі буде видно.

 

Поміряв ще деякі розміри які забув поміряти раніше.

 

Діаметр колони - 35мм;

На столі 1 Т-паз - 10мм (під болти М8);

Габарити робочої зони стола - 155*155мм;

Найбільша висота між столом і низом бабки - 240мм; З цього розміру потрібно буде відняти ще виліт шпинделя з патроном, хід пінолі.

Відстань від колони до шпинделя (виліт) - 105мм;

Регулювання бабки по висоті - 170мм. (можна трошки більше)

 

[jenkins 123]

В цій серії - розборка і дефектовка.

Як я уже казав раніше, розібрати прямо одразу не вийшло не зважаючи на простоту конструкції. Мікрик з кришечкою не хотів вийматись, як виявилося пізніше - заважала кришка коробки де ремінь з шківами. Її зняти заважали шківи. Шківи зніматись теж не спішили, особливо на двигуні зовсім застряг. З матюками таки зняв. Кришки які утримують підшипники пінолі теж не одразу вийшло відкрутити, вони являють собою шайбу з зовнішньою дрібною різьбою, з пропилом з боку, в місці пропилу маленький гвинтик зжимає дві частини різьби між собою, тим самим блокує цю шайбу від самовільного відкручування. Конструкція проста, але в силу того що по суті це майже незворотня деформація різьби  - відкрутити було складнувато. Решта деталей розбиралась без особливих труднощів.

 

Змінено 3 квітня користувачем jenkins

[jenkins 123]

Із цікавого - нижня кришка пінолі, та що іде до патрону, вона на фото в попередньому дописі, має ущільнення валу з войлоку, щоб нічого не потрапляло в середину пінолі і її підшипника. Дрібниця, але явно не зайва.

Що трошки здивувало - рейка на пінолі і відповвдно привідна вал шестерня косозуба - не пам'ятаю інших станків з косозубою передачею на пінолі. Думаю що таке рішення дозволяє забезпечити кращу плавність ходу, мабуть... Цікаво де ще так зроблено?

Ще одне, що теж трішки здивувало, це система змазки. З торця бабки (спереду) знайшов три пусті отвори з різьбою один над одним вертикально, в них явно мало щось бути вкручене, але що... думав може якась лінійка, чи якась кришечка, табличка, тощо... але пізніше після огляду зрозумів - середній отвір передбачався для гужона який повинен був входити в паз в пінолі який блокує її від провертання - а наразі провертання унеможливлювалось лише вал-шестернею, що нікуди не годиться, пошукаю гужон і закручу на місце. А от два інших отвори передбачались для тавотниць. Думав для змащування пінолі зверху і знизу, але якось то аж занадто круто для такої малої пінолі. Ну але якщо зробили - значить чимось думали, заморочились. Це добре. Нижній отвір дійсно для змазки пінолі, а от верхній ні. Коли знімав шків над пінолью, також зняв стакан з підшипниками привідної муфти. Коли вичищав все від бруду помітив всередині стакана якусь дивну коцку, наче хто фрезою зачепив,  але нащо взагалі туди було лізти фрезою?  Коли уже начисто вимив бензином стало зрозуміло - виявляється та "коцка" це виборка маленькою т-подібною фрезою, а в середині тої виборки виходить отвір косого каналу маленького діаметру, так от цей отвір косо переходить в корпус бабки і далі іде в тей верхній отвір для тавотниці на бабці. Тобто, ідея верхнього отвору - змазка підшипників привідної муфти. Заморочились явно. І зрозуміло що проектували в ті часи коли закриті підшипники з змазкою в середині були рідкістю. Косий перехідний отвір і також підчищання заусенців цього ж отвору з середини стакану фрезою говорить про те що робилося на совість. Вгадати кут нахилу свердла було не так очевидно.

[jenkins 123]

Питали про пружину пінолі і мікрик в бабці. 

Пружина підйому пінолі знаходиться зліва на привідній вал шестерні. В ній поперечний пропил куди входить стрічкова пружина. Другий край пружини закріплений за корпус в якій ця пружина і живе. Кріпиться цей корпус пружини до бабки гвинтами, причому на бабці і в корпусі пружини отвори зроблені з різним кроком, це для того що можна було накрутити попередній натяг пружини і зафіксувати корпус пружини в будь якому положенні. Типове рішення, просте і ефективне. На корпусі пружини зроблений квадратний виступ - певно для натягу пружини гаєчним ключем. Якщо потрібно- можу поміряти розміри пружини. В принципі цей вузол працює гарно, піноль чітко і плавно повертається вверх. 

