Чем высверлить чудо шпильки?

[Куляста_Блискавка 1 477]

, Smmasterk написав:

Но вот идея по поводу сборки такого устройства очень даже по душе

Робив саморобку з автомобільного тягового електромагніта від стартера, приставка на свердлильний. Ще у 2012 році виклав її опис на російському Чіпмейкері. 

Змінено 3 серпня, 2021 користувачем Куляста_Блискавка
доповнення

[Smmasterk 398]

7 минут назад, IMP сказал:

Іванович! Як варіант можна пропиляти корпус вздовж різьби і назовні, а потім те все діло заварити, але!!..... Я мав справу з італійським литтям алюмінію під тиском. Як я вже згадував, там воно досить якісне, з дуже гарною щільністю лиття, та мінімумом запасу "м'яса", тоб-то — ні грама лишнього алюмінію. Кажу це все, як колишній ливарник ал. сплавів на машинах лиття під тиском. Перевірити можна взявши любий вид продукції з асортименту ... наприклад Camozzi Але питання в іншому — як і чим би не заварювати ТІГ способом, досягнути такої плотності та твердості алюмінію, як на корпусі НЕ вдасться. Існує такий показник як термооброблений сплав, та природно, або штучно  зістарений. Технологічно правильно було б заварити повністю ті отвори і по новому висверлити нові отвори та нарізати нові різьби. Але такі процедури можуть мати наслідки, які вплинуть на геометрію корпуса насоса.....а "м'яса" там мало . Ось і виходить на вихлопі позитив в ремонті — 50/50.

 Але це все лише моя думка, яка не являється істиною в останній інстанції.

Значит я правильно решил, по поводу того чтобы заварить отверстия от рассверливания  и потом по новой сделать правильные отверстия и нарезать резьбу)

[IMP 641]

, Smmasterk написав:

Значит я правильно решил, по поводу того чтобы заварить отверстия от рассверливания  и потом по новой сделать правильные отверстия и нарезать резьбу)

Так. Питання тільки як це зробити ??? Дуга від ТІГ зварки буде "бігати" по краям отвору і нормально проплавити отвір без наслідків можна приблизно на глибину міліметрів 10. Але щось мені підказує, що болти/шпильки мають заходити глибше.

 

 Коли б вдалось вдало повитягувати ті заломиші, то мабуть краще було б поперерізати різьби на більші за діаметром.

Змінено 3 серпня, 2021 користувачем IMP

[V G 12]

Если по возможности разобрать до голого картера, зацентровать острой ТС центровкой и пробовать прогревать горелкой до 250 градусов. Ведь коэф. расширения алюминия почти в 2 раза выше стали...

[Y.fowler. 928]

1 час назад, Smmasterk сказал:

 Я про гужоны тоже думал но  там же еще нужна резьба под болты эти, а если будут сильно зажимать онные  , в чем сомнений у меня нет.. то провернут и гужон.. Родной болт м6.

Так что лучше уж аргоншик все зальет  как надо.. а там даже если и сорвут резьбу так хоть сквозной дырки не будет

 

 

То все вам видно, на місці, а нам лише давати поради. Якщо перерізати на більшу різьбу то ближня гостівська м7, є болти в продажі, 12.9

на край перерізати м8, тіки тра брати по довжині де відсутня різьба. 

Змінено 3 серпня, 2021 користувачем Y.fowler.

[Smmasterk 398]

19 минут назад, IMP сказал:

Так. Питання тільки як це зробити ??? Дуга від ТІГ зварки буде "бігати" по краям отвору і нормально проплавити отвір без наслідків можна приблизно на глибину міліметрів 10. Але щось мені підказує, що болти/шпильки мають заходити глибше.

 

 Коли б вдалось вдало повитягувати ті заломиші, то мабуть краще було б поперерізати різьби на більші за діаметром.

16 мм глубина посадки болта

[Yunytexnik 69]

А якщо взяти верхню частину ,куди вставляються болти,скріпити з корпусом струбциною.

Отвори ,під болти, будуть служити направляючими.

