Alex_P_P

Футляры для мерителя .

Статистика темы
Тема скрыта из топа у *** участника(ов)
Тема занесена в избранное *** участником(ами)
Тема подвешивалась в топ *** раз *** участником(ами)
Тема просмотрена *** раз

56 posts in this topic

#166874 Posted (edited)

Доброго всем.

Раздела по работе с деревом не нашел. Сделаю целевую тему.

Упорядочиваю инструмент, для некоторого делаю футляры. Есть несколько вопросов.

Нужно ли пропитывать олифой перед лакироваием чтоб от влаги не крутило (только снаружи или внутри также)? 

Ваши советы по внутреннему обустройству - достаточно из брусков или из листовых пластиков ложемент полностью резать? На самом деле из брусков самому не очень хлипковато и пустовато висит. 

dd2f466c866915185a24a4b985d23970.md.jpg

adafe28a32d4a756627a72a6e51c5ad9.md.jpg
 

Edited by Alex_P_P
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет,

А где же вопросы ?

А то  ответы просто прут .

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Та вот уже оформились (тема по энтеру без вопросов вскокнула в раздел)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, Alex_P_P сказал:

Доброго всем.

Раздела по работе с деревом не нашел. Сделаю целевую тему.

Упорядочиваю инструмент, для некоторого делаю футляры. Есть несколько вопросов.

Нужно ли пропитывать олифой перед лакироваием чтоб от влаги не крутило (только снаружи или внутри также)? 

Ваши советы по внутреннему обустройству - достаточно из брусков или из листовых пластиков ложемент полностью резать? На самом деле из брусков самому не очень хлипковато и пустовато висит. 

dd2f466c866915185a24a4b985d23970.md.jpg

adafe28a32d4a756627a72a6e51c5ad9.md.jpg
 

Я бы пропитал олифой с двух сторон. Не помншает...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минуты назад, Alex_P_P сказал:

Раздела по работе с деревом не нашел. Сделаю целевую тему.

Да, в разделе "Измерительные инструменты и приборы" - хороло бы открыть подраздел "Тара".

Попросим Администрацию !

 

17 минут назад, Alex_P_P сказал:

Нужно ли пропитывать олифой перед лакироваием чтоб от влаги не крутило (только снаружи или внутри также)? 

Ваши советы по внутреннему обустройству - достаточно из брусков или из листовых пластиков ложемент полностью резать? На самом деле из брусков самому не очень хлипковато и пустовато висит.

Олифой не пользуюсь.

При реставрации старых коробок оно вообще не имеет смысла, т.к. там уже чтоесть, то есть.

В вновь изготовленных, с нуля, коробках :

-  наружные поверхности вскрываю лаком НЦ, (пару раз, как обычно).

  Кроме днища (его пропитываю маслом).

- внутренние пропитываю маслом, (после приклейки всех подставок, ложементов и прочих прокладок.).

 

Проклади и ложементы делаю из дерева (фанеры), для деликатного мерителя иногда сверху прокладок наклеиваю шерстяное сукно или фетр.

Пластик не использовал ни разу, поскольку :

- не люблю, как материал,

- с деревом привычнее и приятнее работать, все уже знакомо.

- дерево всегда есть под рукой, пластик надо иметь или, еще чего не хватало, искать !

В подавляющем большинстве случаев придерживаюсь традиционной, заводской схемы расположения и конструктива подложек, прокладок.

Конечно, когда нужно,"упаковать" какой-нибудь редкий дорогой импортный меритель в самодЭльную коробку и нет фото как выглядела родная коробка, то здесь можно включить на полную,  и фантазию и перфекционизм.

Но это, скорее извраты и перебдЁж, прочности и надежности вполне хватит и при обычном способе укладки.

 

Вроде все сказал.

 

Вот некоторые восстановленные коробки :

.

.

 

 

 

1.JPG

3.JPG

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

@технократ хорошая подборка!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#166905 Posted (edited)

По поводу пропитать маслом (олифой) спрашиваю потому, что есть несколько футляров, длинных правда, скрученных до состояния незакрывания. Для новых, пока еще не все проклеено, склоняюсь разобрать и пропитать. После высыхания - лак.

А вот за идею применения фетра отдельно строкой благодарю.

Есть и другие ткани, названий не знаю - надо наощупь пробывать. Под проклейку тканями внутренности еще пересмотрю как сделать.

 

PS

Сейчас у гугля по поводу фетра поспрашивал, все еще лучше чем думал - есть разных толщин, плотностей и цветов. 

