vlad69

Что не так с двигателем постоянного тока?

32 posts in this topic

Приветствую всех форумчан ,мои поздравления с Новым годом!

Теперь ближе к теме. 

Имею на руках двигатель постоянного тока, коллекторный, правого-левого вращения. Режим работы кратковременный. Приводит в движение шестеренчатый редуктор. Двигатель отечественного (что очень радует) производителя. Назовем его оригинальным.

Так как возможности предприятия на котором сейчас работаю позволяют самостоятельно выпускать такую продукцию, была дана команда наладить выпуск у себя,что и было сделано.

Двигатели пошли в серию,но есть одно "но".

На испытательном стенде на холостом ходу и под нагрузкой наши двигатели показывают больший ток потребления чем оригинальный.

Все моточные данные , диаметры проводов на роторе и катушках статора абсолютно идентичны оригиналу. 

Что не так? Вот собственно вопрос .

Мысль у меня одна пока- что-то не так с железом полюсных наконечников (на них надеваются катушки статора).Железо используем китайское,изолированное, толщиной 0,5мм.Не направленное.Точная марка имеется.

В железе мало что понимаю, поэтому прошу помощи.

Спасибо.

 

20220106_105830.jpg

20220106_105838.jpg

20220106_110102.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Либо железо неподходящее (хорошо-бы изучить свойства оригинального), либо листы пакета замкнуты отеми четырьмя шпильками...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы железо ротора смотрел.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, Одессит сказал:

Либо железо неподходящее (хорошо-бы изучить свойства оригинального), либо листы пакета замкнуты отеми четырьмя шпильками...

Евгений, приветствую!

Четыре шпильки действительно проходят через весь пакет пластин, но на оригинальном двигателе все сделано так же. По крайней мере визуально снаружи.

Есть ещё два вида направленного железа,0,5 и 0,35мм толщиной. Оба вида при изломе издают характерный хруст как трансформаторное железо ранних годов. Может из него попробовать сделать экспериментальные полюсные наконечники?

P.S.Недавно на одном из двигателей видел полюсные наконечники вообще цельно фрезерованные. Как это прикажете понимать?:$

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, ole21 сказал:

Я бы железо ротора смотрел.

Пластины на ротор закупаем готовые.Да вроде к ним особо и претензий нет, любой собранный мной ротор и вставленный в статор оригинального двигателя , показывает неплохие параметры. 

Только ротор ставлю в свой статор, сразу лезет вверх потребляемый ток.

Интересно ещё, качество щеток двигателя может играть какую либо роль? На оригинальном они визуально куда лучше...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

В оригинале сердечник тоже набран с пластин?Двигатель то постоянного тока и если память мне не изменяет,то сердечник изготовлен из цельной заготовки или используются магниты,а так то большое подозрение на неподходящую марку стали или ее толщину,в оригинале применялась больше всего холоднокатанная электротехническая сталь, несоответствие можно установить несложными опытами, также нужно обратить внимание на соответствие размеров пазов на якоре и величину воздушного зазора,само- собой что пластины не должны между собой замыкаться.

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

В двигателях до 48 В применяются меднографитовые щетки,выше то графитовые,связано это с тем что имеются переходные режимы при которых щетки перекрывают одновременно несколько ламелей и образуется как- бы короткое замыкание.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, vlad69 сказал:

Четыре шпильки действительно проходят через весь пакет пластин, но на оригинальном двигателе все сделано так же

Дело в том, что эти шпильки принято изолировать от пакета. В стародавние времена это делалось с помощью витка бумаги.
Шпильки должны быть из алюминия. Тогда их можно глубоко анодировать, что решает проблему замыкания соседних листов.
Ширина щёток имеет большое значение. Если будут шире оптимального - замыкаем лишние ламели на якоре. Если уже - падает КПД и "искрим" больше положенного.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#306564 Posted (edited)

@Одессит а чи має значення на статорі? Постійного ж струму двигун.

 

36 минут назад, vlad69 сказал:

Только ротор ставлю в свой статор, сразу лезет вверх потребляемый ток.

Наскільки більше? 

Може впливати в'язкість змазки підшипників, матеріал щіток, зусилля їх прижиму до колекторних пластин. Також важливо наскільки співпадає кут щіток по відношенню до статорних полюсів.