Про мікровимикач в принципі написати особливо нічого, ну із хорошого - є гвинтик для регулювання моменту спрацювання. Теж проста але толкова конструкція. Сподобалась.

[jenkins 123]

Решта деталей в принципі звичайні. Але зроблені були добротно, якихось явних заводських косяків не виявив, посадки підшипників цілком нормальні, що теж порадувало. Зажими кронштейну двигуна зроблені теж трошки незвично, на фото сподіваюсь буде зрозуміло - шток з радіусним пазом за рахунок закручування гайки прижимає вал кронштейну всередині отвору в бабці. Недолік - зажимати можемо добре, а от розжимати ніяк. Посадки доречі доволі щільні, тому розжати щоб перемістити кронштейн трошки важко.

Розібрав все подетально і почистив від бруду бензином. Після парів бензину дивився мультики в голові з закритими очима. Весело було... 

Коли всі підшипники були визначені, поміряв ремінь і замовив нові. Наступним кроком після розборки було подумати що робити далі, але це уже в наступній серії.

 

[jenkins 123]

Сліди дідів знайдені тільки на пінолі. Точніше на нижній її частині. Складно зрозуміти навіщо було її так коцати... ну але це дрібниці, виправлю. Переміряв діаметр пінолі мікрометром у різних місцях - різниця в межах 2сотих, може й менше. Фактичний діаметр 37.95. Мабуть передбачалось що отвір для пінолі повинен був бути 38.00 з заводу.

А так, склалось враження  що до мене ніхто його не розбирав раніше, що теж добре. 

[Quercus 123]

, jenkins написав:

У Вас такий же? Можете поміряти люфт пінолі? Цікаво який він був з заводу.

Так, я зробив заміри, наскільки зміг
Люфт кінця повністю опущеної пінолі у різних напрямках становить 5-7 соток

Регулювальні гвинти я поки що не чіпав.

Що цікаво, принаймні у поперечному напрямі покази індикатора слабо залежать від сили натиску.

Тобто при таких "дитячих" розмірах верстата доволі сильний натиск рукою зміщує піноль заледве на 2 сотки

При реальній експлуатації невелике свердло до 3-4 мм ніяк не створить такого зусилля у радіальному напрямку.

Щодо отворів у бабці - так і є. У мене у нижньому у і верхньому отворі вкручені прес-олійниці.

У середньому отворі гвинтик із плоским шліцом.

Змінено 4 квітня користувачем Quercus

[Cracker 780]

, jenkins написав:

конденсатор, перемикач реверсу

Навіщо реверс?

[jenkins 123]

Дякую за вимірювання, 5-7 соток це чудовий результат, мабуть дуже близько до заводського стану. У мого екземпляра більше 20 соток, що явно знос.

Станочок хоч і маленький але дійсно доволі жорсткий. Я це опосередковано зрозумів коли спочатку пробував переміщати бабку по колоні - знизу на колоні були сліди застиглого масла і бруду - там застрягало доки не почистив. Значить зазори там мінімальні. Колона в підошві теж явно впритик підігнана, нічого ніде не шатається. Тому загальна жорсткість в принципі забезпечена добре.

Про реверс, ну, на моєму НС12 реверсу немає, та і потреби поки не було, хоча маю декілька лівих сверл, і декілька разів вони мене дуже виручали, але то був шуруповерт... Крім того, поки що на рівні думок, але думав використовувати цей станочок також як універсальну "крутилку", наприклад  зажати оправку з дротяною щіткою як на болгарку, чи просто якусь дрібну детальку крутити щоб відполірувати, тощо. Не знаю, треба буде десь там реверс чи ні, але краще коли є така додаткова можливість. Тим більше що в даному випадку це вирішується простим маленьким тумблером, струм двигуна невеликий.

[softm 2 301]

Если не тайна где и почем? Бо был искренне уверен что иностранное ...

[jenkins 123]

Був куплений через вайбер групи, 3300 з доставкою. Такий був тільки один.

На даний момент пішло ще 2600грн на нього (підшипники, ремінь, хімія, фарба і пару дрібниць, доставки). Ще потрібно буде як мінімум патрон купити і вирішити що робити з пінолью та столом, електрикою. За ці гроші уже можна купити якогось нового китайця. Але в даному випадку роблю це просто для задоволення і покращення настрою, економічний аспект звісно присутній, але на другому плані. 

   

[Quercus 123]

Я свій брав за 3500 років 5 тому, на нинішні гроші це десь добре поза 5000.
 