 

Edited by Alex_P_P
add
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#166927 Posted (edited)

1 час назад, Grif сказал:

хорошая подборка!

По одной коробке работать неэффективно, особенно лаком вскрывать. 

Как партия набирается, по мере необходимости, тогда все гамузом и пропускаю.

Пооперационно.

Edited by технократ
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 минут назад, Alex_P_P сказал:

Для новых, пока еще не все проклеено, склоняюсь разобрать и пропитать. После высыхания - лак.

Сначала - вскрытие лаком, просушка, а уже потом - пропитка маслом..

На жирное дерево лак не берется.

51 минуту назад, Alex_P_P сказал:

Сейчас у гугля по поводу фетра поспрашивал, все еще лучше чем думал - есть разных толщин, плотностей и цветов.

Фетр не всегда подходит, толстый и плохо гнется в углах и складках.

Можно просто плотное шерстяное сукно.

 

Со старых бабушкиных пОльт.:D

Но желательно хорошо простирать, а то старые ношеные вещи  любит моль. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забыл сказать о главном:

 

Никогда не используйте поролон !

 

Сколько мороки потом удалять полуразложившуюся, липкую  кашу.

С металлических и пластиковых деталей еще полбеды.

А вот с дерева - это что-то !.

Кто сталкивался - подтвердит.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Vit73 сказал:

Я бы пропитал олифой с двух сторон. Не помншает...

Олифа долго сохнет, поверхность липкая долго, налипает всяка хрень и во время работы (стружка, ворс от ткани).

И в процессе последующей эксплуатации.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Alex_P_P маслом их льняным. Первый, второй раз разведя уайтспиритом. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, технократ сказал:

Сначала - вскрытие лаком, просушка, а уже потом - пропитка маслом..

На жирное дерево лак не берется.

 

Вот тут (в малярстве) я далекий - думал масло (олифа) полимеризуются и перестают быть маслянистыми, а лак после просушки дает монолитный глянец куда ж на него масло. Сейчас пощупал топорище, около трех лет после льняного масла - больше деревянное чем жирное.

Вообще цель защитить дерево от проникновения влаги. Для того тема и создавалась чтоб узнать как правильно и лучше делать финиш.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#166959 Posted (edited)

Наверное не четко изложил.

1. Механические операции, очистка, подклеивание, зашкуривание.

2. Лак на наружные поверхности, кроме наружного днища.

3. Масло на все внутренние поверхности, и плюс на наружное днище.

 

В процессе смазывания маслом может быть запачкана, по неострожности, часть, которая под лак.

На ней лак будет отторгаться.

Поэтому, пока вся коробка чистая и нежирная - покрывается где нужно лаком.

А после - уже высохшему лаку , масло пофиг.

 

Простая логика последовательности сама подскажет, как правильно.

 

Edited by технократ
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285957 Posted

Коробка - "я тебе лепило из того, шо было" или на английском - "made from shit and sticks" 
Ну наверное оба варианта правильные.
Краткая предыстория - строгая и пиля часто пользуюсь разметочным инструментом. Естественно до недавнего времени все угольники, штагенциркуль, комбинированный угольник, рейсмус, карандаши, разметочный нож - лежали в разных коробках из-под электронных гаджетов.
Неудобно.
Сделал себе коробку под мерительный инструмент которая живет в левом углу верстака (используется редко, для работы с длинными  досками). В коробке внизу лежат комбинированный угольник, малый лекальный угольник, щуп. Вклеены сухарики, на которых стоит верхний лоток - в нем остальной инструмент, и, естественно, разметочный ножик.
Да, пока все живет насыпом - иногда инструменты кочуют вверх-вниз. Думаю, что месяца через 2-3 когда их расположение будет более-менее постоянным, тогда вклею в коробку ложемент из EVA и в гнезда размещу инструмент.
Сделана из отходов - боковые стенки из кусков европаллеты (на последнем фото видно дырки от гвоздей), дно и в коробке и в лотке набрано из реечек - остатков от изготовления других коробок.
Крышка из куска ДВП.
На шашлык жалко выбрасывать.

Пока коробка не покрыта ничем. Стоит в отапливаемой мастерской-гараже. Ну может выберу время после изготовления ложементов и намажу лаком. Есть какой-то. Для себя пойдет.