Взяти свердло по бетону,таке,щоби діаметр спіралі був по діаметру отвора,робочу частину з победітом обточити до діаметра 4,5 мм.Переточити победіт під ліве свердління.І пробувати висвердлювати проти годинникової стрілки, можна попробувати з бойом .Попередньо щось капнувши на заломиші.

[Smmasterk 398]

5 минут назад, Y.fowler. сказал:

То все вам видно, на місці, а нам лише давати поради. Якщо перерізати на більшу різьбу то ближня гостівська м7, є болти в продажі, 12.9

Так я же по этому и написал почему такой подход не выйдет) За советы в любом случае большое спасибо!

 

8 минут назад, V G сказал:

Если по возможности разобрать до голого картера, зацентровать острой ТС центровкой и пробовать прогревать горелкой до 250 градусов. Ведь коэф. расширения алюминия почти в 2 раза выше стали...

Я пока не разобрался как  вытащить поршневую, и с прогревом до 250 у меня будет туго так как градусника для контроля нет.. А пропановая горелка  хоть и не может расплавить медь но алюминий плавит точно и испортить корпус раз плюнуть. К тому же отверстия под болты не сквозные..  а значит с обратной стороны попытаться выбить не выйдет.

[Иванович 1 665]

 Никакой прогрев там не поможет.

 

@Smmasterk

Видится ещё  такой вариант  ремонта.

Для ремонта нужно разобрать узел  до голого  корпуса.  4 шпильки ,что по углам вырезать  сбоку болгаркой, и вычистить все окислы, тогда  можна наплавить новый металл ТИГом, и то аккуратно на повредив внутреннюю поверхность цилиндра, для  этого может придется выточить вставку  хотя бы с металла точно по  его  диаметру, для отвода тепла.

Вместо четырех шпилек, что находятся внутри, напротив них с наружной стороны данного корпуса и его ответной части, наплавить или приварить  уже готовые  приливы , фрезернуть их в плоскость,  просверлить  и нарезать резьбы под новые шпильки, а отверстия под старые если нужно заварить.

[Smmasterk 398]

10 часов назад, Иванович сказал:

 Никакой прогрев там не поможет.

 

@Smmasterk

Видится ещё  такой вариант  ремонта.

Для ремонта нужно разобрать узел  до голого  корпуса.  4 шпильки ,что по углам вырезать  сбоку болгаркой, и вычистить все окислы, тогда  можна наплавить новый металл ТИГом, и то аккуратно на повредив внутреннюю поверхность цилиндра, для  этого может придется выточить вставку  хотя бы с металла точно по  его  диаметру, для отвода тепла.

Вместо четырех шпилек, что находятся внутри, напротив них с наружной стороны данного корпуса и его ответной части, наплавить или приварить  уже готовые  приливы , фрезернуть их в плоскость,  просверлить  и нарезать резьбы под новые шпильки, а отверстия под старые если нужно заварить.

Как раз занимался полной разборкой и освободил корпус от всего кроме подшипников (думаю им пополам ибо они по бокам да и вытягивать их проблематично их этого корпуса),  по углам только 1 шпильку не удалось вытащить так чтобы не повредить резьбу, которая справа вверху на фото (т.е. 3 угловых резьбы в принципе целые) и я высверлил ее сверлом чуть больше отверстия чтобы убрать окислы и всю срань подготовив для заплавки или нарезания резьбы под болт большего размера. Заплавки гарантированно требуют 3 отверстия из которых одно сквозное (на фото видно), есть   та которой только вначале резьбу чуть убило и с ним дополнительно надо уточнять делать под большего размера болт или тоже заплавлять и потом нарезать как по молчанию было (м6) .. 

У одной целой резьбы есть скол  но  восстановление (слева вверху) онного я завтра дополнительно обсужу с хозяйном девайса бо изначально об этом мы не договаривались.

Нижняя девая имеет срань но при этом полностью целая.. ее просто надо чем то промыть от желтого налета с болта.

И по болтам, отковыряв все лишнее обнаружил что на всех болтах которые держали остальные части стоит закалка 12.8.. предполагаю точно такие же я и высверливал только еще к тому же после сварки ибо они были темно синие хотя по кругу все болты в хроме. 