, jenkins написав:

отвір якийсь овальний по суті

Щодо люфта пінолі - мені не здається, що підтискання регулювальними болтами - це якась велика крамола.
Ну так, буде отвір трохи не круглий, з часом притреться - і стане круглий...
Все одно інших варіантів, по суті, немає.
Інша справа, чи воно щось дасть, і чи не приведе до іншої проблеми - перекосу пінолі

 

, jenkins написав:

а в середині тої виборки виходить отвір косого каналу маленького діаметру, так от цей отвір косо переходить в корпус бабки і далі іде в тей верхній отвір для тавотниці на бабці

Емммммм... Тут би якийсь ескіз добре побачити...

[jenkins 123]

, Quercus написав:

Емммммм... Тут би якийсь ескіз добре побачити...

 

Я написав трохи сумбурно, насправді все просто. Ось зробив фото. Вставив зубочистку в отвір. Стакан підшипників стає поверх бабки, тоді отвір змазки в бабці співпадає з початком косого отвору в стакані. 

[jenkins 123]

Ітак, продовження. В цій серії про чистку, підготовку під покраску.

На минулому тижні, деталі які не потрібно фарбувати взагалі уже були вичещені, вимиті бензином, складені у коробочку. А корпусні фарбовані деталі після чистки не сказати що стали прям гарніше, по суті лише мазут відмився, а на вигляд які були так і зостались. Двигун був найбрудніший і відмиватись взагалі не хотів. Зубною щіткою навіть чистив - ніяк. Стало зрозуміло що треба перефарбувати. Ну габарити здається невеликі, шо тут робити... ага...  як виявилось, заводська фарба доволі міцно тримається. А двигун має фігурну поверхню з дрібними щілинами в які дротяна щітка на болгарку взагалі не діставала ніяк. Кришка де пас і шківи зроблена з двох частин, дюраль. Не знаю як і чим вони її фарбували але фарба трималась дуже міцно і злазити не хотіла навіть від дротяної щітки на болгарці. Реально було тільки лепестковим кругом на болгарку зчищати, але це було дуже довго і взагалі не ефективно. Особливо з середини кришки - там підлізти взагалі не виходило. Зачистка двигуна була повним фіаско. Зачистка підошви теж була проблематичною - в силу малих габаритів знову ж таки щітка майже нікуди не влізала. Єдине що вдалось відчистити нормально це корпус бабки. Навіть сталева кришка вентилятора двигуна і та створила купу проблем - ззовні все опукле і диряве, а в середині щітка не влазить. Короче пів дня потуг а результату майже ніякого. Єдине що добре - трошки поправив деякі огріхи лиття, сподобалось.

Далі думав спробувати спеціальну хімію для зняття фарби. Спробував - щось результату взагалі ніякого. Намазюкав ту жижу на поверхню, чекав, чекав.... і... нічого. Може там якась не така фарба чи лак чи ще щось, не знаю, але не працювало.

Після всіх цих потуг, зібрав волю в кулак, і... псіханув. Залишив ту затію. Пішов відпочивати. Попутно задумався про піскоструй. Деякий пошук вивів на фірму зовсім неподалік. Поїхав, 15хв очікування і всі деталі почищені до матового металу. Ціна - можу сказати впевнено що це дешевше ніж потрібні дротяні щітки на болгарку. Економічно явно вигідно, і головне - швидко і якісно. Крім того піскоструй легко зачищає будь які закутки куди нічим не підлізти. Перший такий досвід, дуже сподобалося. Зачистив всі деталі крім бабки - підошва, кришки ременя, двигун і його кришка вентилятора. Але не все так ідеально з піскоструєм - недолік в тому що він по факту згризає і метал також, тому пісочити деталі з точними розмірами не можна. Тому бабку не пісочив - надійно закрити всі отвори не вийде. Але вона і так добре почистилась болгаркою з дротяною щіткою. 

Одна з проблем фарбування дюралі, алюмінію полягає в тому, що в нормальних умовах від контакту з повітрям поверх дюралі створюється твердий оксид , на якому звичайна фарба не дуже тримається і може облізти з часом. По цій причині я вирішив погрунтувати деталі одразу після піска, що і зробив.

Із смішного - і дюраль і чугун після піска, а як потім виявилось і грунтовка були ідентичного кольору. Складно було зрозуміти де який матеріал і чи пофарбовано уже чи ні. Через велику пористість поверхні ґрунту знадобилось явно більше звичайного.

 Результати на фото. Далі буде.

[jenkins 123]

Продовжимо серіал. Отже, на той момент деталі після піску були пофарбовані тільки ґрунтом, але крім стола і бабки - вони лише зачищені, бо з ними ще можливо буде механічна обробка, фарба пошкодиться. Далі був певний період роздумів що саме робити з пінолью і столом. 