IMG_20210520_170214.jpg

IMG_20210520_170224.jpg

IMG_20210520_170231.jpg

IMG_20210520_170250.jpg

IMG_20210520_170304.jpg

IMG_20210520_170513.jpg

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285962 Posted

Не сочтите за оффтоп, но почему дерево? Большую часть этих коробок можно напечатать из пластика - это стоило бы совсем недорого, но было бы гораздо меньше мороки. Или это увлечение?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285966 Posted

1. Это увлечение. 2. Это хобби. 3. Коробки - это мой гешефт, скажем так. 4. В деревянной коробке создается свой микролимат для инструмента, инструмент лучше хранится. 5. Это остатки, которые можно сжечь в булерьяне зимой, можно сжечь в мангале, в любое время, а можно сделать чтобы они еще потрудились. 6. Если такая коробка не понравится - ее можно сжечь в буллерьяне зимой или в мангале в любое время. Пластик будет вонять. 7. У меня есть много, очень много (только рабочих штук 30-40, а с нерабочими пока - более 250-300) ручных рубанков. Деревянными рубанками легче работать, руки не так мерзнут когда трогаешь деревянные ручки а не пластиковые. 8. У меня пока нет 3D принтера. 9. Я пока не умею печатать, но умею строгать. 10. Почему сосна и остатки + некондиция - потому что для себя для мастерской. На заказ могу сделать из другого дерева - палисандр, амбойна (кап), палисандр кап, эбен макассар, эбен габон, лунный эбен, редхарт, кингсвуд, лайсвуд ну и наши - клен, ясень, ольха, дуб, орех. Но функциональное назначение именно этой коробки - хранить в одном месте мой ежедневный мерительный инструмент и быть дешевой, на которую не жалко положить кисточку с краской, поставить как подставку и т.д. Коробка из любого другого дерева будет иметь больший ценник (начиная с приемлемого для клена) и заканчивая просто конским (кап амбойны) и будет обязательно мною продана. И мой инструмент останется без коробки.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285968 Posted

, oleg992 написав:

 можно напечатать из пластика - это стоило бы совсем недорого

А ось тут я не згідний. Мінімальна вартість на замовлення друку - 2,5 грн за грам. В собівартості воно меньше. Але друкувати одну коробку годин 20 це  не саме веселе задоволення. Деколи купити готове або зробити іншим методом простіше і дешевше.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285969 Posted (edited)

, oleg992 написав:

но почему дерево?

Во-первых, пластик - Зло !

Дерево же сопровождает человека на протяжении всей цивилизации.

От самой колыбельки, - и вплоть  до деревянного макинтоша.

 

Во-вторых, прикиньте пж, во сколько  станет напечатать коробку ТСа ?

А из дерева он запилил ее из подножного материала.

 

Даже и с дырками от гвоздей, все равно выглядит дельно.

Как приклад КО с протертым лаком.  

Edited by технократ
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285974 Posted

Коробки для металического инструмента должны быть шипованы, всё, что не шиповано для сувенирной продукции- не долговечно. Бывает такая древесина, что  нитролак впитывает как губка.  Поэтому с начало наносил 2-3 слоя нитролак, полностью высыхает и наношу лак ПФ в два слоя. Да ПФ сохнет 3 суток, но зато образовывается толстое, блестящее, ровное покрытие на года. Внутри на заводах как правило не покрывают ничем, ни коробки, ни ответственный инструмент не хранят там, где коробку может повести. Есть некоторе нюансы наведения лоска на древесине, но выше написаных вполне для тары хватит. Что бы дно не сильно пачкалось, всегда можно подложить бумагу и менять её.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285978 Posted

В 26.02.2019 в 21:23, технократ сказал:

Сначала - вскрытие лаком, просушка, а уже потом - пропитка маслом..

На жирное дерево лак не берется.

Фетр не всегда подходит, толстый и плохо гнется в углах и складках.

Можно просто плотное шерстяное сукно.

 

Со старых бабушкиных пОльт.:D

Но желательно хорошо простирать, а то старые ношеные вещи  любит моль. 

Сейчас есть искусственный фетр толщиной 1 мм.  Может и меньше. Почти просвечивающийся. Гнется прекрасно.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285979 Posted

Зачем морочиться нитролаками/ олифами? Это уже каменный век, покрывал дома двери белинкой матовой- уже почти 10 лет- 0 проблем даже в тех местах где руками берется

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285980 Posted

1 час назад, Красноармеец сказал:

Сейчас есть искусственный фетр толщиной 1 мм.  Может и меньше. Почти просвечивающийся. Гнется прекрасно.