Також матеріал корпусу, що замикає зовні статорні набори.

Дуже мало інформації для конкретної відповіді.

Edited by Fyva
Доповнив.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Fyva согласен. Мне показалось, что при копировании с углом установки "щёток" разобрались. Но это вовсе не факт...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

В поставленій задачі не вказано від якого джерела живиться ваш двигун.

Мережа живлення постійного чи змінного струму, яка напруга і який двигун за схемою включення.

Тобто послідовне чи паралельне включення обмоток якоря і статора застосовано.

 

Чисто з практичної точки зору - я б поміряв індуктивність статорних обмоток без якоря і з якорем в обох варіантах.

Думаю, що все стане на своє місце.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А щітки Ви ставите свої,чи з оригінального двигуна.

І перевірте,чи нема перекоса в статорі.

В мене був випадок, коли болгарка сильно грілася і не набирала обертів на нових щітках.На старих працювала нормально. 

Купив інші щітки і вона запрацювала.Такщо  склад графіту щіток може грати роль.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, kratmel сказал:

Чисто з практичної точки зору - я б поміряв індуктивність статорних обмоток без якоря і з якорем в обох варіантах.

Думаю, що все стане на своє місце.

Точно, поміряти індуктивність - саме то, зразу багато чого проясниться, може сердечник ніякий...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рассмотрел ваш двигатель внимательнее,да он постоянного тока и на переменном работать нормально не будет,соответственно сердечник статора должен быть из цельного куска металла или из пластин без лака, больше всего даже не электротехнического,а обычного металла,особое внимание обратить на места прилегания сердечников к корпусу и на сам материал корпуса двигателя т.к.магнитный поток замыкается через него, соответственно он должен быть из стали.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#306588 Posted (edited)

2 часа назад, vlad69 сказал:

Пластины на ротор закупаем готовые.Да вроде к ним особо и претензий нет, любой собранный мной ротор и вставленный в статор оригинального двигателя , показывает неплохие параметры. 

Только ротор ставлю в свой статор, сразу лезет вверх потребляемый ток.

Интересно ещё, качество щеток двигателя может играть какую либо роль? На оригинальном они визуально куда лучше...

А оригинальный ротор в Ваш статор? Или обратиться к производителю?😃 Тем более он отечественный.

Edited by ig3757
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#306598 Posted (edited)

Перевірте напрямок намотки всіх складових якоря та статора , і правильність  їх підключення !

Як варіант , спробуйте ставити ''свій'' якір/ротор в оригінальний статор , і навпаки - оригінальний якір/ротор в ''свій'' статор !

Поміряйте індуктивний опір обмоток , перевірте якість самого колектора , можливо що він може мати ''пробой'' або втрати опору , особливо це ''вилазитт'' якщо пайку проводити за допомогою кислотних флюсів !

Але я вважаю , що скоріш за все є якесь зміщення ламелей колектора відносно намотки (полюсів) якоря !

Edited by 032triton
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Zzz сказал:

В оригинале сердечник тоже набран с пластин?

Да,тоже из пластин.

 

3 часа назад, Zzz сказал:

также нужно обратить внимание на соответствие размеров пазов на якоре и величину воздушного зазора,само- собой что пластины не должны между собой замыкаться.

Конечно,все это было сделано.

 

2 часа назад, Одессит сказал:

Мне показалось, что при копировании с углом установки "щёток" разобрались.

Конечно разобрались. Больше информации по двигателю выложу завтра.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не факт что винты, стягивающие пакет статора, должны быть изолированы. Всё зависит от того как конструктор рассчитал магнитные потоки. В некоторых вариантах паразитные токи возле поверхности статора вообще отсутствуют, и тогда пакет пластин статора скрепляется вообще сваркой, как делалось на "итальянских" двигателях. Очень важен зазор между статором и ротором, причём изменение этого размера на 0,1мм. уже требовало перерасчёта обмоток. И главное это материал, то что лист при изгибе хрустит, что характерно для электротехнической стали, мало что значит. Их десятки марок, а должна быть именно та, которую конструктор заложил, иначе перерасчёт обмоток. В асинхронных машинах даже незначительное изменение состава стали приводило к резкому увеличению коэффициента скольжения, а синхронная машина (к которым относится и щёточный мотор) увеличивает ток х.х. Был хороший совет измерить индуктивность, но я бы Вам посоветовал собрать нехитрую установку и измерить добротность контура составленного из обмотки статора и конденсатора (его ёмкость зависит от очень многих факторов). Измерив резонансные частоты и добротность контуров с обмотками разных образцов двигателей Вы для себя сделаете массу открытий. Кстати измерением добротности, в конкретном случае скоростью затухания свободных колебаний в контуре, я очень точно определял короткозамкнутый виток.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, kratmel сказал:

я б поміряв індуктивність статорних обмоток без якоря і з якорем в обох варіантах.

Гарна ідея, за допомогою якого пристрою це можна зробити? Дякую.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 минут назад, Pasha65 сказал:

но я бы Вам посоветовал собрать нехитрую установку и измерить добротность контура составленного из обмотки статора и конденсатора (его ёмкость зависит от очень многих факторов).

Есть чертеж или схема у Вас? Конечно соберу.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, vlad69 сказал:

Есть чертеж или схема у Вас? Конечно соберу.

Используйте любой импульсный генератор (Г5-...) с возможностью выставить длительность однополярного импульса менее 1ms, и периодом около 300ms. Для исключения влияния низкого сопротивления выхода, подключите через два резистора два контура, образованных обмоткой мотора и конденсатора. Один контур из "правильной" обмотки, а другой из вашей. Другой конец контура на землю. В точку подключения генератора подключаете простейший детектор из диода и ёмкости, и подключаете его к двухканальному осциллографу, на первый канал "правильный" на другой Ваш. Детекторы нужны чтобы Вы наблюдали не сами колебания, а их огибающую. Ещё выход генератора необходимо соединить с отдельным входом синхронизации осциллографа, это значительно повысит удобство измерений по сравнению с использованием рабочего канала для синхронизации. Так Вы сможете сравнить добротность двух обмоток. Выкинув из схемы детекторы, сможете по периоду затухающих колебаний прикинуть резонансные частоты. Зная определённые тенденции по  этим величинам Вы ответите на много вопросов по мотору.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 години назад, vlad69 написав:

Гарна ідея, за допомогою якого пристрою це можна зробити? Дякую.

Найпростіше - це мультиметер - вимірювач індуктивності.

Я пристосувався для перевірки обмоток використовувати китайський диво тестер.

GM328_tester.jpg

Він має відповідний режим.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дополнение к начатой теме.

Дня сравнения: Оригинальный мотор на стенде на холостом ходу при 90 вольтах потребляет 0,5-0,6А. Под нагрузкой при 160 вольтах потребляет2,2-2,3А.

Мой двигатель  90В-0,8-0,9А. 160В-2,7-2,9А. 

При установке моего ротора в оригинальный двигатель на стенде показывает те же параметры что и оригинальный. Материал корпуса что оригинального, что моего-сталь.

Пока все.

20220110_095929.jpg

20220110_100025.jpg

20220110_100016.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

#306710 Posted (edited)

10 минут назад, vlad69 сказал:

При установке моего ротора в оригинальный двигатель

А тепер зробіть навпаки.

Оригінальний ротор установіть в свій двигун.

Edited by Yunytexnik
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, vlad69 сказал:

Дополнение к начатой теме.

Дня сравнения: Оригинальный мотор на стенде на холостом ходу при 90 вольтах потребляет 0,5-0,6А. Под нагрузкой при 160 вольтах потребляет2,2-2,3А.

Мой двигатель  90В-0,8-0,9А. 160В-2,7-2,9А. 

При установке моего ротора в оригинальный двигатель на стенде показывает те же параметры что и оригинальный. Материал корпуса что оригинального, что моего-сталь.

Пока все.

По-швидкому можу запропонувати замінювати саме статор (щітки з щіткотримачем, підшипники і ротор ваш, а статор ставити або ваш або оригінал). Таким чином звузите коло пошука причини - чи саме статор, чи щіткотримач/щітки/підшипники. Сподіваюсь, логіка зрозуміла.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.