 

 

А так корпус   готов отправиться  к тому кто будет его паять,  завтра буду уточнять момент,  хозяин корпуса сам будет его  везти тем кто запаяет либо я буду отправлять почтой к специалисту

.

[IMP 641]

5 годин назад, Smmasterk написав:

Нижняя девая имеет срань но при этом полностью целая.. ее просто надо чем то промыть от желтого налета с болта.

Ось саме це і є причиною всіх бід. Скоріш за все це може бути залишками фіксатора різьби..... найвірогідніше  — шпильок.

 

5 годин назад, Smmasterk написав:

 

А так корпус   готов отправиться  к тому кто будет его паять,  завтра буду уточнять момент,  хозяин станка сам будет его  везти тем кто запаяет либо я буду отправлять почтой к специалисту

У вас там мають бути толкові спеціалісти на місці. Мабуть найкраще було б пробувати пошкоджені місця запаяти пальником малого розміру та прутком Кастоліна 192-го, або заварити ТІГом та присадком 4047. Це — практично той же самий Кастолін, але без флюса і має дуже гарну текучість та фізичні властивості.

[Smmasterk 398]

Допишу  что было дальше ибо изделие уже готово и ждет хозяйна.

 

из 10 аргонщиков которых я обзвонил , только один сказал что сможет сделать..  и на мое удивление он оказался в соседней деревне, более того! Он сам приехал и забрал  корпус насоса, поварил и привез обратно на следующий день! 

 

 

Поварка действительно была сложной, в одном из отверстий  которые надо было заварить  есть легкая пористость но в прочем на функционал это не повлияло.

Варить угловой скол отказался хозяин изделия.. а тут кто платит тот и заказывает музыку.

 

 

Дальше корпус  пошел на фрезерный стол и я начал выводить плоскость, выводил я ее совершенно извращенским способом, мелкой фрезой.. ибо новые фрезы которые я специально заказал и оплатил был в барахолке  2 числа так и не пришли ко мне так как у продавца они попросту отсутствовали (и тут я не пойму эту странную логику продавца брать деньги за несуществующий товар чтобы потом через скандал возвращать,  да и еще на 50 коп меньше.. эт шоб хоть чуть чуть но урвать...).

Чет я отлекся..

 

Дальше я   шлифанул поверхность для красивого вида и пошел сверлить и нарезать резьбу

 

 

 

Там где было сквозное отверстие во избежании сюрпризов я решил оставить заглушенным.. ибо подлезть и проварить с внутренней стороны корпуса так и не удалось.

 

Одино угловое отверстие стало под м7х1, но так как на рынке я не нашел подобных болтиков  то изготовил его  из штока направляйки старого принтера и колхозно произвел закалку раскалив его до малинового цвета и остудив в масле. (и так два раза. не знаю зачем но где то помню такое видел). На фото он черный.

 

Ну а дальше была сборка изделия до рабочего состояния

 

 

 

Пусть я с ним долго провозился но за-то получил ценный опыт ремонта такого изделия.

 

[IMP 641]

Олександр! По логіці, все ж здається, що там повинні бути шпильки, бо посля другого відкручування/закручування болтів, різьбі в корпусі прийде гаплик.

[Smmasterk 398]

22 минуты назад, IMP сказал:

Олександр! По логіці, все ж здається, що там повинні бути шпильки, бо посля другого відкручування/закручування болтів, різьбі в корпусі прийде гаплик.

Это таки да, но там нюанс в голове , нету места под гайки, совсем нету..по этому с завода тоже шли винты(хотя я тоже изначально подумал что шпильки) . 

[IMP 641]

, Smmasterk написав:

Это таки да, но там нюанс в голове , нету места под гайки, совсем нету..по этому с завода тоже шли винты(хотя я тоже изначально подумал что шпильки) . 

Я б переконав замовника і посадив би шпильки на фіксатор різьби. Більше шансів,що не перетягнуть корпус плунжерів, та й алюміній природно нагартується і буде твердшим.