 

1621920382192638002469.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285982 Posted

7 часов назад, Виктор Смирнов сказал:

Коробки для металического инструмента должны быть шипованы, всё, что не шиповано для сувенирной продукции- не долговечно. Бывает такая древесина, что  нитролак впитывает как губка. 

Поэтому с начало наносил 2-3 слоя нитролак, полностью высыхает и наношу лак ПФ в два слоя. Да ПФ сохнет 3 суток, но зато образовывается толстое, блестящее, ровное покрытие на года. Внутри на заводах как правило не покрывают ничем, ни коробки, ни ответственный инструмент не хранят там, где коробку может повести.

Конечно правильно делать коробки для металлического инструмента на шип. Но, как мне кажется, пошло это от общей унификации. Попробую пояснить. Есть у меня несколько коробок советских. Угловые соединения выполнены на ящичный шип. Верхняя и нижняя крышки - приклеенная фанера. Покрыты лаком - все знают такие грязновато желтые коробки. Из этих коробок - 1 родная для инструмента, в ней лежит угломер.

Есть побольше коробки, но все выполнены на шип и крышка на петлях. Это был ГОСТ. И если скажем для штангенреймаса нужна коробка на шип, он тяжелый, то для штангенциркуля не нужна коробка на шип, исходя из его веса, но ее делали. И делали потому, что все делалось по ГОСТам - намного проще унифицировать в масштабах большой страны тару для мерителя и не только, чем бороться с засильем коробочек разных размеров и конструкций.

Что касается недолговечности конструкции на ус, как выполнена эта коробка, Виктор Смирнов ошибается. 

Я клеил коробочку на заказ и естественно клеил крышку. Крышка выполнена как в этой коробке - реечка приклеена к крышке, которая входит в паз коробки - коробка пенального типа, только крышка была не из ДВП а из сосновой плашки толщиной 6 мм, шириной 70 мм. Конструкция, повторяю, как здесь. К сожалению минут через 40 после приклейки я заметил что крышка с реечкой склеена не той стороной (на крышке рисунок, это критично), попытался с помощью ножа и стамески разобрать соединение и сломал реечку- треснула по живому, и треснула крышка. Место склейки - шов, остался целым. Время окончательного схватывания клея 60 минут.

Поэтому современные клея ПВА, только хорошие, типа Tittebond, Kleiberit, из украинских - Eskaro клеят почти намертво.

 

Теперь по поводу покрытия. Я не зря упомянул что для меня коробки это гешефт. Не эта, другие. Поэтому только олифа ибо она не сильно критична к подготовке поверхности. Дело в том, что даже под масло тонированное я стараюсь готовить поверхность, под лак требования еще жестче. То есть не могу я переступить себя и отказаться от шлифовки 150 или 240, затем поднятие ворса клеевой водичкой, сутки выдержки, затем шлифовка 240, затем пылесосение поверхности, затем обеспыливание чистой ветошью, затем обеспыливание антистатической салфеткой, и только затем первый слой масла, затем выдержка 24 часа, а не 8-12 часов как написано на банке, затем легкая шлифовка 320, затем обеспыливание пылесосом, затем обеспыливание антистатической салфеткой, затем второй слой масла и сушка 24 часа, потом нанесение бесцветного воска с карнаубой и располировка после выдержки в 15-20 минут.

Вот тогда и получаем, несмотря на использование сосны, великолепный черный цвет с заметной текстурой дерева.

Блин! Ну не буду я такого траха делать для коробки для ссебя в мастерскую, которая еще и может претерпеть изменения. Ну вот куплю себе еще японский разметочный рейсмус и надо новую коробку ваять.

Такой трах только для заказчика и только за деньги.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

#285983 Posted

Забыл написать - внутри не покрывали, потому что коробки красили в сборе. Изнутри сложнее пульвером красить. Ну а маслом или олифой тоже не рекомендую красить, по крайней мере для себя или для разбирающихся заказчиков. 

Вот только что проверил.

Все дело в том, что ни масло, ни олифа, ни лак (даже НЦ) а особенно усе ПФ, доступные для нанесения дома, при нанесении внутри коробки до конца не выветриваются.

Только что проверил - коробке месяцев 8, пенал дома для ручек, вскрыта черным маслом для дерева (современные масла для дерева - это растворы лаков и натуральных/синтетических масел с сиккативами и пигментами в органических растворителях или воде), все равно если сунуть нос в коробку - вонят!

Для дома, для семьи для внутри коробки - 1) ничем не красить; 2) красить раствором шеллака 15% лучше (15% шеллак и 85% спирт). Вот это работает на все 100%. Это самый дешевый вариант. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.