Стіл після піску став матовий, оскільки фарбувати площину столу не планується то він таким і лишиться. А це як мінімум не гарно. Варіанти були такі: ідеальний - пошліфувати на станку, але у мене його немає і поблизу нічого не знайшов, відправляти кудись поштою не дуже хотілось, як мінімум через те що колону виймати з нього не хотів, вона там дуже добре сидить і зафіксована з торця колони гужоном ( нарізали різьбу в отворі що наполовину в підошві наполовину в колоні), назад поставити в те ж положення буде дуже складно, і загалом посадка дуже вже туга. Пробував раніше витягнути - але без успіху, тому й лишив.

Інший варіант- фрезернути начисто і потім легенько полірнути наждачкою, войлочним кругом. В принципі від поверхні стола я хотів би отримати більш менш рівну поверхню з естетичним виглядом. Шліфувати чи шабрити щоб отримати як повірочну плиту в даному випадку сенсу ніякого, все таки це просто домашня побутова сверлилка для дрібниць, для точних робіт, якщо дуже треба, є інші станки. А як дуже приспічить - можна ж поверх УСП плиту поставити.

Третій варіант - просто спробувати заполірувати те що є дрібною наждачкою, войлоком з пастою. 

Четвертий - все таки пофарбувати, але вважаю що це глупо, з часом фарба тут протреться і буде зовсім негарно.

Деякий час таки шукав плоскошліф поруч, але без результатно. Тим часом підошва потихеньку почала потихеньку покриватися нальотом, ржавіє, що не дивно. Тому треба було вирішувати швидше що робити.

Ну рішив піти другим варіантом - фрезернути, полірнути. Станок є, прижими знайшов, а от далі... колона буде заважати шпінделю обробити частину стола, причому велику частину. Ну, думаю, доведеться таки виймати колону... відкрутив гужона, почав.. але вирішив спочатку знайти ще фрезу з оправкою, знайшов, ставлю в станок, а автозажим оправки вирішив пустити димок- згорів моторчик автозажиму (це вже вдруге, заводський недолік цього станка 6720), зажати вручну можна, але треба відкрутити декілька болтів, зняти автозажим. Спробував ще раз колону випхати- не йде. Короче зорі не склались: і фрезер відмовив і колона не вилазить. Тим часом підошва і далі покривається нальотом, тому плавно перейшов до варіанту 3. А саме просто зашліфувати вручну, полірнути. Взяв паралельку, перевірив площинність поверхні - в принципі дуже добре, поверхня була досить рівна, але ж покоцана з часом... короче взяв шліфмашинку і пройшовся дрібною наждачкою, потім войлок. В результаті на столі стало добре видно дуже багато дрібних вибоїн, частина результат експлуатації, частина результат піскострую. По суті треба здирати суттєвий слой, робити це наждачкою геть не варіант бо про якусь рівність можна буде забути, фрезер або нормальна шліфовка. Але на даний момент як є. Результатом задоволений на 3 з 5. Якщо знайду плоскошліф то пошліфую по людськи. Фрезерувати передумав. Тим більше я ще не знаю наскільки площина стола перпендикулярна осі шпінделя. 

Іще, якось так давно звик сверлити дрібне на фанерці в якості підкладки, тому стан стола не такий вже й важливий.

Після полірування знежирив, пофарбував підошву ґрунтом (ну звісно що за виключенням столу).

 

Доречі, з приємного цієї моделі - вісь шпинделя дивиться прямо в Т-паз стола, тому класичних рагульних засверловок поверхні столу немає. 

У наступній серії буде про обслуговування всіх інших деталей і трохи про піноль.

 

 

[nero 123]

Не розумію чому не зробити шабровку, як на мене то ідеальний варіант, бачив старі верстати з "морозом" на поверхні столів - виглядає дуже круто, і за рахунок мозаїчності малюнку ті всі коцки губляться.

[jenkins 123]

Для шабровки потрібно мати плиту, шабер, правильну фарбу, навики, мету. В даному випадку у мене немає нічого з переліченого. Хіба що товста паралелька є. Але згодний, було б гарно. Та і для навчання шабрінню це теж супер приклад. В кінці кінців стіл можна обробити в будь який момент пізніше, зараз важливіше зробити станок функціональним спочатку.

[nero 123]

Для "морозу" спецплити не треба, ми ж не геометрію виводимо. Зйомом по мінімуму для "морозу" ми геометрію не похєримо більше, ніж пелюстковим кругом, чи шліфмашинкою. На крайняк можна якусь усп-плитку взяти, якщо переживаєте за результат.

Змінено 8 квітня користувачем nero